Как провести электрику в квартире своими руками

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

электрическую плиту;
освещение;
розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

системы теплого пола;
электрического полотенцесушителя;
водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

Дешевизна монтажных работ.
Простота самостоятельного монтажа.
Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

Более высокая безопасность и долговечность проводки.
Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Меры безопасности

И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Варианты схем для квартиры

Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

Заключение

При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

Как провести проводку в квартире своими руками

Электрическая проводка в квартире своими руками – непростая задача, но при наличии некоторых знаний и навыков она значительно упрощается. Обычно приходится вызывать электрика, чтобы поменять старую проводку в доме или сделать новую в квартире с черновой отделкой. Эта работа обойдется домовладельцу достаточно дорого. Освоив основные правила монтажа электропроводки, можно заметно сэкономить на услугах электрика. Если вы не рискуете связываться с электричеством, рекомендации по укладке проводки помогут контролировать работу мастера, вовремя заметить недостатки и избежать недоработок.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Качественная электропроводка должна отвечать требованиям СНиП и нормам безопасности. Чтобы провести такую проводку, понадобятся расходные материалы и инструменты:

электрический счетчик;
устройство защитного отключения (УЗО) для проведения токов при обычных условиях эксплуатации или при возникновении утечки токов;
силовой, слаботочный, осветительный кабель;
ответвительные коробки;
клеммники (лучше безвинтовые);
розетки и выключатели;

подрозетники;
короба для электропроводки открытого типа;
смесь из алебастра для монтажа кабеля внутри штробы;
клей;
шурупы и саморезы;
плинтуса;
электроизоляционный картон;
жестяные полоски для крепежа.

Из инструментов понадобятся: штроборез, зубило, молоток, ножницы для резки кабеля. Для укладки кабеля внутрь стен или коробов понадобится шпатель и наждачная терка. Нужны будут также пассатижи, шуруповерт, измерительная рулетка и нож.

Замена проводки в квартире: когда нужно менять

Показателем того, что в доме нужно поменять проводку, является:

Плохое состояние сопротивления изоляции. Срок службы изоляции электропроводки обычно составляет не менее 25 лет.

Новая проводка: разрешение, договор, необходимые документы

Новая проводка в квартире своими руками должна начинаться с проекта. Это план каждой комнаты в квартире с отметками мест, где будет располагаться электропроводка.

Проект электроснабжения составляет специалист или организация с правом проведения подобных работ. Проектировщик составляет план в соответствии с требованиями ПУЭ, поэтому не возникнет проблем при вводе электропроводки в эксплуатацию. При этом он учитывает пожелания заказчика по поводу размещения розеток, выключателей, учитывая количество подключенной бытовой техники.
Перед монтажом новой электропроводки вы должны заняться вопросом получения технических условий и выделения нужной мощности. Особенно это важно перед строительством нового дома.

Обратиться в ТСЖ или УК для получения справки на выделенную мощность и акта, в котором отображена схема электроснабжения квартиры.
Обратиться в фирму, которая составит проект электроснабжения квартиры с заключением договора.
Согласование проекта с эксплуатационной службой дома, затем – с Энергонадзором.
Монтаж электропроводки.
Приглашение лицензированной электролаборатории для проведения испытаний электросети. По итогам испытания она выдает Технический отчет с протоколами проверки и измерений оборудования.
Составление заявления в Энергонадзор с приложением документов с результатами испытания сети для приемки новой проводки. Согласование качества монтажа и правильности его выполнения инспектором Энергонадзора. При выполненных работах без каких-либо нарушений, он выдает Акт допуска к эксплуатации электроустановки.

Получив акт допуска, нужно обратиться в службу эксплуатации дома для подключения к электросети по постоянной схеме.

