Приспособление для дисковой пилы своими руками видео

Сделай сам: нестандартный распиловочный стол для циркулярной пилы

Участник портала делится опытом изготовления универсального самодельного станка для распиловки древесины.

Если изучить раздел на FORUMHOUSE «Самодельные станки, инструменты и механизмы», то можно найти «1000 и 1 вариант» приспособлений для самостройщика, которых не купишь в магазине. Это может быть стойка для «болгарки», для точного и быстрого разрезания металлического профиля, токарный мини-станок, а также всевозможные арматуро- и трубогибы и рубанки для газобетона. Интересен многофункциональный и недорогой распиловочный стол, который создал участник портала с ником id215711128.

Я строю дом из «оцилиндровки». Т.к. при возведении сруба хочется сэкономить и получить качественный результат, стараюсь большинство работ делать самостоятельно, без привлечения наёмных рабочих. Как-то я начал делать обсадные коробки для окон и двери и понял, что обычная циркулярка по дереву с этой работой не справляется. Нужно что-то более точное и удобное. Поэтому я изготовил стол для дисковой пилы и хотел бы поделиться его конструкцией с пользователями FORUMHOUSE.

• Как сделать распиловочный стол для циркулярной пилы.
• Какие материалы и детали для этого нужны.

Универсальный распиловочный стол для дисковой пилы

Итак, у id215711128 есть мощная циркулярка, которой уже больше 20 лет. Глубина реза пилы 65 мм. В ходе её эксплуатации выяснилось, что добиться качественной распиловки древесины с её помощью сложно. Причины: постоянно сбиваются настройки угла наклона диска и глубины реза. Подошва пилы сделана из тонкого металла, в результате она гнётся, и не выдерживается геометрия при распиле заготовки.

Сначала пользователь пошёл стандартным путём — стал дорабатывать пилу. Изготовил приспособления для соблюдения перпендикулярности реза. Подкладывал клинышки для соблюдения глубины распила. Встраивал пилу в стол, как есть, но хилая резьба М4, на стойках циркулярки, ослабевала и каждый новый проход приходилось настраивать заново. Несмотря на сложности распиловки, id215711128 изготовил 5 обсадных коробок. «Авария», которая дала толчок для строительства многофункционального распиловочного стола, произошла тогда, когда умелец делал боковины для обсады двери.

Я пилил двухметровый брус. Уже выбрал четверти, нарезал замки, осталось выбрать продольный паз, предназначенный для фиксации изделия на стене. Сделал пилой несколько резов и, когда заготовка была почти готова, у циркулярки сбилась глубина. Я практически распилил брус пополам, полностью испортив деталь. Всё, на этом я понял, что с меня хватит этих «танцев с бубном», и нужен нормальный распиловочный стол.

Сначала пользователь купил в строительном гипермаркете фанеру для столешницы. Затем разработал техническое задание, каким требованиям должен отвечать стол. Итак:

1. Нужен максимально возможный вылет пильного диска.

1. Пильный диск должен иметь регулируемый угол наклона – 90-45 градусов и вылет 0 – max с надежной фиксацией заданных параметров.
2. На столе должны помещаться детали большого сечения, поэтому габариты стола – 1.22 х1 м.
3. Нужен регулируемый и надежно фиксируемый параллельный упор, а также настраиваемые горизонтальные и вертикальные прижимы для обрабатываемых деталей.
4. Стол должен быть многофункциональным, с возможностью дальнейшей установки фрезера и электрического лобзика.

По теме «универсальные приспособления столярки» рекомендуем прочесть статьи: самодельный верстак-монтажный стол и универсальные складные ко́злы.

Определившись с требованиями, id215711128 задумался, из чего сделать механизм подъёма и опускания пилы. Выбор пал на автомобильный винтовой ромбический домкрат.

Но, поехав в магазин за болтами, шпильками и гайками, пользователь забыл его там купить. Т.к. возвращаться обратно не хотелось, самодельщик решил заменить домкрат на струбцину, от которой отрезал всё лишнее и приварил нужное.

Далее настал черёд апгрейда циркулярки. С неё пользователь снял подошву, крышку пильного диска, т.к. она мешала, и защиту диска. Разборка пилы производилась с расчётом, что, при необходимости, её можно будет собрать заново. Пилу установил на подъёмник.

Наклон пилы осуществляется при помощи самодельного поворотного механизма, сделанного из шпильки и досок.

По словам самодельщика, из-за метрической резьбы ручки приходится вращать на большое количество оборотов, но при нечастых перенастройках станка это некритично.

Параллельный упор имеет длину 1220 мм. Для исключения сдвига дальнего края заготовки при её распиловке упор оснащён дополнительным фиксатором.

Испытания станка показали, что всё работает, как надо. Углы наклона и глубина распила не сбиваются.

На этом этапе пользователь взял тайм-аут и подумал, как модернизировать станок для распиливания больших заготовок. На ум пришло сделать каретку, но она «съест» около 1 см глубины реза. Это может быть критично, т.к. детали обсадных коробок делаются из бруса и имеют размеры 1.5-2 м, при сечении 10х20 см. Кроме этого, такой брус немало весит, и толкать его по столу неудобно. Выход – заготовка стоит на месте, а передвигается сама пила.

Я вспомнил, что, когда в строительном гипермаркете мне распиливали фанеру, делали это таким «хитрым» станком, пильный диск которого ездит сверху-вниз и слева-направо. Поразмыслив, я решил сделать тележку с роликами и поправляющими, по которым будет передвигаться пила.

