Ручной рейсмус своими руками

Самодельный разметочный рейсмус. 8 вариантов изготовления.

Ручной инструмент в столярной мастерской никто не отменял и один из важных инструментов является разметочный рейсмус. Вещь надежная и практичная. Понятное дело, что сейчас можно спокойно купить любой инструмент, но это не всегда выгодно, когда балансируешь между ценой и качеством. Вполне можно изготовить рейсмус у себя в мастерской.

Вот 8 вариантов различных рейсмусов как источник идей для полёта фантазии и обретения опыта:

Разметочный рейсмус от Юрия Раевского

Сделан из обрезков вяза. Как пишет автор — это оказалось несложно сделать своими руками. Для фиксации колодки используется латунный винт с врезной гайкой. Для предотвращения заминов от винта на штанге сделана латунная пластина, которая закреплена в проушине колодки. В качестве разметочного органа использована пилка для лобзика. Покрытие: тиковое масло.

Видео с канала Юрия Раевского

Изготовление разметочного рейсмуса от Михаила Рэбитатора

Корпус (колодка) рейсмуса сделана из дуба, рейки — из ореха. Для зажима используется дюралевая шайба с мебельным болтом и барашком. Всё это из того, что найдено в мастерской, т.е. специально не приобреталось.

Видео с канала «HeARTwood»

Криволинейный ручной рейсмус от «Voxa 54»

Конструкция этого рейсмуса кардинально отличается от классической. Такой рейсмус позволяет вести разметку по криволинейным поверхностям за счет замены опорной колодки на подшипник. В качестве разметочного органа здесь применен карандаш.

Видео с канала «Voxa 54»

Первоначальная версия со струбцинкой в качестве зажима

Доработка с линейкой и ползуном для карандаша

Столярный рейсмус-циркуль для разметки заготовок от «Древо Woodwork»

В данном случае предложено усовершенствование описанного выше криволинейного разметочного рейсмуса таким образом, что его стало возможно использовать еще и как циркуль.

Видео с канала «Древо Woodwork»

Самодельный разметочный рейсмус от Сергея Петреева

Разметочный рейсмус из ясеня выполнен приближенным к классической технологии с аккуратной и красивой отделкой.

Видео с канала «ТРУДЫ Мастеров»

Как сделать разметочный рейсмус за 5 минут от Сергей Сергеича

Вариант «на скорую руку», на случай, когда надо «прямо сейчас». Конечно, он не прослужит десятилетия, но для решения текущих задач можно рассматривать и такой вариант.

Видео с канала «Сергей Сергеич»

Рейсмус из металлических деталей от Ильи Гончара

Пример изготовления разметочного рейсмуса полностью из металла. Разметочный нож вытачивался из клапана от двигателя тепловоза, опорная «площадка» выполнена из бронзовой заглушки. В качестве штанги использована направляющая от старого принтера.

Видео с канала Ильи Гончара

Самодельный разметочный рейсмус на основе рейлинговой трубы от «AlfFisher»

Как оказывается, очень удобно использовать для штанги рейсмуса рейлинговую трубку. За счет никелированного покрытия она хорошо скользит в пазу каретки. С другой стороны в ней удобно монтировать зажимные винты для ножей или карандаша.

Видео с канала AlfFisher

1 Часть: Устройство рейсмуса на основе рейлинговой трубы

2 Часть: Дополнительный функционал рейсмуса на основе рейлинговой трубы

Инструкция: Как сделать рейсмус из электрорубанка своими руками

При столярных работах важно соблюдать точные параметры деталей, ровность срезов. Вручную добиться этого сложно, и оптимальным решением будет использования для этой цели рейсмуса. Он обеспечит оптимальную точность проводимых работ и снятия стружки.

Назначение и виды рейсмусовых станков

Рейсмусовый станок – это инструмент, который позволяет выполнить идеально ровные, точные линии. Это позволяет избежать неровностей и рваных контуров, которые нередко возникают при нанесении разметки вручную. Притом необязательно покупать это инструмент в специализированном магазине – его можно изготовить самостоятельно из электрорубанка. Острое лезвие обеспечивает абсолютную точность без каких-либо ошибок или помех. В том случае, если понадобятся ножи разного типа, сменить один на другой будет очень легко (и получить стружку нужных параметров).