Техника безопасности

Во избежание различных травм и поражения током при монтаже проводки соблюдайте технику безопасности:

Проводите работы при снятом напряжении. Контролировать отсутствие напряжения нужно индикаторной отверткой или электротестером.
Подключение электрических инструментов и переноски для освещения должно производиться в исправные удлинители.
Электрический инструмент должен быть полностью исправным, а провода без каких-либо дефектов и повреждений.
Для работы на высоте нужно применять только устойчивую опору, например, строительные помосты, а не столы и табуреты.
Работать нужно в спецодежде, спецобуви и головном уборе.
Во время работы с электрическим инструментом нужно пользоваться средствами защиты лица, глаз и рук.
Не рекомендуется работать в одиночку, а только с напарником. На рабочем месте всегда нужно иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.
При поражении током напарнику нужно срочно оказать помощь: немедленно снять напряжение и вызвать неотложку.

На месте проведения работ обязательно наличие огнетушителя.

Виды монтажа проводки

Проводка в квартире своими руками может монтироваться двумя способами: открытым и скрытым. Первый способ подразумевает установку электропроводки в трубах или плинтусах. Высота прокладки может быть любой, строгих норм на этот счет не существует. Плинтуса должны быть изготовлены из негорючего материала. При монтаже не допускается прокладывать провода для розеток и освещения вместе.
Второй способ проводится скрыто, внутри стен и перегородок, потолков.

Скрытый монтаж новой проводки

Укладка кабеля скрытым способом имеет свои преимущества:

Аккуратный внешний вид (проводка незаметна в интерьере).
Повышенная пожарная безопасность жилья (при условии, что стены бетонные).
Проводка защищена от внешних механических воздействий и ультрафиолета, поэтому срок службы электросети повышен.

Согласно проекту расположения электропроводки, в стенах делают отверстия под кабель. В них размещают подрозетники и распределительную коробку под провода. Чтобы их зафиксировать в отверстиях, используйте раствор из гипса. После этого разместите электрокабель по штробам. Предварительно кабель нужно разрезать на отрезки нужной длины с запасом на соединение жил.

Монтаж проводки в кабель-каналах

Кабель-канал представляет собой электротехнический короб, который состоит из П-образного профиля и быстросъемной крышки.

Розетки и выключатели нужно располагать на удобной высоте.

Прокладка проводки открытым способом производится на выровненные стены. Способов крепления кабель-каналов несколько:

жидкие гвозди (для изделий из пластика);
саморезы с шагом в пределах 50 см (для деревянных стен);
дюбель-гвозди (для крепления на бетонных и кирпичных стенах);
липкая лента (для крепления временного электроснабжения).

Читать еще: Простой столярный верстак своими руками

Если прокладывается одновременно два типа кабеля, внутреннюю полость коробов нужно разделить на отдельные секции, чтобы исключить их пересечение. В то же время, кабель внутри канала должен располагаться свободно, а крышка закрываться без затруднений.

Составление схемы монтажных работ

Рекомендации для составления схемы монтажных работ:

Для создания меньшей вероятности повреждений трассу электропроводки нужно прокладывать строго вертикально и горизонтально вдоль стен.
Повороты трассы осуществляются только под прямым углом.
Для снижения риска случайного повреждения кабеля во время ремонта, лучше прокладывать его над полом (в плинтусах) или на расстоянии 20 см от потолка.
Выключатели по схеме нужно располагать около входа в комнату на высоте 80-150 см.
На 6 кв.м. площади нужна как минимум одна розетка, в ванной две, на кухне их должно быть еще больше.
В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
При составлении схемы рекомендуется распланировать расположение бытовой техники и мебели.

Штробление стен

Для начала нужно вырезать отверстие под электрощиток. Сделайте болгаркой надрезы по краям будущей ниши, и несколько горизонтальных и вертикальных надрезов посередине. После этого перфоратором нужно выдолбить середину, скорректировав размеры ниши зубилом.

По предварительно отмеченным (в соответствии со схемой монтажных работ) линиям нарезаются штробы. Для этого используют штроборез. Штробы должны быть строго вертикальными и горизонтальными. Там, где требуется большая глубина, совместно со штроборезом используйте УШМ. Пылесос поможет избавиться от чрезмерного запыления воздуха во время работы.

Для прохода кабеля между комнатами пробейте технологические отверстия в стенах и перекрытиях.

