Какие обороты нужны для циркулярки

13 советов как правильно выбрать циркулярную пилу для домашней мастерской

Если мы работаем с деревом, то как ни крути, а без циркулярной пилы никуда. Обычная ручная циркулярная пила стоит не дорого, но спокойно может справляться с теми же работами, что и стационарная циркулярка. Впрочем при желании можно сделать под циркулярную пилу очень удобный стол. Давай разберемся по каким параметрам нужно выбирать циркулярную пилу.

В этом обзоре мы погорим лишь о ручных циркуляках, обычных и погружных, стационарные циркулярки мы оставим для другого случая.

Ручная циркулярная пила — довольно сложный и травмоопасный инструмент, и ко всему прочему весьма отличается в своих характеристиках. Исходя из этого, в первую очередь нужно очертить для себя тот круг работ который будет производится этим инструментом, а потом уже переходить к выбору.

Мощность

Как и во всех электроинструментах — мощность это основополагающий фактор, и определившись с нею, как минимум мы представим себе в какой группе будем подбирать инструмент, ведь именно от мощности зависят глубина пропила и количество оборотов пильного диска. Условно все ручные циркулярки можно разбить на три группы:

• мощность до 800 ватт — маломощные пилы для распила небольших заготовок. Не стоит сильно напрягать двигатель такой пилы, иначе долго он не проживет.
• мощность от 800 ватт до 1200 ватт — золотая средина. Такие пилы без проблем могут удовлетворить потребности небольшой (любительской) столярной мастерской. Если у вас не мебельный цех с большим объемом работы, то в принципе это самый оптимальный вариант.
• от 1200 ватт и выше — это уже профессиональные пилы которые могут работать долгое время без перерыва.

Не забываем, чем мощнее инструмент тем он тяжелее и больше и тем больший опыт работы нужен, что бы справляться с мощной пилой.

Частота вращения пильного диска и ее регулировка

Скорость вращения пильного диска у ручной циркулярной пилы колеблется от 3000 оборотов в минуту, до 6000. Средним или оптимальным значение принято считать 5000 оборотов в минуту. Чем выше скорость вращения пильного диска циркулярки, тем проще с ней работать:

• Твердое дерево режется легче.
• Намного чище линия реза (при одинаковых дисках).
• Нужен меньший крутящий момент на пиле.
• Ну и чем шустрее диск, тем меньше вероятность, что его заклинит.

Но не все так идеально, чем выше частота вращения, тем выше температура в месте распила. Есть пилы с регулировкой частоты, но стоят они дороже, и поэтому придется выбирать между лишними тратами, или временем потраченным на уничтожение следов.

Диаметр диска и максимальная глубина пропила

Если вы до этого не догадывались, то уже по заголовку поняли, что эти параметры тесно связаны друг с другом. Стоит учитывать, что не радиус диска указывает нам глубину пропила, с высота от подошвы пилы и до окончания диска. И приблизительно мы получим следующие параметры:

• диск диаметром 160 мм — глубину пропила около 45-55 мм;
• диск диаметром 190 мм — глубину пропила около 60-65 мм;
• диск диаметром 230 мм — глубину пропила около 80-85 мм.

Как вы понимаете это очень усредненное значение, так как все зависит конкретно от выбранной модели. Но, глубина пропила, это тот параметр, на который обязательно нужно обратить внимание, и приблизительно этот параметр должен соответствовать указанным выше данным. Ну и конечно же, чем больше диаметр диска, тем мощнее должен быть мотор у пилы.

Так же хотелось бы отметить, что если пила режет под углом 45 градусов, то глубина распила будет меньше, чем при угле 90 градусов. Чистая геометрия.

Регулировка угла наклона пилы

Есть в природе такие модели, где можно пилить только под углом 90 градусов, их мало, но все же будем стараться держаться от них подальше, ибо рано или поздно, но угол в 45 градусов нам понадобится. Выбирая пилу обратите внимание на качество фиксаторов при смене угла, и старайтесь выбрать модель, где смена угла диска простое занятие, а не танец с бубнами и ключами.

Блокировка шпинделя

Для того, что бы сменить пильный диск на пиле, нам придется заблокировать шпиндель. И тут есть два варианта, либо это придется делать с помощью двух ключей, либо на пиле есть специальная кнопка и тогда процесс смены диска весьма облегчится.

Защита случайного пуска

Не устану повторять, что ручная циркулярная пила, это вам не шуруповерт, и если последний может максимум содрать кожу, то в случае с циркуляркой катастрофа будет более масштабная. В лучшем случае, вы никогда не сможете научить детей считать до десяти, максимум до девяти. Именно поэтому любая дополнительная защита на ручной циркулярке приветствуется двумя руками и десятью целыми пальцами.

Защита от слуайного пуска, это дополнительная кнопочка, и что бы запустить пилу, надо нажать не одну, а две кнопки в разных местах, это здорово снижает риски случайно запустить пилу.

Плавный пуск

Пила не резко запускается на максимальных оборотах, а постепенно разгоняется. Эта функция здорово бережет мотор, а так же ее наличие исключает дергание пилы в руках при запуске.