Для изготовления приспособления пользователь купил ролики для мебельной тележки и уголок 5х5 см. Сначала id215711128 решил поставить только нижние и горизонтальные ролики. Но, т.к. из-за приложения усилий при перемещении тележки может получиться перекос, мастер поставил на тележку дополнительные ролики, которые упираются в нижнюю поверхность столешницы.

В ходе «обкатки» стола пришлось регулировать соосность направления пропила и направление движения тележки.

Для этого подкладывались шайбы под крепление направляющих уголков.

Отрегулировав станок, самодельщик испытал его, распилив доску сечением 20х5 см.

Взяв за основу простую циркулярку, мне удалось сделать распиловочный и торцовочный станок с возможностью продольного и поперечного распила. Пилить можно или жестко зафиксировав циркулярку, двигая заготовку, или двигая пилу, при зажатой струбцинами заготовке с регулировкой глубины и наклона диска. Планирую ещё доработать станок, чтобы сделать его ещё функциональнее и удобнее. Для этого нужно поставить:

• Быстросъёмный неподвижный упор с транспортиром для торцевания заготовок под любым нужным углом при перемещении пилы.
• Подвижный транспортир для обработки небольших деревянных изделий при зафиксированной циркулярке.

Также пользователь установил эксцентриковый зажим для фиксации каретки в любом из положений пилы.

Чтобы сохранить позиционирование столешницы относительно подстолья при снятии пильного механизма и тележки, завинтили два штыря, которые попадают в отверстия в столешнице.

Также сделана каретка поперечного реза.

При неподвижной пиле каретка перпендикулярно двигается за счёт вмонтированных в столешницу металлических профилей (П-образный и квадратный), скользящих друг в друге.

При заворачивании воротка каретка фиксируется. Теперь пильный диск циркулярки распиливает упертую в каретку заготовку.

Дополнительно в столешнице сделано углубление для крепления ручного фрезера.

Инструмент крепится при помощи штырей, идущих с ним в комплекте.

Чтобы ручки фрезера не упирались в крепления, их придётся ещё доработать, также инструмент будет подниматься и опускаться «лифтом», сделанным из струбцины по аналогии с подъёмником циркулярной пилы.

Следить за доработкой распиловочного станка можно в теме id215711128: моя история станкостроения.

В видеосюжете пользователь FORUMHOUSE делится опытом работы с инструментом для строительства каркасного дома.

Направляющая для циркулярной пилы – необходимое приспособление, расширяющее возможности инструмента

При работе с ручной дисковой пилой остро встает вопрос прямолинейности распила. Есть две концепции обеспечения ровной линии:

Закрепление на распиловочном станке (верстаке) собственно циркулярки.

В такой конструкции ручной инструмент стационарно прикреплен к столу, а заготовка движется по направляющей. Качество распила на высоте, но есть серьезные ограничения по размерам обрабатываемого материала.

Заготовка крепится стационарно, а для ручной дисковой пилы устанавливается направляющая линейка.

В такой конструкции размер отрезаемой заготовки может быть любым, главное – обеспечить прочное крепление приспособления для циркулярной пилы. Производители ручного инструмента позаботились о пользователях, и предлагают к продаже различные готовые приспособления.

Промышленно изготовленные направляющие удобны и безопасны. Как правило, они оснащены точной разметочной линейкой, некоторые позволяют устанавливать угол наклона режущего диска. Материал подобран таким образом, чтобы исключить подклинивание и люфт во время движения инструмента.

Пара, состоящая из паза и бегунка, имеет защиту от попадания продуктов распила, и не нуждается в смазке.

Однако все эти наборы имеют высокую стоимость, и многие домашние мастера изготавливают рейку для циркулярной пилы своими руками.

Рассмотрим варианты, самостоятельно придуманные и созданные доморощенными «кулибиными».

Самый простой вариант – упор для резки

Приспособление активно используется при распиле электролобзиком.

Работает достаточно эффективно, однако для ручной циркулярной пилы подходит ограниченно. Шина прижимается к заготовке при помощи струбцины. Скоба выступает над рабочей поверхностью как снизу, так и сверху.

В результате мы получаем ограничения по длине распила. В струбцину упирается двигатель циркулярки, и приходится делать рез в два приема. При этом качество кромки ухудшается, может образоваться ступенька.

Любой мастер вам скажет – качественный распил получается в том случае, когда пила движется непрерывно от начала до конца заготовки.
В промышленных образцах крепеж вынесен за пределы линейки, и не мешает свободному прохождению инструмента.

Самодельная направляющая изготавливается из готового инструмента иного профиля, который имеет невысокую стоимость. Покупаем длинное алюминиевое правило (ударение на и) для штукатурки или стяжки.

Его стоимость 3-4 сотни рублей. Инструмент представляет собой профиль сложной формы с ровным пазом на оборотной стороне, для регулировки положения рукояток. Крепление зажимное, на шестигранных гайках. Для наших задач не подходит.

В качестве донора для потайных струбцин можно использовать безвинтовые быстросъемные зажимы, которые также имеют разумную стоимость. Главное их преимущество для нашей конструкции – съемная верхняя лапа.

