Загрузка...
Восстановление сайлентблоков своими руками
Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».
О роли в подвеске
К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Полиуретановые детали своими руками легко
Town, Lite, Master, — Ace. Тюнинг. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Town, Lite, Master, — Ace. Тюнинг ⇒ Полиуретановые детали своими руками легко
Сообщение mihanik » 16 сен 2008, 07:18
Полиуретановые детали своими руками легко.
Долго собирался с мыслями , что бы написать эту «инструкцию», для самостоятельного изготовления полиуретановых деталей и покрытий.
Полиуретан имеет более высокие по сравнению с резиной характеристики долговечности и прочности, что явно принесёт пользу для использования деталей из него в подвеске.
Для производства полиуретановых деталей в домашних (гаражных) условиях наиболее подходит полимер СКУ-ПФЛ-100, который кстати имеет выдающиеся на фоне других полимеров характеристики и не пенится при контакте с воздухом.
Так значит нам необходимо приобрести полимер СКУ-ПФЛ-100 (продаётся килограммами), отвердитель гранулированный «куралон» или «курамин» (из расчёта 20% от массы полимера СКУ-ПФЛ-100), и возможно по желанию антиадгезионную смазку «пента» (для предотвращения слипания детали и формы) для изготовления самостоятельных а не влитых деталей.
Также надо приготовить весы с гирьками, набор пустых банок из под кофе, пива, строительный или на худой конец бытовой фен.
Всё это можно найти недорого если поискать, СКУ-ПФЛ-100 стоит около 300р.кг.
Далее необходимо приготовить ровную чистую и сухую поверхность, на которой мы будем это всё изготавливать. При обращении с полимером нужно учитывать что он боится влаги, потому хранить в сухом месте и герметичной таре и не более месяца потому что он начинает твердеть. Можно хранить и намного более длительное время, но для этого нужно прогреть (обезводить) весь приобретённый полимер и поместить в сухую герметичную тару, в прохладное тёмное место.
Далее необходимо приготовить форму или деталь в которую мы будем вливать жидкий полимер. Если планируем повторно использовать форму то она должна иметь гладкие поверхности и быть смазанной антиадгезионной смазкой «пента», при использовании других смазок качество готовой детали падает.
Придётся сделать несколько тестовых приготовлений прежде чем набьёте руку и научитесь получать качественные детали.
Итак начинаем:
В сухую (прогретую и остужённую) банку наливаем полимер, взвешиваем, вычисляем вес полимера за вычетом тары, получаем допустим 100г.
Далее в другую сухую (прогретую и остужённую) банку насыпаем гранулированный отвердитель из расчёта примерно 17 % от веса полимера, у нас это выходит 17г.
Обе банки разогреваем строительным феном до примерно 120 градусов. На вскидку это когда отвердитель ещё не дымит но прозрачно жидкий и полимер не дымит (парит) но достаточно жидкий. Подержав так с пол часа нагретыми начинаем плавно остужать только полимер до 60 гр. Полимер мы нагревали за тем что бы из него вышли пузырьки воздуха и испарилась влага. При 60 гр. Полимер ещё достаточно жидкий но уже не обжигает пальцы. Кстати рекомендую запастись ветошью, т.к. эта зараза очень липкая.
Отвердитель остаётся нагретым и подогреваемым несильно феном.
Хочу заметить, что основное количество возможных пузырьков образуется при смешивании реагентов, потому смешивать рекомендую медленно (например деревянной палочкой), постепенно подливая расплавленный отвердитель.
Далее в остуженный до 60 гр. полимер медленно вливаем расплавленный и нагретый отвердитель, плавно помешивая. Но учтите на всё про всё у вас после смешивания есть не более 5-10 минут.
Далее получив однородную массу и дав ей постоять с минуту (для выхода случайных пузырьков) разливаем аккуратно в подогретые феном до 60-80 гр. формы. После розлива подождав с пол часа начинаем нагревать формы феном с разлитыми деталями до температуры примерно 100 гр. и так держать часа 2 нагретыми (лучше 6 часов), затем остужаем до 40-50 гр. и вынимаем детали из многоразовых форм.
Окончательно пользоваться готовыми деталями можно через сутки (лучше через неделю) и лучше если они будут это время в тепле. В итоге полученные нами детали (даже с пузырьками) имеют великолепные прочность и упругость. Кстати можно снаружи покрывать жидким полиуретаном резиновые пыльники, что значительно увеличит их срок службы.
У меня на всё эти процедуры уходит в лучшем случае 3 часа, 2 из которых сижу бездельничаю. Этот тех процесс адаптирован для самостоятельного применения. Кстати подумайте о вытяжке или делайте это при отсутствии посторонних.