Однако стоит помнить о том, что перед применением рейсмуса следует обработать дерево на фуговальном станке. Для работы с полимерами подойдут лишь рейсмусы с обрезиненными вальцами. Что до обработки мелких деталей и тонкой работы, то здесь самодельный рейсмус неудобен.

Существует две основных разновидностей рейсмусов:

• С одним ножевым валом. Самый простой и бюджетный вариант, подходящий для рейсмусования только с одной стороны.
• С двумя валами. В этом случае валы расположены на столе и над столом. Подходят для крупных работ, а потому часто используется в строительстве частных домов.

Первый вариант часто используется при изготовлении отдельных деталей, а второй – в строительстве и при изготовлении масштабных заготовок. Самодельный, сделанный из электрорубанка станок обычно применяют для изготовления не слишком габаритных конструкций.

Устройство и схема работы

Рейсмусовый станок состоит из следующих основных деталей:

• горизонтальный стол для обработки различных деревянных деталей и изделий (или основа из листа фанеры, как в самодельном варианте);
• рабочий обрабатывающий ножевой вал. Один – в односторонней конструкции и два – в двухсторонней;
• прижимные валики, отвечающие за подачу детали к ножевому валу;
• платформа, регулирующая высоту стола;
• предохранитель, препятствующий выпадению заготовки из станка. Риск выпадения существует в том случае, если обрабатываются детали разной толщины. В этом случае изделие меньшей толщины ударится о нож и выскочит из станка. Чтобы этого не произошло, устанавливается специальное предохранительное устройство.

Работает все так: включенный электрорубанок начинает вращать ножевой вал. Деревянная деталь помещается в зазор и подается сначала на нижние, а потом на верхние валики. Верхний передний валик – рифленый. За счет этого он захватывает деталь и передает ее на ножевой вал. При это направляющие надежно фиксируют заготовку и предотвращают ее выпадание. После того, как изделие смещается с задней направляющей, в переднюю уже передается следующая заготовка. И так пока не будут обработаны все детали.

Изготовление строгательного станка

Как уже было сказано, рейсмусовый станок можно сделать собственноручно. Самый распространенный вариант – на основе электрорубанка.

Необходимые материалы и оборудование

Для того, чтобы изготовить своими руками рейсмус при помощи электрорубанка, понадобятся такие материалы и инструменты:

1. электрорубанок;
2. лист фанеры толщиной 1-1,5 см
3. штанга;
4. бруски деревянные;
5. фанера 10-15 мм;
6. колодки;
7. фиксаторы;
8. шпильки.

Также стоит запастись шурупами, винтами с шестеренками, измерительной планкой (подойдет обычная линейка, в том числе и пластиковая) и ручкой управления.

Пошаговая инструкция

Даже при наличии минимального опыта вполне возможно собрать самодельный рейсмусовый станок из электрорубанка и вспомогательных материалов. Действовать надо так:

1. В качестве основы будет использоваться фанера толщиной в 1,5 см. Размеры основания должны составлять 50 на 40 см.
2. Затем надо прикрепить к основе крепление подставки для инструмента. Подставки будут изготавливаться из такой же фанеры. Крепится все при помощи шурупов.
3. На следующем этапе делается платформа под электрорубанок с отверстием посредине. Важно, чтобы размеры отверстия точно соответствовали размерам инструмента, поэтому лучше воспользоваться лобзиком. Инструмент крепится зажимами и шурупами.
4. Теперь необходимо собрать резьбовые винты. Они будут обеспечивать движение платформы вверх-вниз. В каждом углу основы, на которой установлен электрорубанок, надо прикрепить винт с крупной резьбой. Это позволит регулировать толщину стружки, снимаемой с заготовки.
5. На следующем шаге платформа монтируется на подставки, изготовленные из той же фанеры толщиной 1,5 мм. На них ставят верхнюю часть рейсмусового станка вместе с закрепленным на платформе рубанком. Крепится все это при помощи шурупов. На этом же этапе надо грамотно проложить электропроводку. Важно, чтобы кабель не повреждался во время работы станка.
6. Далее монтируется ручка для регулировки и управления. Ею регулируется платформа. Ручку монтируют на один из винтов с резьбой при помощи гаек с шайбами. Чтобы электрорубанок был надежно закреплен и не падал, нужно проделать отверстие в одном из винтов и тщательно закрутить гайку, на которой держится крепеж. Это обеспечит надежную фиксацию и предотвратит смещение инструмента с платформы.
7. На финальном этапе работ устанавливается стрелка-индикатор и специальная мерная планка. Это обязательный этап, ведь именно с ее помощью измеряется толщина обрабатываемых деталей. Изготовить планку легко – сойдет обычная школьная линейка. Стрелку же можно сделать из небольшого листа жести.