Когда штробление будет закончено, все отверстия и ниши нужно очистить от пыли, обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Подключение приборов учета расхода электроэнергии

В паспортах электросчетчиков производитель указывает схемы подключения. Любой тип электрического счетчика содержит клеммник, на который подводится и снимается электричество, а также внутреннюю схему. При подключении кабелей на клеммник нужно коммутировать фазный и нулевой проводники на их места, соблюдая полярность.

Далее, нужно сделать перемычку между фазным контактом автомата и первым контактом счетчика (используют провода ПВ-1 и ПВ-3). Жилы перемычки вставляют в контакты, протягивая контактные винты отверткой.

Как подключить проводку к розеткам, выбор высоты для розеток

Выбор оптимального способа подключения розетки к электропроводке зависит от предполагаемой нагрузки на нее:

Подключение от другой розетки. В этом случае планируемое подключение не должно превышать допустимую нагрузку, свойственную для первой розетки.
Подключение от распределительной коробки. Участок проводки, питающий эту коробку, должен иметь достаточную нагрузочную способность для монтажа новой розетки.
Подключение от главного распределительного щитка. Подходит для подключения электроприборов с большой нагрузкой.

В первых двух случаях выбирают кабель сечением 2,5 кв.мм, а в последнем – исходя из нагрузки конкретного электроприбора. Часто сечения 2,5 кв.мм бывает недостаточно.

Какого-либо стандарта, определяющего высоту розеток, не существует. Поэтому выбор высоты их расположения зависит только от комфортного пользования электроприборами.

Для электроприборов, которые часто находятся в режиме ожидания, розетки монтируют на уровне пола – в плинтусах. На кухне для подключения вспомогательной техники выбирают высоту 30 см над столешницей, для основной бытовой техники – 20 см над полом.

Как подключить проводку к люстре

Самый простой метод подключения люстры – когда в потолке и самом светильнике всего по два провода. Соедините их попарно в любой последовательности. Если в светильнике всего одна лампа, питающий нулевой провод подключается к аналогичному проводу внутри распредкоробки. Фазный провод из распределительной коробки подключают к выключателю, а из него – к фазному проводу люстры. Соединять провода нужно винтовыми клеммными зажимами.

Если в светильнике несколько ламп, все нулевые провода в нем соединяются воедино, и подключаются к фазному проводу от выключателя.

Особенности проводки в разных комнатах

Для разных комнат электропроводка может иметь свои особенности:

Ванная комната

Используют трехлинейную систему энергоснабжения, кабели с двойной изоляцией и герметичные трубки.

Используют трехжильный провод. Электрическую разводку разделяют на несколько групп из-за большой загруженности сети подключаемой техникой.
Жилые комнаты

Если в гостиной присутствуют разные виды подсветки (потолочное, настенное, точечное), для нее стоит организовать отдельную группу освещающей проводки. Если в спальне и гостиной по одной-две люстре, их можно объединить в одну группу. Количество разводок в жилых комнатах зависит от загруженности сети приборами. Для площади более 100 кв.м. потребуется установка трех УЗО.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Перед тем, как начинать отделку помещений после монтажа проводки, нужно проверить ее работоспособность.

На предмет нарушения изоляции проводов применяют мегаомметр, или проверяют визуально. После этой проверки на наличие короткого замыкания соедините все провода, т.е. нужно замкнуть все выключатели. После этого закоротите три провода – фазу, ноль, землю на одной из розеток. Третий шаг – прозвонка всех выводов розеток и светильников, которая должна показать короткое замыкание (сопротивление 1-2 Ома). Последний этап – испытание проводки под максимально возможной нагрузкой.

Если испытания прошли успешно, можно приступать к вводу электропроводки в эксплуатацию, документально оформляя у соответствующих органов.

Стоимость самостоятельной установки

Рассчитаем примерную стоимость расходов при самостоятельном монтаже электропроводки:

Как провести проводку в квартире своими руками от щитка: основные схемы и правила + этапы монтажа

Электричество – неотъемлемый энергетический ресурс современных строительных объектов, предназначенных, в частности, под жильё. Трудно представить современный дом без электрики.