Удаляем ее. При этом – инструменту в любой момент можно вернуть комплектность, и использовать его по назначению. Вместо лап изготавливаем и закрепляем бегунки из куска фторопласта или полипропилена. Главный критерий при выборе материала – прочность и малый коэффициент трения.

Обработать заготовку можно при помощи фрезера или ножовки по металлу с мелкозубчатым полотном. Во втором случае придется, как говорят «доработать напильником».

Подгоняем бегунки к пазу. Скольжение должно быть без прихватывания, в то же время сильный люфт тоже не нужен. Особо стараться незачем, во время работы этот узел будет зафиксирован.

Прикручиваем ползунки к верхней части шины струбцин. Соединение должно быть прочным, поскольку во время распила не должно быть самопроизвольного расфиксирования, это может привести к травме или порче заготовки.

Проверяем работоспособность конструкции. Самодельная направляющая линейка держится надежно, нет никаких люфтов.

Такой конструкцией можно обрабатывать плоские заготовки любого размера, насколько хватит длины линейки. В нашем случае это 2 метра. С учетом запаса по краям для фиксации струбцин – рабочая длина 1,5 метра. Для большинства домашних работ более чем достаточно.

Если ваши запросы длиннее – можно использовать правило размером 2,5 или 3 метра. Самый разумный комплект – трехметровая линейка. От нее можно отпилить кусок 50 см длиной, и у вас будет две линейки – для заготовок большой площади и нешироких досок.

Проводим испытания. Линия распила идеально ровная, свободному прохождению циркулярной пилы ничего не мешает.

И самое главное – купленный инструмент не испорчен при изготовлении приспособления. И струбцины, и правило в любой момент возвращаются в исходное состояние и применяются по назначению. Трудозатраты минимальны – изготовлены фактически только ползунки.

Выносная направляющая шина для дисковой пилы своими руками

При множестве достоинств, у предыдущей конструкции есть существенный недостаток. Необходимо постоянно контролировать боковой прижим корпуса циркулярки к линейке. Если ширина отрезаемой при раскрое заготовки слишком велика – может просто не хватить длины рук.

Выход – применение каретки на шарикоподшипниках. Конструкция не такая бюджетная (как минимум подшипники надо покупать), но ее возможности перекрывают все расходы. Принцип работы виден на иллюстрации:

Из металлических пластин и уголка изготавливается каретка. Для настройки ширины можно применить барашковые зажимы, установленные в подвижных пазах. Профиль сложной формы приобретается в магазине алюминиевых конструкционных материалов. Вариантов много, главное обеспечить упор подшипниками сверху и сбоку. Например – один из таких вариантов.

Профиль должен обеспечить крепление С – образной струбцины внутри шины. Можно приобрести готовую конструкцию из подобранной пары каретки и направляющей.

Все зависит от бюджета мероприятия. Подошва ручной циркулярки прочно крепится к каретке.

Такая шина, изготовленная своими руками, позволяет раскраивать заготовки большой площади. При этом движение пилы легкое и ровное, подачу можно осуществлять как руками, так и направляющей штангой.

Рельсовое стусло для ручной циркулярки

Перечисленные конструкции хорошо подходят для неторопливого раскроя единичных поверхностей. В случае, когда необходимо быстро и точно нарезать в большом количестве доски – работа будет производиться медленно. Тогда применяется рельсовое стусло.

Для изготовления понадобятся:

• Два металлических уголка одинакового профиля и длины;
• Плоское основание (фанера или ДСП толщиной не менее 15 мм);
• Болты и гайки одного размера, 4 комплекта.

На расстоянии, немного большем, чем толщина заготовки, крепятся направляющие уголки. Доска должна свободно перемещаться под рельсами, и в тоже время пилящий диск не может быть слишком высоко.

В качестве шпилек используем болты. Важно соблюсти параллельность и размещение уголков на одной плоскости. Фотография наглядно иллюстрирует работу приспособления:

Для свободного скольжения подошвы инструмента по направляющим, можно приклеить фторопластовые полосы, уменьшающие трение.

Но правильнее будет установить колеса – например, шарикоподшипники. Изготовление относительно трудоемко, но система очень эффективна и безопасна. Если необходимо делать распилы под углом – в основание достаточно вкрутить два шурупа, в которые будет опираться доска.

Остались вопросы? Смотрите видео: направляющая шина для циркулярки своими руками.

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электропила, которую по-простому называют циркуляркой, – удобный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать или улучшить собственноручно. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособ (так их называют), которые при всей незамысловатости способны изрядно облегчить распиловку и сэкономить время.

Параллельный упор

Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.

У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.

Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже часто используется. С его помощью распилы досок проходят быстро и точно под углом 90°. Применяется такой упор и для торцевания досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм. На нем клеем или саморезами закрепляют направляющий брусок или рейку высотой не менее 20 мм. С нижней стороны основы крепят упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из такого же бруска.

Лишнюю часть основы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Поскольку это расстояние для каждой модели ручной циркулярки разное, то и приспособление делается всегда индивидуально. К обрабатываемому материалу его обычно крепят струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень быстро закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить такой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а затем так же отрезать пилой часть основы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно следить по транспортиру, закрепленному сверху. Следует заметить, что изготовление транспортира для циркулярки своими руками – более сложная задача.

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой множество одинаковых брусков, то стоит потратить время на изготовление простого седлового упора. Его применение с лихвой вернет затраченные минуты. Особенно эффективно седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с разных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответствующем рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, то его переворачивают и делают еще один пропил. Положение упора при этом никак не изменяется.