Поддержание постоянной частоты вращения

Дерево далеко не однородный материал, и на небольших участках могут попадаться как твердые сучки, так и более мягкие волокна. Пила с подобной системой будет пилить разные участки с одинаковой скоростью.

Защита от перегрузок

Данная система выключит пилу, когда она перегреется. Ведь часто бывает, что в пылу работы мы забываем, что можем повредить инструмент.

Прорезиненная ручка

Ручка с резиновыми накладками будет более комфортно и уверенно сидеть в руке, а если рука и вспотеет, то все равно не будет соскальзывать.

Патрубок для подключения пылесоса и пылесборник

Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят. Если в процессе работы удается ловить большую часть пыли, то и уборка предстоит не такая масштабная, да и древесной пыли надышимся в разы меньше.

Параллельный упор и направляющая шина

Параллельный упор — по своей сути это обычная линейка, которая позволяет произвести прямолинейный распил опираясь на край заготовки. А еще бывают погружные циркулярные пилы, которые работают по направляющей шине установленной на заготовку. Для этого на модели должен быть предусмотрен специальный паз на подошве, который и будет вести пилу по направляющей шине. Такая пила совместно с шиной дают поразительно высокую точность распила и очень ускоряют и облегчают работу.

Обзорная зона

Тут все зависит конкретно от самой модели. Что бы понять какова у нее обзорная зона, надо подержать пилу в руках, чем лучше видно заготовку, тем проще будет вести пилу при работе.

Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

• приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
• совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
• сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Делаем верстак со встроенной пилой дешево и сердито

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

• отпускаем гайки на стойках;
• крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
• затягиваем гайки шпилек;
• выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Многофункциональный станок для деревообработки

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

Циркулярные пилы.Как узнать крутящий момент и отдаваемую мощность?

На некоторых ручных циркулярных пилах в характеристиках указываются полные характеристики.
Для примера:
Metabo 1010-ватт ручная циркулярная пила KS 54 SP
Сравнительные характеристики:
Крутящий момент 4 Nm
Макс. глубина реза при 90° 54 mm
Макс. глубина реза при 45° 38 mm
Регулируемая глубина реза 0 — 54 mm
Диаметр пильного диска 160 mm
Число оборотов холостого хода 6.000 /min
Номинальная потребляемая мощность 1.010 W
Отдаваемая мощность 630 W
Число оборотов при номинальной нагрузке 4.200 /min
Скорость реза при номинальной нагрузке 35 m/s
Вес без сетевого кабеля 3,4 kg

Metabo Ручная циркулярная пила KS 66, 1400 ватт
Сравнительные характеристики:
Крутящий момент 9 Nm
Макс. глубина реза при 90° 66 mm
Макс. глубина реза при 45° 47 mm
Регулируемая глубина реза 0 — 66 mm
Диаметр пильного диска 190 mm
Число оборотов холостого хода 4.200 /min
Номинальная потребляемая мощность 1.400 W
Отдаваемая мощность 800 W
Число оборотов при номинальной нагрузке 3.200 /min
Скорость реза при номинальной нагрузке 32 m/s
Вес без сетевого кабеля 5,5 kg

Но в большинстве своем производители не указывают крутящий момент и отдаваемую мощность.

Можно ли как то самому это высчитать,зная только основные характеристики?
Потребляемую мощность, диаметр и обороты двигателя.
Для чего это нужно? Хотелось бы при проектировании самодельной циркулярной пилы
как то заранее просчитать соотношение мощности двигателя,нужные обороты и диаметр
пильного диска, что бы пила получилась с хорошим крутящим моментом.А не «от фонаря».
То есть:»по науке»

Dess22 написал :
самодельной циркулярной пилы

Для стола или для рук?

в0в0в0 Для стола. Да даже при покупке циркулярной пилы в магазине (и для стола и для рук)не мешало бы
знать её крутящий момент.

Сделал сравнительную таблицу по пилам.
Какая из этих пил «самая правильная»? На какой из них будет самая большая скорость реза и самый чистый рез?

Dess22 , для чистого реза надо побольше зубьев на диске и помедленней подачу

бракодел Это само собой разумеется. Имеется ввиду «самая правильная» при использовании однотипного для всех этих моделей
пильного диска, с большим количеством зубьев.

Dess22 Эм . нет одного решения на все случаи и инструмент приходится подбирать под определенную задачу . Так что классических вопрос : что пилить изволите ?

бракодел написал :
что пилить изволите ?

В основном сосну.
До 50 мм. и с самым чистым резом.

Dess22 написал :
До 50 мм. и с самым чистым резом.

Ну тогда кашу маслом ( мощностью ) не испортишь

Все началось с того,что на Бошевском форуме человек стал задавать вопросы,
почему казалось бы одинаковые по характеристикам болгарки по разному пилят.
Bosch не тянет, а Metabo тянет. Тема здесь » >
У Метабо в характеристиках указан крутящий момент,а у Боша нет. В конце концов высчитали крутящий момент у Бошевской болгарки,
и он оказался меньше чем у Метабо.
Фрагмент из этой темы «Цитата пользователя Валерий Котелевец 31.10.2012, 00:44 ч

Bosch Pпот = 1400 Вт, Pвых = ? 820 Вт, М = ?, n = 2.200 – 7.500 мин-1
Метаво Pпот = 1450 Вт, Рвых = (?) 830 Вт, М = 4,2 нм, n = 2000-7000 об/мин
Я дополнил от Андрея выписку на Метабо Рвых. он больше на 10 Вт. при меньших оборотах 7000об/мин. самого редуктора. Думаю что и М = ? нм. тоже будет меньше но это должно не ощущатся при такой разнице.