Для тех кто планирует заниматься этим постоянно рекомендую изготовить вакуумную мешалку с ресивером, что бы смешивать реагенты в вакууме.
Isuzu & Opel 4×4 Club
Колхоз сайлентблока
Zyama 23 дек 2011
Прикрепленные изображения
Prototype 23 дек 2011
Эм. стесняюсь спросить, а полеуретан разве на скручивание работает?
Zyama 23 дек 2011
diadya-fedor 23 дек 2011
Zyama 23 дек 2011
Prototype 23 дек 2011
Сайлентблоки почти все работают на скручивание.
Это то я какраз знаю А вот физических свойств полеуретана нет Он разве не твердый. как капролон?
Zyama 23 дек 2011
diadya-fedor 23 дек 2011
Это то я какраз знаю А вот физических свойств полеуретана нет Он разве не твердый. как капролон?
они разныес разными характеристикамисмущает, что полиуретан никак кроме трения не соединён со втулками, со временем, начнёт там проскакивать по причине износа, т.к он на мой взгляд менее податлив чем резина.вот рессорные втулки из него — это да, лолговечнее, как народ говорит (сам пока не проверял)
Полиуретан конечно тверже чем резина. Да и полиуретановые сайленты давно эксплуатируются. Отзывы скорее положительные.
что попадалось — результат спорный именно с сайлентблоками, отскакивает он от металла быстрее резины.наверное ввиду своей большей жесткости
Shepin 23 дек 2011
Zyama 23 дек 2011
бред!работать как должен не сможет и не будет.
а это я бы назвал: пёрнул мозгом
Andruxa 23 дек 2011
Zyama 23 дек 2011
Andruxa 23 дек 2011
Откуда знаешь? Зачем тогда выпускают такие сайлентблоки? Забавы ради?
в интернете!ради какой забавы?прежде чем колхозить почитал-бы. хотя сделал правильно, интуиция не подвела. подолью масла в огонь: прежде чем запрессовать полиуретановую втулку в сайлент её рекомендуют смазать смазкой слегка. и это не шутка.полиуретановая втулка должна скользить в обойме, за счет этого геометрия подвески не изменяется. как-то так. поищи — найдешь, инфы полно, но для OFB нашел только втулки стаба.
насколько я помню, полиуретановые изделия в подвеске на скручивание не работают.
я имел ввиду, что у них принцип работы совсем другой.»Благодаря таким качествам полиуретана как высокая абразивность, стойкость к истиранию, удалось изменить сам принцип работы сайлентблока. Внутренняя втулка прокручивается относительно полиуретанового материала при определенных нагрузках, что позволяет самой детали оставаться не поврежденной, давая мягкость хода рычага вверх, вниз. Таким образом не возникает максимальных нагрузок на сайлентблоки, что увеличивает их срок службы во много раз.»с сайта производителя
Леший29 23 дек 2011
Откуда знаешь? Зачем тогда выпускают такие сайлентблоки? Забавы ради?
Потому что покупатели как рыбы на новую наживку бросаются.В сайлентах он НЕ РАБОТАЕТ. Знаю от верблюда
Andruxa 23 дек 2011
Потому что покупатели как рыбы на новую наживку бросаются.В сайлентах он НЕ РАБОТАЕТ. Знаю от верблюда
Верблюд-то хоть авторитетный?
Zyama 23 дек 2011
«Благодаря таким качествам полиуретана как высокая абразивность. , стойкость к истиранию, удалось изменить сам принцип работы сайлентблока. Внутренняя втулка прокручивается относительно полиуретанового материала при определенных нагрузках, что позволяет самой детали оставаться не поврежденной, давая мягкость хода рычага вверх, вниз. Таким образом не возникает максимальных нагрузок на сайлентблоки, что увеличивает их срок службы во много раз.»с сайта производителя
Читал такое на сайте «Точки Опоры»
Леший29 23 дек 2011
Верблюд-то хоть авторитетный?
Все те кто ставил себе
Zyama 23 дек 2011
Andruxa 23 дек 2011
Все те кто ставил себе
и чё происходило?Если он начинал прокручиваться, то он и должен. Люфта быть не должно!
Леший29 23 дек 2011
Принцип работы сайлентблоков: исключить прямой контакт металла с металлом. И все. Это просто прокладка.
Ты б хоть книжки почитал, а то ахинею поную понёс
Сеть автосервисов Москвы TI-Auto.
По маркам автомобилей
Шиномонтаж
Выездной автосервис
Своими руками
Внимание.