Направляющая шина

Для разрезов крупногабаритных и длинномерных листовых пиломатериалов на столе будет полезна длинная направляющая шина для циркулярной пилы, сделанная своими руками.

Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса длиной, превышающей габариты раскраиваемого листа. Сама шина может быть деревянной (брусок толщиной 15–20 мм) или металлической из профиля П-образного сечения. Шина крепится на основу клеем или шурупами. С одной стороны от нее должен оставаться узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами. С другой стороны проводится первый разрез пилой по основе. После этого край основы будет точно совпадать с местом прохода диска циркулярки. При работе его совмещают с разметкой на листе, закрепляют упор и проводят пиление листа.

Кромочный упор

Это уже достаточно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет перед началом работы сделать его чертеж, чтобы не промахнуться в размерах. Вообще-то такой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют изготовления основы упора из фанеры толщиной не менее 15 мм. Из нее же можно сделать и упорную планку.

Этапы изготовления упора:

• в основании делаются продольные пазы под шпонки;
• шпонки из твердого дерева крепятся на упорной планке;
• между продольными пазами делается еще один сквозной паз для закрепления упорной планки при работе;
• в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
• по бокам основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упорная планка перемещается в пазах основы на нужное расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора вдоль направляющих пазов.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Циркулярка своими руками

Самодельное приспособление для точного раскроя досок ручной циркулярной пилой

Ручной циркулярной пилой в штатном исполнении крайне затруднительно сделать точный поперечный раскрой доски. Получить идеальный срез в соответствии с разметкой позволяет простое самодельное приспособление, легко изготовляемое из обрезков в своей домашней мастерской.

Отрезное приспособление спроектировано для перпендикулярного распила досок шириной от 100 до 250 мм с шагом в 50 мм, но его размеры можно легко изменить для своих потребностей.

Как работает приспособление для ручной дисковой пилы

Рассматриваемое устройство предельно просто и состоит всего из нескольких частей: основания для пилы, направляющей рейки, упорного бруска и эксцентрикового прижима обеспечивающего надежную фиксацию даже на пиломатериале, распущенном с небольшими отклонениями по ширине.

Схема приспособления для ручной циркулярной пилы.

Пользоваться самоделкой очень легко. Сначала на доске производится разметка.

Затем сверху устанавливается самодельное приспособление, нижний упор которого прижимается к кромке заготовки, а правый край выравнивается по метке.

Фото приспособления для дисковой пилы.

Далее фанерное основание надежно закрепляется поворотом рычага эксцентрикового зажимного механизма.

Фото приспособления — вид с низу.

Теперь остается поставить циркулярную пилу на основание и выполнить разрез, прижимая край подошвы к направляющему боковому упору.

Поперечная резка доски с применением изготовленного приспособления.

Результатом будет идеально ровный распил, точно повторяющий разметку.

С этим приспособлением удобно делать множество поперечных резов, когда требуется частое перемещение инструмента на новую линию распила, например, при выборке пазов в брусьях.

Как сделать приспособления для циркулярной пилы своими руками?

Пригодится оно и при необходимости уменьшения длины заготовки на несколько миллиметров, а справится с этой задачей не хуже торцовочной пилы.

Как сделать приспособление своими руками

Отрезное приспособление изготавливается для конкретной модели электроинструмента. Измерьте на вашей циркулярной пиле расстояние от двигателя до нижней плоскости подошвы и отнимите 5 мм. Полученный результат – это высота направляющего упора.

Снятие нужных размеров циркулярной пилы.

Подготовьте согласно размерам фанерное основание с прямыми углами и деревянные рейки с параллельными кромками.

Заготовки для сборки приспособления для поперечного реза дисковой пилой.

Замерьте расстояние от режущего диска до края подошвы.

Прибавьте припуск в 6–10 мм и установите на этом расстоянии от правого торца фанеры направляющую рейку. Закрепите планку шурупами с потайными шляпками, контролируя её строго перпендикулярное положение.

Прикрутите с обратной стороны упорный брусок и зафиксируйте приспособление на верстаке.

Опилите фанеру циркулярной пилой до окончательной ширины, создавая эталонный торец для точного позиционирования приспособления по разметке.

Начертите на бумаге шаблон кулачка эксцентрикового зажима.

Чертеж эксцентрикового зажима.

Разметьте деталь на 10-миллиметровой фанере и обозначьте шилом центр сверления отверстия для болта.

Выпилите заготовку электролобзиком.

Сделайте из той же фанеры шайбу диаметром 50 мм, используя раздвижное сверло по дереву «балеринка».

Отшлифуйте заготовки и подберите мебельный болт М6 или М8 с усом (либо с квадратным подголовником), гайку-маховичок, шайбу и втулку. Последнюю можно сделать из трубки подходящего диаметра. Длина втулки – это суммарная толщина основания, рычага и фанерной шайбы.

Готовый эксцентрик из фанеры.

Сделайте в основании сверлом по диаметру втулки отверстия, служащие для перестановки эксцентрикового прижима соответственно ширине раскраиваемой доски.

Схема сверления отверстий.

Соберите эксцентриковый механизм: вставьте сверху болт со втулкой, а снизу насадите деревянную шайбу, сам кулачок и стальную шайбу. Стяните детали гайкой.