Валерий, можно легко посчитать момент у BOSCH. Момент равен выходная мощность поделить на скорость вращения.
Скорость вращения 2200 об/мин переводим в 230 радиан/сек.
Момент равен 820 Вт поделить на 230 радиан/сек. Момент равен 3,6 Нм.
Это на 15% меньше, чем у Метабо(4,2 Нм). Так как Метабо мощнее на 50 Вт и передаточное отношение редуктора выше.»

У этих двух моделей стоит система Constant-Electronic.
Так вот:крутящий момент считается от минимального числа оборотов холостого хода,и от выходной мощности.
В случае с Бошем-обороты 2200 ( а не максимальные 7500) выходная мощность-820 (а не 1400)
При одинаковом диаметре круга.

Вопрос: как правильно высчитать величину крутящего момента для (болгарки, циркулярной пилы и т.д.)
без константной электроники. Зная только стандартные значения-номинальную потребляемую мощность
и максимальное число оборотов холостого хода .
Если я правильно понимаю, для подсчета нужны данные под нагрузкой,а не на холостых оборотах.
Где эти данные взять? Или есть ли цифры какого то усредненного расчета падения оборотов и мощности
таких режущих инструментов?
Табличка сравнения этих болгарок

Можно ли считать среднюю цифру отношения отдаваемой мощности от номинальной потребляемой в 57% ?
Исходя из известных заявленных характеристик пил Метабо.

Диск для циркулярной пилы: выбираем правильно

Диск для циркулярной пилы – это рабочий орган, предназначенный для резки различных материалов. Он является неотъемлемой частью, без которой невозможно проводить какие-либо операции по обработке заготовок. Пильные диски используются в стационарных станках и ручном режущем инструменте.

Предназначение

В зависимости от вида диска могут обрабатываться:

• древесина различных пород;
• изделия из древесины – листы ДСП, ОСП, фанера, ламинированное напольное покрытие и другие подобные материалы;
• полимерные вещества и изделия из них, например, органическое стекло, полистирол;
• природный каменный материал, например, мрамор;
• мягкие металлы – алюминиевые, медные сплавы;
• изделия на основе железных сплавов – трубы, листы профнастила и т. п.

Режущий инструмент имеет определённые характеристики, параметры, размеры, назначение, свойства материала, из которого он изготовлен.

Основные параметры диска для циркулярной пилы

Наружный (внешний) диаметр

Определяется внутренним размером защитного кожуха – диск с большим диаметром не установится на пилу с меньшими габаритами кожуха. Основные размеры режущего инструмента для ручных циркулярных пил располагаются в диапазоне 130-250 мм. Внешний диаметр на скорость резки не оказывает существенного влияния, но определяет глубину прорезания. С увеличением пропила значительно нагружается двигатель, происходит нагрев металла диска и самого обрабатываемого изделия.

Внутренний, посадочный диаметр

Имеет несколько размеров: 16, 20, 22, 30, 32. Важный параметр – диаметр должен соответствовать размеру силового вала на пиле, под которую подбирается диск. На некоторых моделях дисков расположены дополнительные отверстия, фиксирующие диск на штифтах.

Количество зубьев на диске

Влияет на такие параметры, как скорость резки и чистота обработки. С уменьшением количества зубьев скорость обработки увеличивается, улучшаются условия для отвода стружки, но ухудшается чистота пропила. При увеличении числа зубьев рез получается более чистым, но возрастает нагрузка на двигатель. Условно по количественному соотношению диски можно разбить на три группы:

• большое количество резцов, находится в диапазоне 80-90 шт.;
• среднее количество (40-80 шт.);
• малое количество (10-40 зубьев).

Диски со средним количеством резцов относят к универсальному типу. Ими можно обрабатывать мягкую и твёрдую древесину, выполнять поперечные и продольные резы, применять для обработки различных изделий из древесины.

Наклон зуба

Определяется отклонением от радиуса диска поверхности режущей кромки. При отклонении к тыльной стороне зуба наклон называется отрицательным, при обратной стороне наклона – положительным. Для продольного пиления целесообразнее применять зуб с положительным наклоном, так как в процессе обработки происходит своеобразный захват материала, наезд диска на деталь, что способствует более быстрому резу заготовки в целом. Наклон зуба подразделяют:

• стандартный наклон – угол изменяется от 5° до 15°;
• положительный, агрессивный наклон составляет 15-20°;
• обычный, отрицательный угол лежит в диапазоне от 0° до -5°.