Опрос
Поделитесь с друзьями
Контакты
Телефон
+7(499) 372-17-30
Без выходных
Услуги
Бесплатная эвакуация
Восстановление изготовление сайлентблоков
Инженеры компании «TI-Auto» разрабатывают и восстанавливают армированные (усиленные) сайлентблоки рычагов подвески, втулки амортизаторов и стабилизаторов для всего модельного ряда автомобилей всех марок, изделия РТИ любой сложности и формы. На производстве «TI-Auto» мы можем восстанавливать сайлентблоки разных форм и конфигураций в кратчайшие сроки.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗА 40 МИНУТ
Мы имеем возможность предложить выбор материала для восстановления сайлентблока для изменения характеристик, делая подвеску мягче или жостче. Инженеры «TI-Auto» предлагают Вам альтернативу дорогой замены рычага — это восстановление (ремонт) сайлентблоков, стоимость ремонта значительно ниже покупки нового рычага с сайлентблоком.
Восстановленный сайленблок не уступает по характеристикам оригинальному, а в большинстве случаях превосходит его показатели. К преимуществам восстановленных (отремонтированных) сайлентблоков и усиления подвески автомобиля можно отнести две важнейшие составляющие: существенная экономия денег на запчастях, лучшее качество езды при увеличенном в 3 раза сроке службы рычагов подвески. Например, на автомобиле Крайслер 300c, Крайслер 300m, передние нижние рычаги выходят из строя по причине износа сайлентблока, отдельно от рычага сайлентблок не продается. Стоимость такого рычага сегодня 7 100 рублей не оригинал, в оригинале 9 500 руб., (без каких-либо гарантий). При изготовлении нашего сайлентблока этот рычаг обойдется в 1 600 руб.(с гарантией). Экономия 95%. Таких примеров очень много.
Для покупателей полных комплектов деталей подвески на автомобиль одной марки действует скидка.
Отзывы об использовании нашей продукции Вы можете найти в интернете — на форумах автомобильной тематики и автоклубов различных марок автомобилей.
Восстановление сайлентблока на мазерати:
Этап 1 
Этап 2 
Этап 3 
Этап 4 
Этап 5 
Этап 6 
Ремонт в день обращения
Bentley Bugatti Ferrari Jaguar Maserati Porsche
Audi BMW Cadillac Ford Hyundai Infiniti Kia Land-rover
Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Skoda Toyota Volkswagen
Volvo Opel Другая техника
замена сайлентблоков
Надоело постоянно ремонтировать подвеску?
Замена сайлентблоков
Сертифицированная продукция фирм-производителей
В любой комплекс по ремонту или профилактическому техобслуживанию передней и задней подвески входят работы по перепрессовке или замене сайлентблоков. Эти небольшие резинометаллические шарниры, стабильно испытывающие значительные статические и динамические нагрузки, играют важную роль в управляемости автомобиля и определяют степень комфорта и общей безопасности водителя и пассажиров.
За счет упругой деформации они:
- напрямую определяют управляемость автомобиля и степень износа покрышек;
- влияют на изменение выставленных углов расположения колес;
- могут спровоцировать преждевременную выработку рычагов и штанг подвесок.
Они состоят из эластичной втулки, обрамленной снаружи и внутри металлическими втулками, имеющими высокий класс чистоты поверхности. Такая конструкция обуславливает прочное сопряжение деталей в узлах и при этом обеспечивает упругую конструктивную связь и гашение вибраций и колебаний. Игнорирование своевременной замены сайлентблоков может повлечь появление люфтов, преждевременный износ покрышек и дорогостоящий ремонт. Изношенные резинометаллические шарниры утрачивают свои демпфирующие качества, разбивают посадочные места и вызывают деформации в рычагах, рулевом и подрамниках. Но, главное, если вовремя не будет выполнена замена сайлентблоков, существенно ухудшаются ходовые и маневренные качества автомобиля, что может стать критическим фактором на наших разбитых дорогах.
При появлении стуков, вибраций, при снижении ходовых характеристик автомобиля и при неравномерном износе протектора шин следует незамедлительно посетить автосервис. Полноценная и грамотная диагностика позволяет нашим специалистам определить истинную первопричину неисправности и упредить дорогостоящий ремонт. Важно помнить, что даже незначительная разбалансировка ходовой части может спровоцировать отклонение от траектории движения и стать причиной фатальной аварии.
Автосервис «МосМоторс» оснащен первоклассным диагностическим и технологическим инструментом, поэтому ремонт и замена сайлентблоков выполняются качественно и быстро. Наш персонал использует современную техническую оснастку и специальные съемники, что позволяет выполнить процедуру замены резинометаллических шарниров оперативно и с полным соблюдением регламента производителя.