На этом изготовление рейсмусового станка из электрорубанка можно считать завершенным. Однако перед началом основных работ надо произвести первичную настройку и отладку. Также необходимо после окончания работ тщательно очистить и смазать все детали, и время от времени следить за заточкой лезвий.

Еще один более простой вариант:

Правила безопасности

Для обеспечения безопасности при работы на самодельном рейсмусе необходимо проверять ножевые валы перед началом работы, проверить их положение, степень заточки, наличие ограждения. Недопустимо обрабатывать на станке изделия, чья длина не превышает расстояние между валами – это небезопасно.

Важно! Во избежание травм категорические нельзя производить настройку, очистку или ремонт во время работы инструмента. Для этого его необходимо предварительно выключить.

Правильная подача заготовок – торец в торец. Важно также не оставлять “запас” по ширине стола, а использовать всю ширину. Если подать деталь неправильно, возможно выпадение детали из станка.

Обязательно следует надевать защитные очки перед началом работы. Это предотвратит возможные травмы глаз.

Если сборка самодельного рейсмусового станка была выполнена правильно, а также при соблюдении мер безопасности, работа на таком станке ничем не будет отличаться от работы с инструментом, купленном в готовом виде. Главное – тщательно ознакомиться с инструкцией и внимательно выполнять каждый этап работ.

Рейсмусовый станок своими руками

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

1. Приводной электродвигатель.
2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Столярный разметочный рейсмус: что это, как сделать

Рейсмус — инструмент для нанесения прямых линий, разметки будущего среза деревянной или металлической заготовки.

Что умеет

Рейсмус был разработан для столярных работ. Он может:

• Размечать будущие линии среза, параллельные или перпендикулярные краю доски.
• Обозначать кромку для фугования.
• Размечать различные соединения изделий.
• Определять центр радиуса.

Инструмент служит для переноса размеров с чертежа или эталонной детали на заготовку, поиска центра радиуса круглого сечения.

В чертежном деле рейсмус применяется для нанесения на схемы параллельных линий, находящихся на заданном расстоянии.

Рабочая часть инструмента — заточенное лезвие или игла-царапка. С их помощью на поверхности деревянной заготовки образуется риска для облегчения среза. Инженерный рейсмус оснащают грифелем, обеспечивающим нанесение параллельных линий.

Разновидности

Рейсмус не только классический разметочный инструмент, но и механический станок, осуществляющий разметку, нарезку деталей.

Столярный

Конструкция — деревянная колодка, с двух сторон которой прикреплены подвижные рейки с рабочими иглами и шпильками. Составляющие рейки и отверстия в колодке имеют прямоугольное или квадратное сечение, что предотвращает проворачивание рабочих органов при использовании. Заданный размер фиксируется перпендикулярно расположенному колышку в колодке.

Инструмент универсален, подходит для работы с деталями разного размера. Иглы и шпильки с обеих сторон обычно отличаются, для работы используются нужные насадки.

Столярный рейсмус применяют и как центроискатель. Колодка и рейки с иглами строго перпендикулярны друг другу, между ними биссектрисой крепят линейку, выводят центр диаметра.

Столярный рейсмус бывает односторонним (на колодке закреплена только одна рейка). Используют при работе с одним видом материала и заготовок.

Другой вид — инструмент для ручной работы со схемами. Вместо иглы зажим для карандаша. Используют как циркуль для измерения и нанесения радиусов, параллельных линий.

Слесарный

Приспособление для разметки имеет высокую неподвижную колодку с длинными стержнями чертилок. Стойка крепится к основанию, разметочные органы перемещаются по кругу. Расстояние между линиями устанавливается перемещением стержней по стойке или перетаскиванием чертилки по стержню. Одна из моделей — штангель-рейсмус.