Конфигурация зубьев

Каждый тип резца сконструирован и выполнен для решения определённой задачи. Подразделяются:

• Плоский резец – применяется для быстрого продольного пиления мягкой или твёрдой древесины, имеет обозначение FT.
• Сменный резец – имеет последовательно чередующийся сменный наклон зубьев в одну или другую сторону. Резцы дают ровный и достаточно чистый пропил. Применяется для поперечного и продольного реза древесины, обработки фанеры, ОСП, ДСП и композитных плит, обозначаются символом ATB.
• Комбинированный резец – это последовательная смена групп из сочетания четырёх сменных резцов (ATB) и одного плоского (FT). Обозначаются как Combi. Этот тип диска относят к универсальным из-за возможности выполнять разные виды пропилов.
• Трапециевидный плоский резец – выполнен из следующих друг за другом плоских зубьев. Более высокий заточен под трапецию, низкий является плоским. Применяется для обработки древесины и изделий из неё, для полимерных материалов и мягких цветных металлов. Имеет обозначение TCG.
• Сменный резец с увеличенной наклонной боковой частью – разработан для обработки материала, склонного к раскалыванию, а также для чистового поперечного пиления. Обозначается HiATB.

Толщина диска

Определяет фактическую ширину пропила.
Стандартный размер составляет 3,2 мм. Кроме этого, толщина диска сказывается на прочности самого режущего инструмента. Уменьшение параметра приводит к тяжёлым режимам работы, перегреву диска и к поломке. Больший размер вызывает повышенный расход обрабатываемого материала, то есть «перевод в стружку».

Дисковые пилы применяются при обработке различных материалов. Соответственно и режущий инструмент выполняется под конкретные задачи.

Виды дисков для циркулярной пилы

Монолитный диск. Выполнены они из качественной высокоуглеродистой или быстрорежущей стали. Применяются для обработки древесины и продукции из неё, а также для реза изделий из полимеров. Обладают рядом преимуществ:

• недороги;
• простая заточка зубьев – можно выполнять эту операцию самостоятельно, без наличия сложных специальных приспособлений;
• многократно перетачиваются, следовательно, имеют достаточно большой ресурс работы.

Диск с зубьями, которые усилены твердосплавной напайкой. Полотно изготавливается из прочной инструментальной стали. Напайка – это сплавы из стали с высоким содержанием карбидов вольфрама или кобальта. Благодаря такому решению эти диски стали наиболее распространёнными. Имеют ряд достоинств:

• позволяют резать большинство из известных материалов;
• не требуется производить развод зубьев;
• прочны и надёжны в процессе работы;
• срок службы от заточки до заточки в несколько раз выше по сравнению с монолитным диском;
• дают более чистый рез;
• повышают скорость резания;
• выпускаются широким ассортиментом для решения всевозможных задач при распиловке материалов.

При этом есть существенный недостаток – такие диски относительно дороги и для заточки требуется специальное оборудование.

Рекомендации по выбору диска

При выборе диска необходимо учитывать технические параметры циркулярной пилы:

• мощность двигателя;
• максимальное число оборотов;
• посадочный размер на валу двигателя;
• внутренний диаметр защитного кожуха.

Мощность двигателя влияет на тип диска – отрицательный угол, большое количество зубьев создают большую нагрузку на двигатель, которому придётся работать в «пиковом» режиме.

Число оборотов или скорость вращения шпинделя взаимосвязаны с определёнными размерами диска, которые рекомендует применять производитель. Установка режущего инструмента с отклонениями от рекомендованных может привести к нештатному режиму работы, вследствие чего возможны поломки диска, пилы и порча обрабатываемого материала.

Посадочные размеры диска (внутренний диаметр) и соответствующий на валу двигателя должны совпадать, в противном случае инструмент невозможно установить на пилу.

Внешний размер диска не может превышать внутренний размер кожуха – при нарушении этого параметра инструмент не установится на пилу.

На тип диска влияет ряд факторов:

• вид проводимых работ, обрабатываемый материал;
• устройство, конструкция режущего инструмента;
• количество зубьев, их конструкция.

Выполняемые работы и обрабатываемый материал. Так как диски выпускаются разные, то необходимо определиться с видами операций (какие виды резов будут осуществляться), а также учесть, что будет обрабатывать режущий инструмент.

В зависимости от вида операций и материала подбирается тип диска: монолитный или с твердосплавными напайками.

Режим обработки и вид материала определяют количество зубьев, их вид и наклон. Наиболее популярно среднее количество зубьев с трапециевидной заточкой с положительным углом наклона.

Качество изготовления диска

Имеется несколько признаков, по которым можно почти точно определить, является ли изделие качественным или сделано «на коленке»:

1. На диске обязательно должна быть выполнена маркировка, причём надпись наносится посредством лазерного инструмента, а не краской.
2. Полотно должно быть подвергнуто процедуре шлифовки и полировки – чистоту обработки видно взглядом, если «поиграть» диском на свету.
3. Диск режущего инструмента подвергают процедурам балансировки и калибровки – операция условно напоминает балансировку автомобильного колеса. Режущий инструмент после такой обработки не будет «бить», при работе не возникнет вибрация.
4. Для компенсации возможных температурных расширений на диске выполняются специальные прорези, заканчивающиеся небольшими разгрузочными отверстиями.
5. Некоторые производители усиливают диск несколькими круговыми кольцами жёсткости.
6. Ещё один показатель качества – это имя производителя, его торговая марка. На сегодняшний день это европейские, американские, южноазиатские, российские и китайские производители (перечислены по убыванию качества). К слову, часть российских производителей выпускает продукцию, сопоставимую по некоторым параметрам с европейской или американской.