Традиционно домашняя сеть устраивается по умолчанию специалистами-электриками в процессе стройки объекта. Однако в некоторых ситуациях заниматься электрофикацией приходится самостоятельно. Возможно ли выполнить работы без соответствующего опыта?

Мы расскажем вам, как делается проводка в квартире своими руками от щитка, каких схем и вариантов обустройства лучше придерживаться, обозначим правила и требования электромонтажа. Кроме того, опишем этапы выполнения работы – начиная от выбора и протягивания провода, и заканчивая установкой розеток, выключателей и счетчика.

Как провести квартирную проводку?

Предположим, есть построенный частный дом или новая квартира с грубой отделкой, где требуется инженерное оснащение – электропроводка и вся входящая в комплект атрибутика.

Развести электрическую сеть внутри частного дома (квартиры), конечно, желательно доверить профессиональным исполнителям.

Однако профессиональный сервис сопоставим с неизбежными серьёзными затратами. К тому же есть регионы, где профессионалы-электрики – реальный дефицит.

Здесь выход из положения однозначный – самостоятельная электрификация собственной квартиры/дома. Но как провести электрическую проводку в квартире своими руками, не имея за плечами наработанного опыта?

Пожалуй, только при помощи нужной информации – понятной, соответствующей действующим нормам и правилам.

Рассмотрение схем и монтажных вариантов

Серьёзное строительство всегда начинается с плана. Электрификация собственной квартиры (дома) также изначально предполагает создание схемного решения.

Квартиры городского типа, как правило, строятся типовым образом. То есть, по сути, к типовому проекту уже должна прилагаться типовая схема электроснабжения.

Черновая отделка квартир включает прокладку каналов под электрическую схему. Каналы снабжаются тяговой проволокой, специально для протяжки проводов.

В этом видится определенное преимущество для потенциального владельца жилплощади, планирующего проводить электропроводку в новой квартире самостоятельно.

Потребуется только изучить схему расположения каналов, после чего приступить к прокладке (протяжке) проводников.

Сложнее решается вопрос прокладки электропроводки в квартире, когда системные каналы отсутствуют в структуре постройки.

В таком варианте квартирного (домашнего) проекта придётся выполнять дополнительные работы:

пробивать в стенах каналы – подготавливать штробы;
монтировать защитные короба;
ставить монтажную арматуру;
готовить посадочные точки под розетки, выключатели, светильники и др.

Правда, не исключается эксклюзивный вариант схемы – «открытой» проводки. Этот вариант технологически и технически устаревший, но с точки зрения «ретро» дизайна сегодня обладает определенным уровнем популярности, особенно в домах загородного типа.

Итак, будем считать, что потенциальный владелец квартиры столкнулся с обычной схемой закрытого (сделанного внутри стен) монтажа коробов под электрические проводники и решил заняться проводкой самостоятельно.

Тогда на следующем этапе, обязательно следует изучить правила и требования.

Следование правилам и требованиям ПЭУ

Электричество не прощает ошибок. Эта истина должна стать прописной для самого себе электрика.

Правилами и требованиями электромонтажа затрагивается масса деталей исполнения работ, начиная от корректного подбора сечения проводников и заканчивая устройством заземляющих конструкций.

Не стоит экономить на безопасности и если есть возможность, всегда рекомендуется делать выбор в пользу медного провода относительно провода из алюминия.

Медь под квартирную проводку обычно выбирается многожильная, мягкая. В зависимости от предполагаемой нагрузки рассчитывается сечение проводников (не диаметр!).

Суммарная нагрузка (кВт) для квартирного варианта подсчитывается простым сложением мощности всех электроприборов, которые предполагается использовать в быту, с учётом коэффициента:

P = (P1+P2+…Pn)*0,8,

P1…Pn – мощность каждого из потребителей электричества в квартире (электроприборов);
0,8 – поправочный коэффициент – считается, что одновременно в квартире может работать только 80% всей техники.

Зная мощность в сумме, по таблице для бытового варианта несложно подобрать нужное сечение (диаметр проводов).