Наклейте с внутренней стороны упора полоску наждачной бумаги для предотвращения проскальзывания в момент застопоривания эксцентрика, что может происходить в случае закрепления приспособления на гладко остроганной заготовке.

Прижимная система данного приспособления обладает ходом, обеспечивающим закрепление на досках с разбегом по ширине примерно в 10 мм. Если нужно раскроить или отторцевать заготовки другого размера, просто поместите перед упорным брусом деревянную подкладку.

Пример использования приспособления для поперечного реза ручной циркулярной пилой доски меньшей ширины.

При желании потенциал рассмотренного устройства можно расширить, добавив угол раскроя в 45°. Для этого потребуется несколько увеличить габариты опорной площадки и установить под данным углом второй упорный брусок.

9zip.ruРадиотехника, электроника и схемы своими руками Самодельная мини-циркулярка своими руками

Этот небольшой станочек сделан за одно утро из подручных материалов. Цель его постройки — проверить качество китайской дисковой пилы и проверить, насколько сложно сделать маленькую циркулярку своими руками.

В качестве основы выбран криво отпиленный кусок ламината. Большая площадь нужна для устойчивости во время работы, чтобы избежать ненужных перемещний от вибрации. В качестве «столешницы» также использован кусок ламината, но меньшего размера.

Рама представляет собой два куска вагонки, в которых просверлены отверстия для подшипников оси, шпилек крепления и двигателя. В качестве последнего используется некий японский на 24 вольта. Максимальная мощность — 40 ватт.

Для передачи вращения от двигателя к оси непосредственно пилы используется ремённая передача 1:1. Ремень, возможно, не самый подходящий — с поперечным рифлением. Такие применяются для шаговых двигателей. По-хорошему здесь нужна простая ремённая или шестерёнчатая передача.

Пила крепится на оси, сделанной из строительной шпильки на 6мм, при помощи двух гаек. Шаг резьбы М6 довольно крупный, поэтому в зажатом виде возникает определённый перекос. Но при вращении это не создаёт особых проблем, главное — не переклинивать пилу распиливаемой деталью. На ось с одной стороны надет шкив под рифлёный ремень. На оси мотора — такой же. С третьего раза удалось правильно подобрать нужное расстояние для ремня путём пересверливания отверстий крепления мотора. В идеале рама должна быть металлической с продолговатыми прорезями для регулировки положения мотора, а, следовательно, — натяжения ремня.

Питается мини циркулярка от регулируемого блока питания. Рабочее напряжение мотора — 24 вольта.

Циркулярка своими руками: чертежи, видео, описание

При 35 пилит значительно лучше, особенно — толстые материалы.

Вылет пилы, как видно на фотографии, — около 9 миллиметров. Если заменить материал стола на более тонкий, то это расстояние можно ещё увеличить.

Для проверки успешно распилены:

• стеклотекстолит — 2 куска 10*5 сантиметров
• оргстекло — 1 лист А4
• шестислойная берёзовая фанера

Первые два материала распилились легко и быстро, без применения направляющих, просто ведя по нарисованной тонким маркером линии. Берёза же пилится медленно, но всё-таки пилится. Сказывается мощность двигателя и отсутствие направляющих: таким толстым материалом диск зажмётся при малейшем перекосе.

На очереди — пиление других материалов, переделка конструкции станка на полностью металлическую. Так что сделать самодельную циркулярку своими руками вполне возможно, и это — очень просто.

4 нравится? 2

Хочешь почитать ещё про схемы своими руками? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Схемы и печатные платы блоков питания на микросхемах UC3842 и UC3843
Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX
Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные
Космический пират одобряет.

Самодельное приспособление для точного раскроя досок ручной циркулярной пилой

Ручной циркулярной пилой в штатном исполнении крайне затруднительно сделать точный поперечный раскрой доски. Получить идеальный срез в соответствии с разметкой позволяет простое самодельное приспособление, легко изготовляемое из обрезков в своей домашней мастерской.

Отрезное приспособление спроектировано для перпендикулярного распила досок шириной от 100 до 250 мм с шагом в 50 мм, но его размеры можно легко изменить для своих потребностей.

Как работает приспособление для ручной дисковой пилы

Рассматриваемое устройство предельно просто и состоит всего из нескольких частей: основания для пилы, направляющей рейки, упорного бруска и эксцентрикового прижима обеспечивающего надежную фиксацию даже на пиломатериале, распущенном с небольшими отклонениями по ширине.

Схема приспособления для ручной циркулярной пилы.

Пользоваться самоделкой очень легко. Сначала на доске производится разметка.

Затем сверху устанавливается самодельное приспособление, нижний упор которого прижимается к кромке заготовки, а правый край выравнивается по метке.

Фото приспособления для дисковой пилы.

Далее фанерное основание надежно закрепляется поворотом рычага эксцентрикового зажимного механизма.

Фото приспособления — вид с низу.

Теперь остается поставить циркулярную пилу на основание и выполнить разрез, прижимая край подошвы к направляющему боковому упору.

Поперечная резка доски с применением изготовленного приспособления.

Результатом будет идеально ровный распил, точно повторяющий разметку.

С этим приспособлением удобно делать множество поперечных резов, когда требуется частое перемещение инструмента на новую линию распила, например, при выборке пазов в брусьях. Пригодится оно и при необходимости уменьшения длины заготовки на несколько миллиметров, а справится с этой задачей не хуже торцовочной пилы.