В общем, правильно выбрать диск для циркулярной пилы – это почти наука. Если нет опыта, то лучше за консультацией обратиться к профессионалам, причём тем, кто имеет навык работы на циркулярной пиле не менее 2-3 лет.

Видео о замене диска циркулярной пилы.

Какие выбрать двигатели и пильные диски?

Грамотный подбор оборудования пильного узла будет способствовать эффективному режиму работы всего лесопильного производства. Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, следует взаимно учесть сразу несколько параметров:

В пильном узле пилорамы два диска – горизонтальный и вертикальный.

Для их привода можно установить электродвигатели мощностью 15, 18,5 и 22 кВт.

Пильные диски могут применяться с диаметрами 450, 550 и 610 мм.

Двигатели могут работать с частотой 1500 или 3000 оборотов.

Давайте разложим все приведённые цифры в таблице, чтобы наглядно увидеть разницу или сходство:

Частота вращения диска, оборотов в минуту

Диск для работы с такой частотой содержит 24 и более зуба. При работе достаточно низкий уровень шума.

Поверхность продукции более шероховатая по сравнению с 3000-м вариантом, а общая производительность ниже, чем у более мощных двигателей.

Технически возможно применение дисков диаметра 610 мм, но на практике крайне редко, контрольная автоматика пильного узла будет снижать скорость пиления.

Применяемость – пилорамы УДП2-550 и УГП2-600.

При этой частоте для двигателя данной мощности максимально допустимо применение дисков диаметром 550 мм. Количество зубов на диске 18 или менее.

Не сможет быстро выпилить мороженный лес. Для принципиальной стабильности работы обязательно нужно ставить систему плавного пуска.

Применяемость – УДП2-550 и УГП2-600.

Можно использовать все диаметры дисков. От 24 зубьев на диске.

Низкий шум при работе, высокая производительность. Система плавного пуска не обязательна.

Применяется на всех пилорамах и является самым популярным вариантом.

18 и менее зубьев на диске. Близкое к строганному качество поверхности.

Высокий шум при работе, несколько ниже производительность по сравнению с 1500-м.

Данный вариант не рекомендуется, так как фактически на диски подаётся очень высокая нагрузка и автоматика будет часто снижать скорость прохода, чтобы избежать их перегрева.

Высокий шум – и в то же время достаточно высокая производительность, а также отменное качество поверхности продукции.

Двигатели отличаются значительным весом и являются наиболее габаритными, в нашем случае применяются только на пилорамах УПК-1.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Выбор по мощности двигателя:

• Двигатели на 15 кВт подойдут для тех производств, где слабая электросеть. Это экономичный, сугубо компромиссный вариант.
• Двигатели на 18,5 кВт являются наиболее популярным выбором, позволяющим работать с высокой производительностью и качеством на всём спектре нашего модельного ряда.
• Двигатели на 22 кВт применяются у нас только в составе наиболее производительной пилорамы УПК-1. Это массивные изделия, требующие надёжного крепления и большого пространства внутри каретки с пильным узлом. Ровно то, что реализовано в конструкции данного лесопильного комплекса.

Выбор по частоте вращения пил:

• Частота 1500 в целом отличается низким шумом, быстрой скоростью работы, но определённой шероховатостью поверхности распила. Впрочем, на точности самих размеров это никак не сказывается, да и сама поверхность в 90% случаев может считаться гладкой без всяких оговорок.
• Частота 3000 оборотов в минуту это довольно высокий шум и идеальное качество поверхности продукции.

Выбор по диаметру дисков:

• Чем меньше диаметр диска – тем меньше толщина пропила, меньше нагрузка на двигатели – но и меньше максимальный размер продукции. Для 450-х дисков максимальный размер бруса около 130 мм на 130 мм, для 610-х вполне возможно пиление 220 на 220 мм.
• Конструкция диска предусматривает различное количество зубьев и различную толщину металла диска, в зависимости от диаметра и предполагаемой скорости вращения. Чтобы избежать перегрева и коробления диска для высокооборотистой работы используются диски с меньшим количеством зубьев. Для 1500 оборотов используются диски от 24 зубьев и более, для 3000 идут диски с 18 и менее зубами. Понимание этого принципа позволяет быстро и легко выбрать и приобрести запасные комплекты дисков для пилорамы.
• Если вы выбрали диски одного диаметра, а ваши двигатели позволяют использовать и другой диаметр, то при составлении комплектации мы можем снабдить станок переходными втулками для крепления дисков любого нужного вам диаметра. Втулки можно приобрести и позднее, в любой момент.

О фактическом расходе электроэнергии

Один из важнейших вопрос – это фактическое потребление электричества на пилораме. Данный вопрос носит актуальный характер при любой мощности электросети.

Прежде всего, следует отметить, что помимо двигателей пильных дисков на пилораме есть и другие элементы, потребляющие электричество. Для их привода используются отдельные двигатели.