Так как мощность электроприборов бытового применения относительно мала, диаметр проводов без учёта изоляции для монтажа подводки от щитка составляет в среднем не более 2,5-3 мм для алюминия, и 2,0-2,5 мм для меди.

Исключение – квартиры, оборудованные электрическими плитами и другим мощным оборудованием. В любом случае, требуется точно просчитать сечение под нагрузку с небольшим запасом.

Таблица явно показывает разницу в сечении жил применительно к типу проводника (медь/алюминий), что опять же отмечается преимуществом выбора медного провода. Чем меньше сечение, тем тоньше проводник, тем проще его протягивать в канале.

Дополнительная информация о выборе кабеля и провода для организации проводки в квартире представлена в этой статье.

Как протягивать провод в канале?

Каждый участок канала под электропроводку по умолчанию содержит тяговую нить – металлическую проволоку диаметром 0,5-1 мм. Концы этой нити выведены наружу по входным и выходным отверстиям канала.

Достаточно связать электрическую проводку с тяговой нитью на входе и затем подтяжкой с обратного конца канала аккуратно протянуть проводники по каналу.

Если тяговой нити в канале нет, по сути, несложно пропустить её самостоятельно, учитывая малый диаметр и достаточную упругость стальной проволоки.

Таким способом электрическая проводка «загружается» на каждый отдельный участок квартирной схемы, включая каналы подвода к традиционным электроточкам:

счётчику потребления электроэнергии;
электрическим розеткам;
выключателям приборов света;
квартирным звонкам и т.д.

Далее останется только смонтировать все электроточки по месту с подключением выведенных концов провода к соответствующим терминалам.

Следует отметить, что действующие правила требуют разводки вместе с терминальными проводами кабеля заземляющей шины. Подключение терминалов рекомендуется делать в определённом порядке.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

фаза – коричневый;
ноль – синий;
земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Для выполнения теста:

На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как сделать разводку электрики в квартире?

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Читать еще: Как сделать экструдер для пластика своими руками

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

одна группа;
несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

сохранение общего вида, целостности интерьера;
менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

возможность монтажа после или во время отделочных работ;
более быстрый монтаж;
возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
долото;
перфоратор;
отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
указатель фазы (индикатор);
кусачки;
пассатижи;
удлинитель;
нож;
уровень;
шпатель;
переносная лампа.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

Пример размещения точек подключения в квартире

При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

розетки и выключатели располагают слева от дверей;
выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

Соединение проводников в распаечной коробке

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

Монтаж розеток и выключателей

В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

Проверка качества работы

Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция + видео

Вы приобрели себе квартиру в новостройке или купили на вторичном рынке. Так или иначе любой хозяин жилья обратит внимание на электропроводку, которая уже есть во вторичном жилье (возможно и в новостройке).

Естественное явление, что вас, как нового хозяина жилища, не устроит расположение розеток, выключателей, их количество, возможно и сама электропроводка.

Так или иначе в квартире нужно делать ремонт. В этом случае в обязательном порядке надо заменить розетки, выключатели, квартирный щиток и электропроводку старую на новую, если это вторичное жилье и возможно добавить эти материалы или также полностью заменить в новой, только, что полученной квартире.

Помните, что эксплуатация электропроводки не безгранично по времени. Все со временем разрушается и приходит в негодность. Это означает, что может произойти короткое замыкание и возгорание, а значит пожар.

Лучше потратится на закупку материала, его монтаж, чем оказаться в роли погорельца.

Если вы не электромонтер, но уверены в своих знаниях и умениях, то можете сами сделать всю разводку проводов, установку и подключение розеток , выключателей, квартирного щитка, подключение распределительных коробок и другого оборудования.

Если вы не уверены, что сможете сделать правильно весь электромонтаж, то лучше это дело предоставить специалисту, который уже выполнял такие работы.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Обязательно составьте схему (план) прокладки проводов и установки другого электрооборудования в вашей квартире, как написано в предыдущей статье « Составление схемы электропроводки: в доме или квартире ». Нарисовать схему можно от руки.