Как сделать приспособление своими руками

Отрезное приспособление изготавливается для конкретной модели электроинструмента. Измерьте на вашей циркулярной пиле расстояние от двигателя до нижней плоскости подошвы и отнимите 5 мм. Полученный результат – это высота направляющего упора.

Снятие нужных размеров циркулярной пилы.

Подготовьте согласно размерам фанерное основание с прямыми углами и деревянные рейки с параллельными кромками.

Заготовки для сборки приспособления для поперечного реза дисковой пилой.

Замерьте расстояние от режущего диска до края подошвы.

Прибавьте припуск в 6–10 мм и установите на этом расстоянии от правого торца фанеры направляющую рейку. Закрепите планку шурупами с потайными шляпками, контролируя её строго перпендикулярное положение.

Прикрутите с обратной стороны упорный брусок и зафиксируйте приспособление на верстаке.

Опилите фанеру циркулярной пилой до окончательной ширины, создавая эталонный торец для точного позиционирования приспособления по разметке.

Начертите на бумаге шаблон кулачка эксцентрикового зажима.

Чертеж эксцентрикового зажима.

Разметьте деталь на 10-миллиметровой фанере и обозначьте шилом центр сверления отверстия для болта.

Выпилите заготовку электролобзиком.

Сделайте из той же фанеры шайбу диаметром 50 мм, используя раздвижное сверло по дереву «балеринка».

Отшлифуйте заготовки и подберите мебельный болт М6 или М8 с усом (либо с квадратным подголовником), гайку-маховичок, шайбу и втулку. Последнюю можно сделать из трубки подходящего диаметра. Длина втулки – это суммарная толщина основания, рычага и фанерной шайбы.

Готовый эксцентрик из фанеры.

Сделайте в основании сверлом по диаметру втулки отверстия, служащие для перестановки эксцентрикового прижима соответственно ширине раскраиваемой доски.

Схема сверления отверстий.

Соберите эксцентриковый механизм: вставьте сверху болт со втулкой, а снизу насадите деревянную шайбу, сам кулачок и стальную шайбу. Стяните детали гайкой.

Наклейте с внутренней стороны упора полоску наждачной бумаги для предотвращения проскальзывания в момент застопоривания эксцентрика, что может происходить в случае закрепления приспособления на гладко остроганной заготовке.

Прижимная система данного приспособления обладает ходом, обеспечивающим закрепление на досках с разбегом по ширине примерно в 10 мм. Если нужно раскроить или отторцевать заготовки другого размера, просто поместите перед упорным брусом деревянную подкладку.

Пример использования приспособления для поперечного реза ручной циркулярной пилой доски меньшей ширины.

При желании потенциал рассмотренного устройства можно расширить, добавив угол раскроя в 45°. Для этого потребуется несколько увеличить габариты опорной площадки и установить под данным углом второй упорный брусок.

Статьи по теме:

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Как сделать циркулярную пилу своими руками?

Циркулярная пила требуется в частном домовладении довольно часто, но покупать для этого дорогой инструмент совсем не обязательно. Сделать циркулярную пилу можно своими руками из подручных средств.

Основные материалы и инструменты

Для создания циркулярной пилы потребуются материалы:

• труба (45 мм);
• швеллер;
• уголок «4» и «6»;
• доски шириной 30 мм;
• лист металла толщиной до 8 мм.

Из узлов нужны будут:

В работе не обойтись без инструментов и материалов:

• лобзик;
• турбинка;
• шуруповерт;
• отвертка;
• скотч;
• молоток;
• кусачки;
• пассатижи;
• рулетка и треугольник-линейка.

Как сделать своими руками?

Циркулярную электропилу по дереву можно сделать своими руками из различных устройств. Есть важное условие: следует иметь навыки работы по металлу.

Из болгарки

Сделать самодельную стационарную циркулярную пилу в домашних условиях несложно. Следует, в первую очередь, определиться с проектом, нарисовать схему и сделать чертеж. Различия между стационарной и настольной самодельными циркулярными пилами заключаются в высоте основания. Прежде чем собирать инструмент, следует подумать о создании «стола». Делается он обычно деревянным (толщина доски – 3 см) и покрывается жестью или алюминиевым листом. Также для этих целей может подойти и стальной лист толщиной до 6 мм. Поперечины делаются из уголка (до 80 мм).

Рабочий диск выступает за пределы стола обычно на 35%, то есть для бруса толщиной 120 мм диаметр диска должен быть соответственно 370 мм. Силовая установка необходима будет 1000 вт (возможно и больше). Если заготовки будут более массивные, то самодельная циркулярка может их не «взять». Упор создается из уголка «8» – это достаточно массивная и прочна конструкция, которая способна выдержать довольно значительные нагрузки. Упор выдвигается за границы стола на 4-5 см. Одна полка обрабатывается с двух сторон, остаток в этом случае должен быть равен длине стола.

Очень важным узлом является вал – его лучше всего взять уже готовый. Если есть навыки работы на токарном станке, то выточить подобную деталь не представляет большой сложности. Потребуется купить подшипники с защитой. Шкив лучше поставить клиноременной. В качестве движка может подойти силовая установка от холодильника или стиральной машины. Конденсаторы ставятся обычно масляно-бумажные.