Например, можно выделить мотор-редуктор скребкового транспортёра, стоит упомянуть двигатели, обслуживающие перемещение каретки и пильного узла внутри каретки, и т.д. Каждый такой двигатель имеет мощность порядка 1.1 кВт. Вы можете увидеть некоторые из них на приложенных иллюстрациях.

Таким образом, номинальная совокупная мощность, требуемая пилорамой, может теоретически достигать 36-40 кВт при выборе 18,5 кВт двигателей. Но! Сам принцип работы оборудования пилорамы не предполагает постоянного потребления электричества на пиковых значениях. В одних случаях работа выполняется в прерывистом или малонагруженном режиме (например, при работе скребкового транспортёра), в других – автоматика отслеживает фактическую нагрузку системы, своевременно добавляя или снижая мощность.

Можно сравнить это с тем, как работает автомобиль – когда одно дело максимальные лошадиные силы и крутящий момент, другое дело — фактический режим езды. В абсолютном большинстве случаев мало кто подолгу ездит с педалью газа «в пол», точно также обстоит дело и с оборудованием пилорамы. Только «педаль» эту жмёт не оператор сообразно ощущениям, а всё контролирует автоматика на основе объективных показателей.

На практике, если говорить о пильных двигателях, которые безусловно являются главными потребителями электричества, то всё будет определяться особенностью древесины и раскроя, состоянием заточки дисков, длительностью холостого режима во время погрузки брёвен и снятия продукции и т.п. В итоге как раз и получается, что общий фон энергопотребления не столь уж и высок.

В то же время, если только есть такая возможность, имеет смысл поставить более мощные двигатели. Даже если они будут в среднем работать на лёгких режимах, то всегда будет запас возможностей системы, например, для работы с крупной продукцией или твёрдым, мороженным сырьём.

Технологические решения по экономии электроэнергии

Стоит отметить, что на пилорамах применяется сразу несколько решений, способствующих постоянной экономии электричества:

Плавный пуск

Как известно, пусковые токи для электрооборудования всегда являются значительными. Но за счёт данного решения удалось в шесть раз сократить эта нагрузку при запуске пильного узла. Технология представляет собой трёхэтапный поочерёдный запуск двигателей. При этом весь процесс занимает буквально несколько секунд.

Датчики оборотов пильных дисков

На приложенных фотографиях вы можете видеть, как к посадочному узлу диска подводится такой датчик (на фото диски сняты). За счёт этих датчиков управляющая автоматика в реальном режиме времени получает данные о расхождении номинальных и фактических оборотов, оперативно снижая скорость вращения и добавляя её при изменении обстановки. Тем самым в любой момент пилорама пилит с максимально возможной скоростью, а потребление энергии происходит в наиболее оптимальном режиме. Оператору не нужно вручную что-то контролировать.

Ручной режим и программный алгоритм нагрузки

Если не использовать опцию датчиков, то у оператора пилорамы остаётся возможность через контроллер пульта управления снижать скорость подачи в каких-либо сложных случаях. Кроме того, алгоритм пиления учитывает особенности раскроя и для пиления крупных размеров «вшито» некоторое снижение скорости прохода. Но в целом без датчиков существенно вырастают требования к работе оператора, так что опция датчиков оборотов будет без сомнения полезной.

О качестве двигателей и условиях гарантии

Пильный узел — это массивная металлическая конструкция, а каждый пильный диск фактически висит на валу двигателя. При длительной работе механизмов крайне важным становится качество подшипников вращения и общая сбалансированность системы в условиях высокой нагрузки.

Для комплектации пилорам мы используем двигатели лучших российских производителей и каждый вариант прошёл многократную стресс-проверку.

Гарантия на электродвигатели составляет год и если что-то всё же идёт не так, то данное оборудование без проблем заменяется по гарантии.

Так как электродвигатели это один из основных элементов пилорамы, то их качественная работа является для нас одним из наиболее фундаментальных моментов. Мы постоянно держим связь с клиентами, ведём анализ фактических условий эксплуатаций пилорам, время от времени условия сотрудничества с отдельными производителями двигателей пересматриваются или мы вовсе их меняем на тех, кто предлагает наилучшее качество. Но всё же такой поиск был характерен несколько лет назад, в настоящее время круг наших поставщиков давно проверен в деле.

О производителе дисков

На все пилорамы без исключения мы ставим диски производства германской фирмы ASPI, которая до недавнего ребрендинга была известна как Gass. Данные диски мы получаем в режиме совместного производства специально под параметры креплений наших пильных узлов. Качество данных дисков давно доказано и не нуждается в рекламе.

Итак, каков же ответ, чем комплектовать пилораму? По нашему собственному мнению, а также на основе многолетней обратной связи от клиентов можно сделать вывод, что комфортнее всего использовать двигатели мощностью 18,5 кВт на 1500 оборотов. Пилорама будет работать быстро и производительно с любыми объёмами и с отличным качеством как геометрии, так и поверхности распила.

В любом случае, проще всего выйти на связь с нашими менеджерами и объяснить им вашу ситуацию – ра ссказать о выпускаемой или планируемой продукции, уточнить возможности электросети и т.д. Наши сотрудники помогут вам быстро найти наиболее оптимальное решение.