Разница

Столярный и слесарный рейсмусы отличаются только способом перемещения относительно заготовки:

• Столярный. Происходит упор на край заготовки. Рабочий торец должен быть качественно обработан, доска прочно прижата к основанию-держателю.
• Слесарный. Перемещают вместе с основанием параллельно заготовке.

В обоих случаях инструмент настраивают перед применением согласно рабочим схемам.

Оборудование с нанесенной шкалой позволяет переносить размеры с чертежей, делать измерения с точностью до десятых миллиметра.

Сделать или купить

Даже самый простой универсальный разметочный рейсмус стоит дорого. Покупать его следует тогда, когда работа требует высокой точности. Для столярной мастерской, личного хозяйства можно самостоятельно сделать разметочный рейсмус.

Для изготовления используют древесину твердых пород, чтобы изделие дольше сохраняло характеристики.

Для нанесения царапок применяют специальные штифты с заточенными иглами.

Как сделать

Для изготовления самодельного разметочного рейсмуса понадобятся:

• 2 рейки из дерева,
• штангенциркуль,
• фрезер,
• карандаш,
• линейка,
• штифты или иглы.

Для удобства проведения работ можно воспользоваться схемой.

Размеры при обработке древесной заготовки соблюдают для получения надежного и жесткого соединения.

Шаг 1: изготовление штанги

Сечение штанги — 19 х 19 мм. Рейка берется со сторонами не менее 20 х 20 мм, обрабатывается до заданных параметров. Стороны должны получиться ровными. После изготовления габариты проверяют штангенциркулем. Можно частично закруглить верхнюю плоскость штанги, используя часть фрезы.

Шаг 2: вытачивание колодки

При изготовлении колодки требуется соблюсти точность размеров отверстия, в которое будет вставляться штанга. Для фиксации предусмотрен клин. Он вставляется сверху, закрепляет рабочий орган в нужном положении.

Для удобства вырезания делают бумажный шаблон, приклеивают его к заготовке. По нему вырезают облик колодки. Затем обрабатывают края. Отверстие вытачивают стамеской и напильниками разной формы. Постоянно сверяют размеры контрольными инструментами. Верхняя часть окошка должна быть такой же скошенной, как и у штанги.

В торцах заранее вытачивают отверстия под иглы.

Шаг 3: клин

Самая маленькая деталь вытачивается из тонкой доски. Обработка проводится по волокнам для сохранения прочности клина. Вырезают бумажный шаблон, по нему вытачивают деталь.

Шаг 4: сборка

Когда детали готовы, их соединяют. В пазы штанги вставляют заточенные штифты с иглами.

Рейсмусовый измеритель прост в изготовлении, но требуется соблюдать размеры заготовки. Аналогичным способом можно создать и другие разновидности приспособления.

Рейсмус своими руками – как быстро переносить чертежи на заготовку?

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы ваша работа по переносу чертежей и созданию ровных линий проходила намного быстрее, сделайте рейсмус своими руками. Этот инструмент станет вашим неотъемлемым помощником и позволит сэкономить немало личного времени, сил и средств.

Основные характеристики и использование рейсмуса

Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка. Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель «затуппяется».

Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути «следования» устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток. Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

• Разметке середины доски для фугования и роспуска;
• Разметке разнообразных соединений.

Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек. С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

Делаем простой рейсмус по дереву своими руками

Многим кажется, что делать рейсмус самостоятельно – не столь выгодно, поскольку придется потратить средства на закупку деталей, материалов, тратить время на создание устройства. Однако все не так очевидно, поскольку инструменты эконом-класса значительно хуже по качеству и не столь надежны, как устройства, которые сделаны в «домашних условиях».

Тем более что рейсмус можно использовать во многих строительных областях: при работе с деревянными изделиями, металлом, для переноски чертежей на будущие заготовки, в разнообразных плотницких работах.