После того как из подручных средств удалось собрать станок, следует его протестировать без каких-либо нагрузок. Все элементы должны «притереться» друг к другу, чтобы работать в едином комплексе. В процессе тестирования могут проявиться какие-то недоработки, их надо будет устранить. Для самодельной циркулярки идеально может подойти движок от стиральной машины.

Такие силовые установки функционируют от сети в 220 вольт, они имеют хороший КПД и приемлемый коэффициент вращения. Если ставить трехфазный движок (он питается от 380 вольт), то придется докупать конденсаторы, чтобы переформатировать агрегат на 220 вольт. Иногда используют агрегаты с бензиновым двигателем – подобные силовые установки имеют хороший КПД, неприхотливы во время эксплуатации.

Важнейшим элементом в самодельном агрегате является вал. Его можно выточить самостоятельно из металлической чушки. На токарном станке сделать подобный элемент несложно. Важно при этом соблюдать центровку детали, чтобы затем отсутствовала лишняя вибрация механизма. На валу вытачиваются специальные пазы, где будет крепиться диск пилы и шкивы. Иногда вытачивают также выемки для крепления ножей. С мощностью движка напрямую связан размер самого диска пилы. Диаметр должен больше в 3,5 раза толщины изделия. Также есть проверенные расчеты: на 110 мм толщины материла потребуется мощность движка от 1 кВт.

Народные умельцы нередко делают циркулярную пилу вместе с фуганком на одном основании. Оба инструмента в этом случае могут работать от одного движка. Фуговальный станок способен зачищать деревянную поверхность до зеркального блеска, его присутствие в сочетании с циркуляркой более чем уместно.

Из ручной дисковой пилы

Из ручной дисковой пилы собрать циркулярку также несложно. Упор для скольжения можно изготовить из уголков, которые монтируются с двух сторон от вращающегося элемента (диск с зубцами). Ширина прорези обычно бывает до 5 миллиметров. Все кромки обязательно следует обработать, чтобы они были немного закругленные. Все уголки делаются с поперечинами, которые должны их прочно связывать. Использовать в качестве крепления можно болты с гайками.

На корпус следует прикрепить металлический хомут. Винтовая стяжка монтируется в нижней части блока. Хомут (толщина до 2 мм) в связке с задней стойкой представляет собой единый узел, который может выдержать значительные нагрузки. Упор закрепляется в тыльной части агрегата. Шайбы, которые создают зазор, можно перемещать, регулируя размер прорези между диском и боковинами упора.

Передачу делать лучше всего линоремнями – если попадет посторонний предмет, то при заклинивании такие шкивы будут проскальзывать, что исключает вероятность получения травмы. На движок ставится шкив с большими размерами, на вал для циркулярки помещается шкив с меньшим диаметром – в таком соотношении достигается оптимальное количество оборотов.

Из бензопилы

Чтобы сделать циркулярную пилу из бензопилы, потребуется металлический навес, который будет монтироваться к корпусу пилы. Двигатель уже имеется, поэтому сделать агрегат будет не очень сложно. Необходимо также будет два швеллера размерами 185х8000 мм. Нужны также будут уголки (55 х100 мм) и два обрезка рельсов, которые поворачиваются подошвами наверх. В основе пилорамы просверливаются отверстия в 16 мм, между ними должно быть расстояние в один метр.

Делаются стяжки из трубы (длина – 255 мм). Крепление конструкции реализуется на болтах. Изготавливаются отдельно стойки, на них будет крепиться корпус пилорамы. Важно отслеживать, чтобы все элементы не имели деформации. Между стойками расстояние должно быть не больше одного метра. Затем пилорама снабжается подвижной кареткой. Делается она из стального листа 620х55 мм, к металлу снизу привариваются уголки. На тележку монтируются небольшие подшипники. Вверху также следует приварить два уголка, к ним крепится бензопила. Затем делается держалка, которая будет работать как фиксатор для бруса или бревна.

Нужна будет труба диаметром 45 мм. Для работы потребуется шланг, который будет крепиться на заданной высоте, которая не должна быть больше протяженности самой трубы. Таким образом делается пилорама. Обрабатывать на таком агрегате можно брус или бревно любого сечения.

Из дрели

Дрель – универсальный инструмент, из которого можно сделать такие агрегаты:

• сверлильный мини-агрегат;
• токарный станок;
• косилку;
• турбинку.

Слесари в СТО делают из дрелей даже лебедки для подъема достаточно объемных грузов. Дрель также активно используется в строительстве, в частности – в малярных работах. Аграрии часто используют дрель, чтобы инсталлировать в грунт саженцы. Циркулярка из дрели будет компактной. Для создания инструмента будут нужны такие элементы:

• основания из доски толщиной 2-3 см;
• вертикальные подпорки;
• вал, на котором крепится диск;
• электрический привод в виде дрели.

Вместо доски, также можно использовать листы ДСП толщиной не менее 30 миллиметров. На таком материале следует выпилить прямоугольник размером 310х255 мм. Также для рабочего стола потребуется дюралевый лист толщиной 5 мм. Такой материал хорош тем, что он имеет приемлемый коэффициент жесткости и одновременно небольшой вес. В намеченном маркером месте прорезается отверстие размером 165х12 мм.

Крепеж самой дрели также можно сделать своими руками. Узел для вала с пилой можно без труда найти на любом строительном рынке. Во время работы будет возникать много пыли, поэтому следует искать подшипник с защитой – так будет значительно пролонгирован срок службы. Циркулярная пила из дрели компонуется по стандартному алгоритму:

• все основные детали крепятся на основании;
• затем монтируется стол;
• дрель подключается, делаются тестовые испытания.