Строительный портал №1

22.01.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Самодельная циркулярная пила вещь на хозяйстве не столь уж редкая и, безусловно, полезная. Сделать ее можно, имея лишь начальные навыки работы по металлу, приспособленный под верстак стол и аккуратность.

Циркулярная пила своими руками имеет смысл, если у Вас уже есть какой-то задел по материалам: куски стального уголка, профильной прямоугольной трубы и, особенно, двигатель. Или угловая дрель («болгарка»). Мотор можно присмотреть б/у на «железном» рынке, там они не редкость.

Ручной вариант из болгарки

Ручная циркулярная пила своими руками проще всего получается, если на хозяйстве уже есть болгарка. Достаточно внести всего два простых усовершенствования: скользящий упор и осевую рукоятку.

Скользящий упор – два куска мелкого металлического уголка, расположенных по обе стороны от рабочего органа: диска с зубьями, установленного вместо абразивного круга. Зазор – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков нужно закруглить снизу, чтобы не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки нужно соединить поперечными связями спереди и сзади. Для этого подойдут болты с гайками, а нужный зазор даст пакет шайб.

На корпус болгарки надеваем хомут из металлической ленты; винтовая стяжка хомута располагается снизу. К ней жестко крепится сложенная вдвое полоска жести или оцинковки с отверстием под задний болт скользящего упора. Таким образом упор закрепляется сзади. Можно хомут с задней стойкой упора выполнить как одно целое, но толщина полоски металла при этом должна быть не менее 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие зазор шайбы, добиваются одинаковых зазоров между рабочим органом и боковинами упора.

В корпусе редуктора болгарки делаем два — четыре отверстия с резьбой под мелкие болты (М3 – М5). Редуктор нужно сначала разобрать и определить по месту, где можно сверлить. Отверстия эти нужны, чтобы прикрепить самодельную осевую рукоятку. При использовании штатной боковой рукоятки болгарки сделать ровный пропил будет трудно даже физически крепкому мужчине со стойкими трудовыми навыками.

Осевую рукоятку выполняем из металлической трубки или прутка в виде направленного вверх вперед рога либо поперечной скобы шириной в ладонь с некоторым запасом. Концы, которыми она будет крепиться к редуктору, НЕ расплескиваем и сверлим в них отверстия под крепежные болты. Если крепежные концы расплескать, рукоятка будет гнуться от усилий во время работы.

Если рукоятка в виде рога, дальний его конец расплескиваем в горизонтальной плоскости и сверлим в нем отверстие под ось 4-6 мм с запасом, т.е. 6-10 мм. Если рукоятка – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, крепим торчащий вперед кусок прутка или трубки, а конец его расплескиваем и сверлим в нем отверстие, как указано выше. Разумеется, между прутком и скобой должно быть достаточное для удобства работы расстояние – 100-150 мм.

Теперь берем кусок стального прутка 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем в виде петли, слегка расплескиваем и отверстие досверливаем под передний болт упора. Подбирая шайбы на переднем конце упора, добиваемся равномерной ширины зазора по всей его длине. При штанге 6 мм понадобятся, скорее всего, лишь две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.

На «хвосте» штанги нарезаем резьбу. Резьбовый «хвост» войдет в отверстие на рукоятке, описанной в предыдущем параграфе. На него заранее наворачивают одну гайку, а после сборки – вторую. Отпуская и подтягивая гайки поочередно, можно регулировать глубину пропила. Все, ручная циркулярная пила готова к работе.

Настольная малогабаритная пила

В такую легко превратить описанную выше ручную, сделав из круглой трубы или прутка 14-20 мм станину в виде буквы «П» с качающимся рычагом на поперечине. Нижние концы станины изгибаются вдоль направления распила до горизонтальности и крепятся к столу болтами или саморезами. Для устойчивости можно сделать дополнительные подкосы.

На горизонтальную поперечину надевается качающийся рычаг из сваренной в виде буквы «Т» трубы. Его поперечную часть (горизонтальную палочку «Т») разрезают вдоль напополам, а после надевания скрепляют хомутами. К концу вертикальной части «Т» тоже хомутом притягивают описанную выше ручную пилу.

Такое устройство можно использовать и как отрезной станок, установив в болгарку штатный отрезной круг, но толщина сквозного пропила не превысит 60-80 мм, в зависимости от диаметра рабочего органа. Чтобы обрабатывать «толстые» пиломатериалы (брус, кругляк) нужена уже «настоящая» циркулярная пила.

«Настоящая» стационарная циркулярка

Настольная циркулярная пила своими руками – конструкция достаточно серьезная и браться за нее нужно, как следует все продумав. Собственно, стационарная и настольная циркулярка – это одно и тоже; разница сводится к высоте станины. Делать ту или иную – зависит просто от характера рабочего места: его интенсивности использования и площади. Для эпизодических работ нужна настольная не очень тяжелая пила, в основном хранящаяся в сарае; постоянно работающему с деревом мастеру удобнее иметь стационарную.

Конструкция

Конструкция циркулярной пилы достаточно известна и ясна из рисунка. Необходимо лишь дать некоторые пояснения касательно разных тонкостей. Начнем сверху.