Полиуретан или резина?
Сегодня владельцы автотранспорта часто заменяют резиновые сайлентблоки на полиуретановые, так как считают, что они прослужат значительно дольше. Действительно, полиуретан более устойчив к воздействию химических веществ и масла, но только очень дорогие изделия сохраняют свою эластичность при низких температурах и оснащены металлическими втулками из коррозиеустойчивой стали.
Дешевые аналоги служат не более 2 лет, а в холодное время года делают подвески очень жесткими и плохо управляемыми. Поэтому ремонт резинометаллических шарниров – лучшая и недорогая альтернатива замене сайлентблоков.
Видео: Замена сайлентблоков своими руками
Восстановление (ремонт) сайлентблоков
Изготовление сайлентблоков для всех марок автомобилей
Сайлентблоки автомобилей регулярно подвергаются сильным динамическим и статическим нагрузкам. Воздействие масел и реагентов также достаточно сильно влияет на срок службы сайлентблоков, не говоря уже о качестве дорожного полотна на наших дорогах.
При выходе из строя сайлентблока, нарушается геометрия подвески, что неизбежно приводит к ухудшению управляемости автомобиля, уменьшению комфорта при езде, посторонним звукам, вибрациям и ударам, а также раннему и неравномерному износу покрышек.
Если Вы обнаружили какие-либо из вышеперечисленных проблем, рекомендуется в кратчайшие сроки посетить наш ТехЦентр для диагностики подвески и выявления причины ухудшения ходовых качеств Вашего автомобиля.
Эксплуатация разрушенных сайлентблоков
Несвоевременное обнаружение, восстановление и замена сайлентблоков может привести к дорогостоящему ремонту значительного бОльшего количества элементов подвески, т.к. ударные нагрузки перестают поглощаться должным образом и начинают передаваться на кузов и остальные элементы подвески. В результате длительной эксплуатации разрушенных сайлентблоков, могут быть разбиты их посадочные места в кузове, подрамнике и рычаге, а так же в разы сокращается срок службы шаровых соединений в рычагах, которое обусловлено поглощением резких и сильных ударных нагрузок, а также недопустимым конструкцией поворотом шарового соединения, что приводит к деформации корпуса рычага, пальца шаровой и разрушению вкладыша (сухаря), и сайлентбоков соседних рычагов, поскольку бОльшая часть нагрузки перекладывается именно на них. В результате, вместо ремонта или замены одного или нескольких сайлентблоков, может потребоваться замена сразу нескольких дорогостоящих элементов подвески (рычаги, подрамники, рулевые тяги и/или наконечники, рулевая рейка.)
Ремонт сайлентблоков – это процедура, которая выполняется нашими высококвалифицированными специалистами в заводских условиях на профессиональном, высокоточном оборудовании в собственном резинотехническом цеху. Для ремонта сайлентблоков используется специально разработанная нашими инженерами-технологами резиновая смесь, которая способна без проблем выдерживать высокие нагрузки, воздействие масел и реагентов, а также высоких и низких температур на протяжении многих лет эксплуатации автомобиля.
Основными преимуществами ремонта сайлентблоков в нашем ТехЦентре являются:
- Изготовленный нами сайлентблок по характеристикам не уступает, а в большинстве случаях превосходит показатели оригинального сайлентблока
- Высокие эксплуатационные свойства наших изделий
- Долговечность
- Низкая стоимость
- Отсутствие необходимости замены целого рычага, в случае отсутствия оригинальных и/или неоригинальных сайлентблоков
- Сжатые сроки
- Гарантия
Изготовление втулок стабилизатора
Автосервис «МосМоторс» предоставляет профессиональные услуги по изготовлению втулок стабилизатора практически всех легковых транспортных средств.
Со временем, втулки стабилизатора имеют свойства изнашиваться, что приводит к посторонним стукам при работе подвеске, ухудшению управляемости автомобиля и излишниму крену в поворотах. Надо отметить, что помимо втулок стабилизатора, также изнашивается и сам стабилизатор. Если на стабилизаторе появилась выработка в местах соприкосновения со втулкой стабилизатора, то замена втулок не приведёт к желаемому результату, а покупка нового стабилизатора может нанести значительный материальный ущерб.
Наши высококвалифицированные специалисты нашли выход из данной ситуации. Мы изготавливаем собственные втулки стабилизатора с учетом выработки на корпусе стабилизатора. Для изготовления втулок стабилизатора мы используем специально разработанную нашими инженерами-технологами резиновую смесь, которая имеет очень высокую износостойкость, длительный срок службы, устойчивость к маслам и реагентам.
Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.