В плане вы указываете места, где должны устанавливаться розетки, выключатели, настенные светильники, люстры, распределительные коробки, квартирный щиток и другое электрооборудование если вам это нужно нужно (звонок, датчик движения).

Способы прокладки электропроводки

Существуют два способа прокладки провода. Это открытым способом и скрытым. Открытый способ – это поверх штукатурки, а скрытый – внутри штукатурки.

Вся трасса электропроводки должна проходить вертикально и горизонтально. По диагонали прокладывать трассу запрещено.

Скрытый способ прокладки электропроводки

Этот способ более актуальный и в основном им только и пользуются, то есть речь о скрытой подводки провода к розеткам, выключателям, настенным светильникам (если они предусмотрены), квартирному щитку и распределительным коробкам.

Для скрытой проводки провода существует разные виды монтажа, это – по полу, по стене и по потолку.

По полу прокладывается провод в специальной гофре, под заливку стяжки полов. Если уже есть заливка раствора, то делаются штробы, для гофры с проводом, с выходом на стену до распределительных коробок, далее до розеток и выключателей.

Если вы решили прокладывать электропроводку по стене, то штробы для провода делаются в верху, отступив от потолка 15 – 20 см. Повода при таком выборе монтажа можно прокладывать, как в гофре, так и без нее. Провода на люстры прокладываются внутри плит перекрытия сделав в них отверстия в нужных местах входа и выхода провода. (Плиты перекрытия имеют специальные отверстия по всей длине). Такой способ прокладки существует если не планируется монтаж фальшь-потолка.

Штробление по потолку производить можно в том случае, если это предусмотрено конструктивно. В других случаях штробление потолка категорически запрещено из-за разрушения межэтажного перекрытия.

Лучше такой способ прокладки не использовать. «Но я видел, что электропроводку проводят по потолку» – скажете вы. Да, проводят, но открытым способом и в гофре. Шроба в этом случае не нужна.

Спуски проводов на розетки, выключатели и распределительные коробки в таком случае делают под штукатуркой.

Чтобы к распределительным коробкам был доступ в любое время, лучше их монтировать на стену, а не на потолок. Ведь потолок при таком монтаже электропроводки обычно закрывают подвесным или натяжным фальшь-потолком.

Открытый способ прокладки

Если сравнить скрытый и открытый способ прокладки, то открытый способ имеет ряд преимуществ перед скрытым, но недостатки то же имеются.

Быстрота и легкость монтажа;
Отсутствие дополнительного оборудования для монтажа;
Минимум разрушений при монтаже.

Не привлекательный вид;
Соблюдение норм пожарной и электрической безопасности при монтаже.

В квартирах, если вдруг не обойтись без открытой проводки, прокладывают провода в гофре (гофрированная труба электротехническая из самозатухающего ПВХ) или специальных пластиковых лотках ПВХ.

Гофра в продаже имеется разных наружных диаметров (16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм). Продается в бухтах по 100 м.

Что касается лотков, они тоже разного размера. Крепятся с помощью дюбель-гвоздя диаметром 6, 8 мм.

Расположение электрооборудования в квартире

Следует соблюсти правила монтажа по расположению розеток, выключателей, квартирного щитка ссылкой на ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Розетки в квартире вы можете разместить на стене там, где вам угодно и на любой высоте, но не ниже 30 см от пола.

От дверных и оконных проемов вам придется сделать отступ и расположить розетки или выключатели не мене 10 – 15 см от них. Расстояние от газопроводной трубы и трубы отопления не менее 40 см. Также рекомендуется на каждые 6 м² площади располагать одну розетку.

На кухне ставят розеток столько, сколько электроприборов может быть задействовано — обычно до 6 штук.

Для ванной комнаты — 2 розетки с защитой от влаги (IP44, IP55, IP54, IP67, IP65). Одна для стиральной машины, другая для электробритвы и фена.

Читать еще: Ручная ковка и приспособление смотреть видео

Если у вас на кухне предусмотрена электроплита, электрический шкаф или что-то другое, то для этих целей устанавливается отдельные, более мощные розетки, на 32 А с отдельными линиями электропроводки от квартирного щитка.