Стол. Его нужно покрыть листом жести или оцинковки. Дерево по дереву или пластику обязательно потрется, в середине стола образуется широкая мелкая лунка. Пропил будет «играть», а сделать глухой пропил равномерной глубины не получится.

Поперечные связи стола лучше сделать из стального уголка 60-80 мм с горизонтальной полкой наружу. Так легче и проще будет сделать боковой ограничитель.

Рабочий орган (зубчатый диск) и мотор. Он не должен выступать над поверхностью стола более чем на 1/3 диаметра, иначе пила будет плохо пилить и окажется весьма опасной. Поэтому, если нужно пилить брус 100 мм, диаметр диска нужен не менее 350 мм. Но для привода такого диска нужен мотор не менее чем в 1кВт; для диска 170 мм – 400 Вт (0,4 кВт). Нужно сразу сопоставить мощность имеющегося в наличии или доступного двигателя со своими потребностями. Для пиломатериалов 150 мм и более сделать самому циркулярную пилу довольно проблематично.

Регулируемый боковой упор. Хороший упор получается из куска ровного стального уголка 60-80 мм на 300-400 мм длиннее стола. Одна из полок, которая потом будет вертикальной, отрезается поровну с каждой стороны, чтобы остаток равнялся длине стола. Плоские «хвосты» изгибаются вниз в виде горизонтально расположенной буквы «U» шириной, равной толщине стола плюс 10-15 мм. В нижних полочках «U» сверлим отверстия под резьбу М8 – М10 и нарезаем ее. Надеваем упор на стол и закрепляем в нужном положении болтами. Ровно упор-ограничитель выставляем по шаблону, проложенному между ним и диском пилы.

Вал. Это самый ответственный узел. Вал нужно точить в один установ и в сборе с рабочим органом проверить в центрах. Малейшее его биение при работе усилится и пила пойдет вразнос. Вал из готовой трубы с кое-как закрепленным диском недопустим. Лучший вариант – готовый вал с посадочным местом под диск. Его можно высмотреть тоже на «железном» рынке.

Подшипники лучше использовать шариковые самоустанавливающиеся. В них два ряда шариков, а внутренняя поверхность обоймы в разрезе имеет криволинейную форму. Любые другие в самодельной пиле быстро «разобьются». Цапфы с подшипниками нужно сделать с крышками, защищающими от опилок и пыли.

Передача. Лучший вариант – клиноременная. Жесткая (шестеренчатая) опасна. Если в древесине попадется гвоздь, то из-за инерции массивного ротора двигателя диск может разлететься. Если же один, или оба шкива ременной передачи сделать с минимальным внутренним диаметром (4-5 толщин ремня), то произойдет проскальзывание, а упругий ремень сыграет роль демпфера. Плоский ремень не так надежен; ассортимент же их ограничен.

Передаточное число выбираем, зная обороты двигателя и максимально допустимую частоту вращения диска. Она указана либо на самом диске, либо на упаковке. Если диск б/у, задаемся поступательной скоростью на его окружности 70 м/с (такую выдержит с запасом любой диск) и по диаметру диска вычисляем допустимые обороты. Диск в 400 мм при 300-500 об/мин будет хорошо пилить и окажется вполне надежен. Для меньших диаметров допустимы большие обороты.

Двигатель. Лучший вариант – асинхронный однофазный от старой стиральной машины. Такие как нарочно сделаны для самодельной циркулярки. Коллекторные от электроинструмента мало пригодны: они дают слишком высокие обороты, не рассчитаны на длительную работу, имеют невысокий КПД и чувствительны к засорению.

Трехфазный двигатель подходящей мощности применять можно, но придется раскошелиться на пусковой и рабочий конденсаторы с арматурой. Конденсаторы – ТОЛЬКО бумажные и масляно-бумажные (БМ, МБМ, МБГО, МБГП и т.п.) Любые другие не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Емкость рабочего Ср – 100 мкФ/кВт; пускового Сп – вдвое больше. Если, допустим, используется мотор на 600 Вт, то Ср = 60 мкФ; Сп = 120 мкФ. Рабочее напряжение – не ниже 600 В. Пусковое устройство SB – кнопка с самовозвратом. Ни в коем случае не применяйте тумблер или кнопку с фиксацией! Забудете отключить – двигатель может выйти из строя, а от длительного экстратока в проводке возникнуть пожар.

Схема запуска трехфазного двигателя на 380 В от однофазной сети 220 В, пригодная как для «звезды», так и для «треугольника» и не требующая его доработки, приведена на рисунке.

Процедура запуска: включаем SQ; кратковременно, на 1-3 с нажимаем SB; как только двигатель закрутился, отпускаем. Пилить начинаем, как только мотор наберет обороты; обычно – в течение 5-20 с. Если мотор слишком долго раскручивается или плохо тянет, то, скорее всего, рабочий конденсатор испортился.

Есть «умельцы», обходящиеся без самого большого и дорогого Сп и раскручивающие пилу толчком диска рукой. Объяснение тут с точки зрения здравого смысла может быть только одно: подсознательное желание устроить аварию и остаться калекой.

И последнее: если используется трехфазный двигатель промышленного исполнения, нужно обязательно сделать защитное заземление.