Для этого нам понадобится латунный припой, метчики по 4 мм, разнообразные винты, металлическая заготовка Т-образной формы. Из инструментов пригодится паяльник, электрическая дрель для ускорения работы и плашки. Мы прилагаем и чертеж рейсмуса для наглядности

Как сделать простой рейсмус по дереву своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Создание основы рейсмуса

В центре Т-образной детали из металла размером 3,5*7 см с помощью дрели аккуратно просверливаем отверстие с диаметром в 0,8 см, после чего припаиваем в него трубку, внешний диаметр которой должен составлять 1,6 см, а внутренний, соответственно, 0,8 см. Таким образом, мы создадим сквозной канал, для скольжения стержня.

Шаг 2: Зажим для шпильки или карандаша

К одному кольцу трубки прикрепляем кольцевой зажим, который будет служить креплением для карандаша – для нанесения разметки. На другом конце делаем отверстие диаметром 0,6 см с резьбой для установки «винта-барашка». Его основная задача – фиксация стержня в требуемом положении. На конце стержня, где крепится зажим, устанавливаем спаянное кольцо, которое оснащаем прижимным винтом.

Шаг 3: Работа над сменным стержнем и основанием

Следующий наш шаг – создание сменного стержня, в котором мы создаем несколько отверстий. Одно из них будет сквозным – в нем сверлится дыра диаметром 0,3 см, второе отверстие предназначается для установки блокировочных винтов на 0,6 см (резьба М4). В двух местах сверлим Т-образную деталь с резьбой М4. Сюда мы будем устанавливать рифленый винт, что позволит эксплуатировать инструмент и как циркуль.

Шаг 4: Оформление рейсмуса

После того, как вы собрали рейсмус, его нужно покрасить краской для металла, которая исключает появление грибка и коррозии. Не нужно окрашивать лишь рабочую (нижнюю) часть, с помощью которой непосредственно и будет осуществляться работа.

Шаг 5: Усовершенствование устройства

Чтобы ваш самодельный инструмент более точно и быстро выполнял работу, необходимо немного его усовершенствовать. Для этого наносим на стержень миллиметровую шкалу, используя напильник. Теперь даже самые сложные чертежи будут вам под силу.

Если вы решили использовать рейсмус, нужно помнить два основных правила:

• Работая с деревом, нужно обязательно наклонять грифель карандаша чуть в сторону;
• Проводя работу на металлических поверхностях, помните, что основание инструмента должно плавно скользить по ребру листа.

Подготовка к работе – настраиваем и используем инструмент

Не имеет значения, покупной у вас инструмент, либо вы сделали рейсмус своими руками, необходимо знать, как верно подготовить устройство для проведения работ. От этого будет зависеть и эффективность самого инструмента, и ваша безопасность при работе с рейсмусом. Несмотря на то, что внешняя и практичная разница между дорогими и дешевыми моделями существенна, их работа осуществляется по единому принципу. Брусок со шпилькой, карандашом или несколькими ножами для разметки пазов скользит внутри колодки. Она, в свою очередь, оснащена специальным механизмом для удержания бруска или металла в требуемом положении.

Чтобы линии получить узкие и одновременно с этим однородные, шпильки или ножи для рейсмуса должны быть очень острыми. Большая часть заводских моделей обычно оснащена конической формы деталями, которые оставляют неровный след при разметке поперек деревянных волокон. Именно потому следует осуществлять работу не поперек, а вдоль волокон. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо остро и одинаково натачивать шпильки перед каждым этапом разметки.

Работа с рейсмусом достаточно проста. Для этого устанавливаем шпильку на требуемом от колодки расстоянии, за счет стальной линейки или заготовок задается размер, следом фиксируем брусок. Если вы используете рейсмус двухсторонний, длину между шпильками регулируем сверлом. Колодка тесно прижимается к заготовкам, после чего слегка наклоняем инструмент в противоположную от себя сторону, открывая таким образом режущую часть шпильки, после чего тянем устройство к себе.

Правила эксплуатации: не подвергай себя опасности

Если вы решили соорудить самодельный рейсмус из электрорубанка или иных устройств, обязательно позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя во время проведения операций. Приведенные ниже несколько правил помогут вам не только сделать свою работу более эффективной, но и исключить возможные травмы, что нередко бывает при неправильной эксплуатации инструмента.