Выключатели также, как и розетки устанавливаются от дверных проемов на расстоянии не менее 10 – 15 см в удобном месте при входе в комнату. Расстояние от пола до выключателей по правилам не нормируется. Вы можете установить так, как вам удобнее, но как правило выключатели монтируются 90 см, либо 150 см от пола.

Ванная комната считается помещением с повышенной влажностью. Поэтому выключатель для ванной комнаты устанавливается снаружи возле двери.

Распределительные коробки по размеру закупайте такие, чтобы после распайки проводов и их укладки и оставалось свободное место внутри. Для этого нужно определиться, сколько проводов будет заходить в коробку.

Для удобства монтажа располагайте коробки в каждой комнате и на одном расстоянии от потолка или пола в зависимости от вида монтажа. Таким способом вы сэкономите на длине электропровода.

Квартирный щиток – это специальный бокс из пластика, в который помещают счетчик (если это необходимо), УЗО или дифференциальный автомат на 32, 40 А, автоматические выключатели (АВ) на 10, 16, 25, 32 А (в зависимости от мощности электроприборов и их количества), шины для нуля и заземления.

Щиток обычно устанавливают при входе в квартиру. Щитки бывают двух типов, внутренней и наружной установки.

Материал для монтажа

После составления схемы, нужно подсчитать и записать:

Длину провода и его сечение;
Марку провода;
Количество розеток и выключателей;
Количество распределительных коробок;
Количество установочных коробок (для розеток и выключателей);
Крепежный материал для провода, гофры;
Гофра;
Квартирный щиток (ЩО), сколько групп;
УЗО;
Автоматические выключатели (АВ), их количество.

Какой электропровод купить и сколько? Это один из самых важных вопросов, потому что стоимость повода с каждым годом только увеличивается и цена на него не малая. Затрата на материал в основном приходится на электрический провод. Поэтому нужно определиться, какой марки и какого сечения нужен вам провод, несколько раз проверьте длину проводов для всей квартиры.

Внимание! Провода (кабели) с алюминиевыми жилами запрещены для монтажа по правилам ПУЭ.

Есть несколько марок провода с медными жилами, которые предлагают нам производители. Поэтому, чтобы голову вам не морочить, я вам даю марки проводов (кабелей) которые подходят для проводки в квартире и обеспечат вам безопасность пожарную и электрическую, но с учетом того, что вы сделаете монтаж по всем правилам.

Марки проводов (кабелей): ВВГ, ВВГнг, NYM.

Для освещения квартиры используйте провод сечением 1,5 мм²;
для розеток общего пользования 2,5 мм²;
для электроплит и электрических шкафов (нужно знать нагрузку по току, мощность) 4 или 6 мм².

По правилам монтажа для электропроводки нужно использовать трех жильный провод (фаза, нуль и заземление). Для розеток будем закупать трех жильный, а вот для освещения будем использовать трех и двух жильный. Немного сэкономим в деньгах при покупке.

Двух жильный прокладывается от распределительной коробки до одноклавишного выключателя; от коробки до настенного светильника (бра); от квартирного щитка до распределительных коробок.

Трех жильный провод для освещения прокладывается от распределительной коробки до двухклавишного выключателя; от коробки до люстры в зале, которая поделена на две группы ламп освещения или от коробки до ряда электроламп в комнате поделенных на две группы.

Если не хотите себе голову морочить подсчетами, то покупайте только трехжильный.

Крепления электропроводки

Вам нужно определиться, чем вы будете крепить провод. Для разных диаметров гофры в продаже есть специальные крепления. Размечают трассу, сверлят перфоратором не глубокие отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 20 – 30 см друг от друга и крепят гофру с помощью специальных хомутов или клипсами.

В штробах провод можно прокладывать, как было уже сказано выше, в гофре или без нее. Крепится проводка также хомутами или старым способом – строительным алебастром (гипс).

Монтаж электропроводки в квартире — видео

Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.