Оборудование требует соблюдения техники безопасности:

• следует расчистить место работы;
• заготовка должна работать плавно, без каких-либо задержек;
• станок должен обязательно быть оборудован защитным экраном;
• мусор не должен скапливаться на станке, его следует вовремя убирать;
• следует делать профилактический осмотр агрегата, производить его смазку.

Такое механическое приспособление дает возможность обрабатывать не только деревянные изделия. Если поставить хорошие фрезы, то работать можно с цветными металлами, ПВХ, ДСП, брусками.

Самодельные приспособления

Циркулярную пилу сделать не так сложно, проблемы могут возникнуть при подгонке узлов. Правильно подобрать все элементы, чтобы они работали безупречно, – это важная задача. Вал должен иметь саморегулирующиеся подшипники, если агрегат используется ежедневно. Сами подшипники лучше всего подбирать с двумя рядами шариков, которые будут регулироваться с помощью зажимной гайки.

Рабочая поверхность обязательно должна иметь «сетку»-разметку. Без этой системы координат точная работа по дереву довольно затруднительна. Нельзя пренебрегать защитным кожухом – во время работы он надежно предохраняет устройство от механических повреждений. Циркулярная пила при работе с различными материалами работает в разных режимах, поэтому желательно иметь устройство, которое управляет подобным процессом. На валу следует делать несколько желобов, чтобы была возможность переставлять шкивы, таким образом меняя скорость.

Параллельный упор – необходимое приспособление для работы с габаритными заготовками. Сделать их собственноручно можно из фанеры, доски или ДСП. Величина упора обычно не превышает 25 мм. Крепится упор с помощью саморезов или болтов.

Когда приходится распиливать бруски или совершать несколько пропилов с разных направлений, требуется упор, который имеет конфигурацию «П». В его основании лежит доска толщиной 30 мм. К основанию прикручиваются боковины толщиной 12 мм. Таким образом, упор инсталлируется на брус, размер которого от точки разреза отвечает размеру до режущего диска. С двух боков он прижимается к брусу фиксаторами. Если брус слишком массивный, то его переставляют и делают еще один пропил.

Также существует кромочный упор, который востребован. Чтобы его сделать, требуется большое количество времени и хорошая квалификация мастера. Обязательно перед началом работы следует сделать схему-чертеж. Делается этот упор из фанеры (20 мм), также из этого материла изготавливается и упорная планка. Фазы изготовления:

• прорезаются продольные пазы для шпонок;
• шпонки монтируются на упорной планке;
• между сделанными пазами прорезается еще один паз, чтобы закрепить упорную планку;
• в основании делается еще одно отверстие, его размер соответствует пильному резаку циркулярной пилы;

Монтируются боковины-ограничители, причем обязательно должны быть фиксаторы, чтобы ее надежно закреплять. Чтобы поставить упор на заготовку, планка двигается в пазах и фиксируется через щель струбцинками. Лучше всего сразу закрепить линейку или рулетку на станине – это намного облегчает работу. Толкатель удобен для работы с небольшими заготовками – он позволяет закреплять деталь с двух сторон, что обеспечивает точность в работе. Важно также сделать:

• лифт;
• расклинивающий нож;
• подъемный механизм.

Если на станок ставится трехфазный движок (380 вольт), то непременно потребуются конденсаторы, которые выдерживают минимальное напряжение 620 вольт. Эти устройства могут быть бумажного вида.

Конденсаторы рассчитываются по такой схеме: на 1000 ватт приходится 100 мкФ для конденсатора рабочего типа. Емкость пускового конденсатора надо заказывать в два раза большей. Следует помнить, что пусковой блок SB – это приспособление, которое автоматически возвращается в первоначальное положение. Это очень удобно, так как буквально через считаные секунды после старта можно начинать рабочий процесс.

Советы и техника безопасности

В ходе работы следует придерживаться рекомендаций специалистов.

• нельзя работать с древесиной, в которой присутствуют металлические фрагменты (гвозди, саморезы и т. д.);
• разметка материала возможна только при наличии специальных фиксаторов или подложек (особенно это касается длинных досок и бруса);
• доски и брус от двух метров длиной должны обрабатывать два человека;
• при работе с диском не должно применяться резких движений или толчков, в противном случае – устройство может заклинить, оно может сломаться;
• если материал имеет размеры от 42 см, то рекомендуется использовать специальный толкатель;
• если древесина неоднородна (есть сучья и узлы), то ее необходимой перед работой распустить;
• следует всегда пользоваться перчатками: как во время работы, так и во время очистки агрегата;
• нельзя накапливать древесные отходы на станке – это может вызвать пожар или короткое замыкание.

На станке нельзя работать при таких обстоятельствах:

• нет направляющей шины;
• нет кожуха;
• слишком широкая щель (от 10 мм);
• нет предохранителей (расклинивающий резец, задерживающие пальцы), которые уберегают работника от сорвавшейся заготовки;
• высота расклинивающего ножа превышает высоту пильного диска (от 6 мм), расстояние его монтажа (17-110 мм).

На станке должен присутствовать собиратель стружек. Во время работы обязательно следует пользоваться защитными очками. При смене элементов на станке его следует обязательно обесточить.

О том, как сделать циркулярную пилу своими руками, смотрите в следующем видео.