• При работе используйте защитные средства для глаз;
• При работе с грубым материалом применяйте перчатки;
• Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить, все ли детали установлены правильно, и зафиксировать их;
• С ножами и шпильками рейсмуса обращайтесь очень осторожно, перед работой проверьте их на наличие трещин;
• Проверьте заготовки: они должны быть чистыми, без гвоздей и мусора, который может повредить рабочую часть устройства.

Изготовление рейсмуса своими руками – чертежи самодельного строгального станка

В деревообрабатывающем производстве трудно обойтись без современного столярного оборудования, с помощью которого осуществляют обработку бруса, досок, придавая их сторонам идеально ровную поверхность. Для этих целей предназначен строгальный станок, способный справится с большими по площади изделиями.

Изготовленный своими руками рейсмус отличается малым весом, поэтому его легко установить или, убрав за ненадобностью, перевезти в другое место. Он имеет несложную регулировку, прост в эксплуатации и обеспечивает высокое качество обработки поверхностей.

На этапе проектирования рейсмусового станка определяют конфигурацию будущего оборудования. В заводских моделях подачу осуществляют верхние ролики, требующие правильной настройки скорости вращения, что проделать в домашних условиях сложно. Самодельные конструкции, напротив, должны быть предельно простыми. Чтобы облегчить процесс их изготовления, отказываются от автоматической подачи заготовки для ее обработки и берут за основу фуганок – еще один вид деревообрабатывающего инструмента.

Кроме этого, следует предусмотреть следующие характеристики будущего строгального станка:

• Возможность изменения положения опорного стола, что необходимо для регулировки его высоты относительно режущего вала.
• Выбор обрабатывающего инструмента. Лучшее решение использовать запчасти от старой фабричной модели, которые обладают требуемыми техническими параметрами.
• Наличие устойчивой рамы. Во время работы оборудования неизбежно появляется вибрация, поэтому для увеличения качества обработки нужно снизить ее воздействие на обрабатываемые заготовки.

Для реализации поставленных задач составляют правильную схему, взяв за основу чертежи заводских моделей, готовые технические решения. Обязательно учитывают опыт изготовления самодельных рейсмусовых станков, а также размеры, толщину, породу древесины обрабатываемых заготовок.

При наличии необходимого инструмента и материалов сборка рейсмусового оборудования по дереву не займет много времени. Потребуются:

• токарный станок для изготовления валиков, шкивов;
• сверлильный станок или дрель, для проделывания отверстий в крепежных элементах;
• сварочный аппарат для сборки подающего стола, станины;
• болгарка для отрезки, подгонки деталей конструкции под требуемый размер.

Существует много вариантов, как сделать рейсмус своими руками, но оптимальные габариты для самодельного устройства не должны превышать 1х1 метра. Эти параметры позволяют обрабатывать заготовки любых размеров, при этом изделие получается мобильным и его будет удобно переставить, перевезти на другое место. Оборудование располагают таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон.

Если планируется стационарное использование, то чтобы исключить в будущем проявление излишней вибрации каркас бетонируют, закрепляют при помощи анкерных болтов.

Первым делом по предварительно составленным чертежам осуществляют сборку станины. Для придания конструкции необходимой жесткости берут железный уголок 50х50 мм, при его отсутствии профильную квадратную трубу 40х40 мм.

Размеченные элементы станины нарезают при помощи болгарки с абразивным кругом. Уложив на ровном месте, их собирают согласно схеме и производят сварку каркаса. Намечают отверстия крепления съемных частей и, используя дрель, просверливают их.

Завершив сварочные работы, приступают к установке валов: ножевого, прижимных, подающего. Для получения изделий высокого качества лучше приобрести ножевой вал целиком в сборе или готовые ножи для рейсмуса. Если есть возможность, прижимные валы делают из ручных выжимателей белья от старых стиральных машинок, прорезиненная поверхность которых мягко, но крепко удержит заготовки на рабочем столе.

Шкивы для мотора, валов предпочтительнее устанавливать шестеренчатые, что позволит использовать цепную передачу, отличающуюся большой степенью надежности. В качестве двигателя выбирают асинхронный электромотор мощностью 4–5 кВт. Принципиальная схема расположения деталей показана на рисунке:

1 – рабочий стол подачи, выдачи заготовки; 2 – древесная заготовка; 3 – предохранительное приспособление; 4 – подающий верхний валик с рифленой поверхностью; 5 – передний прижим; 6 – ножевой вал; 7 – задний прижим; 8 – подающий верхний валик с гладкой поверхностью; 9 – нижний гладкий вал

Основание стола состоит из задней и передней частей, которые закреплены на подготовленных регулировочных устройствах. С помощью них изменяют высоту стола и положение обрабатываемой заготовки. Перед началом работ обязательно проверяют расположение ножей, надежность крепления и правильность заточки.

Настройку осуществляют следующим образом. Опорные ролики (8) опускают ниже уровня стола (10), а саму столешницу настолько, чтобы уложенный на нее предварительно обработанный деревянный брусок свободно проходил под ножевым валом. Медленно приподнимают стол, одновременно прокручивая вал, до касания им поверхности бруска. В момент прикосновения верхней гранью ножевого вала фиксируют положения стола.

Опустив рабочую поверхность на 0,3 мм, брусок перемещают под задний прижим (3), который регулируют винтами (2), стараясь получить касание шаблона. Дополнительно опускают на 0,7 мм (итого на 1 мм от начального уровня) и мерный штамп помещают под передний прижим (5), высота которого до момента касания бруска выставляется регулировочными винтами (6).

Опустив рабочую поверхность еще на 0,5 (1,5 мм от начального уровня), настраивают задний прижимной вал (1). Продолжая опускать на 0,5 мм, при помощи мерного шаблона изменяют высоту рифленого подающего вальца (7). Понизив еще на миллиметр, мерный шаблон устанавливают под когтевую защиту и регулируют высоту до момента касания. В завершении опорные ролики выставляют над поверхностью стола.

Обработка заготовки, которая не прижимается одновременно обоими валами, – запрещена!

В зависимости от модели деревообрабатывающего оборудования настроечные размеры могут отличаться. Приступая к обработке хвойных пород, разницу в высоте прижимных валов устанавливают в пределах 0,3 мм, для лиственных – 0,1 мм. Во время строгания заготовок важно соблюдать технику безопасности, поэтому нельзя:

• располагать руки вблизи движущихся и вращающихся механизмов;
• производить чистку во время работы;
• ремонтировать детали, находящиеся под напряжением.

Чтобы предупредить возможность повреждения током оборудование обязательно заземляют. Перед включением обязательно проверяют исправность всех механизмов.

Именно такой вариант изготовления рейсмусового станка в домашних условиях во многих случаях предпочитают умельцы при наличии электрорубанка. Затраты на доработку с сохранением принципа работы будут минимальными, но результат не хуже, чем при использовании дорогостоящего оборудования. Вместо стола устанавливают ровную мощную доску, по ее сторонам ограничители ширины, на которые производят крепление основного узла. Электрический рубанок крепят на основании с изменяющейся высотой.

Заднюю опорную металлическую пластину на рубанке меняют на изготовленную самостоятельно из ОСП, фанеры больших размеров. Толщину выбирают таким образом, чтобы получить одинаковый уровень относительно передней пластины, регулирующей зазор для снятия стружки в 1-3 мм. Ширина рабочего стола и опорной пластины должны быть равными друг другу.

Сбоку пластины прикручивают рейки крепления ножек нужной высоты. Поскольку стандарт ширины ножей 8,2 см, то толщина рубанка обрабатываемых заготовок, например бруса, не должна превышать 10 см, а межосевое расстояние крепления ножек 11–12 см. Следовательно, их длина составит 14–16 см, ширина выше 3,5 см, а толщина – 1 см. Их крепят на одном расстоянии от края пластины.

Предварительно собранное прижимное устройство с электрорубанком устанавливают на рабочем основании, располагая точки крепления строго по уровню. Это нужно для параллельного перемещения относительно рабочей поверхности и гарантирует необходимую точность обработки самодельным станком. Если требуется обеспечить прижим рабочего инструмента, то используют пружинные стяжки, резиновый жгут.

Это самый доступный вариант изготовления рейсмусового станка. Конечно, такой инструмент трудно считать полноценным, но принцип работы и конечный результат делают его пригодным для выполнения несложных операций в домашних условиях.