80 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями

Почему трудно пилить пилой с неразведенными зубьями

Выбирая ручную пилу, первым делом стоит внимательно посмотреть на ее зубы, советуют специалисты. Чем они мельче, тем деликатнее будет работать инструмент. Пилы же с крупными, а то и с «волчьими» зубьями предназначены для «экстремального» пиления. Бывают еще зубья «кремлевские», которые считаются универсальными.

Мелкие зубы треугольной формы с расстоянием между верхними углами от трех миллиметров и меньше, позволяют выполнять гладкий срез. Это важно при работе с мебельной плитой, элементами декора. Ножовки с шагом до двух миллиметров рассчитаны на распил самых мелких изделий и могут применяться для пиления ДВП, ДСП и композитных материалов. Но скорость распила в этом случае довольно невелика.

Зубы большего размера (6–8 мм) справляются с заготовками намного быстрее, но «чистого» среза ждать здесь не стоит. Поэтому такой инструмент используют для пиления обычных досок и бревен, где особой аккуратности не требуется.

Опытные пользователи рекомендуют выбирать ручную пилу так, чтобы минимальная толщина распиливаемой заготовки была больше шага трех зубьев. Иначе процесс пиления будет сопровождаться ударами, колебаниями ножовки, возможно, инструмент просто сломается.

В России расстояние между зубьями пилы указывать не принято, а вот за рубежом шаг пильного зуба определяется по соотношению числа зубьев на дюйм (TPI) или числа остриев на дюйм (PPI). Часто эти два показателя указываются через дробь, например, «7/8».

Универсальный вариант

Универсалом среди пил считается «кремлевская ножовка». Необычная конфигурация края полотна напоминает оформление верха стены московского Кремля. Это позволяет одинаково легко работать и с крупными заготовками, и с небольшими — при условии средней величины зубьев. Такой инструмент можно сделать вручную, если удалить каждый третий зуб обычной пилы и на его месте выпилить впадину.
Достаточно универсальна и ножовка с традиционными треугольными зубьями среднего размера с длиной полотна около 50 сантиметров. Ею можно распиливать как крупные, так и мелкие заготовки в ситуации, когда это требуется делать время от времени. Если же ручная пила применяется в профессиональной работе, лучше иметь под рукой несколько моделей — с разным размером и конфигурацией зубьев.

Производная от «кремлевских» зубов пилы — «волчьи». Наличии двух видов зубьев — крупных, больше восьми миллиметров, с двумя вершинами; и мелких, треугольной формы, — позволяет пиле легко «грызть» сырую древесину. Щепки, получающиеся при распиливании влажных заготовок, не застревают в больших межзубных промежутках и не забивают пропил.

Согнуть в дугу

Длина полотна тоже имеет значение. Для работы с заготовками большого диаметра нужны пилы длиной не меньше 45–50 сантиметров. Небольшие реечки и брусочки можно «прохватить» пилой в 30 см.
Срок службы пилы зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от качества стали ее полотна. Проверить это можно, если согнуть его в дугу. Сталь хорошего качества быстро выпрямляется полностью, некачественная — частично сохраняет изгиб.

Нюансы заточки

Более выносливой пилу делает закалка зубьев. Закаленные зубы дольше остаются острыми. Узнать их можно по темному, практически черному оттенку. Но заточке такие зубы не подлежат, то есть спустя какое-то время инструмент просто выбрасывается.

Обычные, некаленые зубы, служат меньше, но их можно точить. Для этого используется специальный напильник с мелкой насечкой, маркированный буквами ДТП — «для точки пил». Более быстрый вариант — абразивные круги для наждака. И в том, и в другом случае важно соблюдать равенство высоты и остроты всех зубьев, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Вот почему заводская станочная заточка держится в несколько раз дольше, чем ручная.

Оптимальной заточкой сегодня считается вариант фирмы SANDVIK XT. При этом базовой формой пильного зуба выбирается косой универсальный, то есть слегка наклоненный вперед (почти кинжальный). Каждые два таких зуба оставляются неразведенными, а у третьего стачивается вершина и он разводится (его верхний угол немного отклоняется в сторону). В результате первые два зуба надрезают древесину, а последний доводит работу до конца. Сегодня ручные пилы, заточенные таким образом, считаются лучшими практически по всем показателям: эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности.

Впрочем, по мнению специалистов, если полотно ручной пилы изготовлено из стали с высокой упругостью и пильными зубами средней величины, то выполнять разводку зубьев не нужно — пила работает эффективно и так.

Большое значение для работы имеет форма и качество ручки пилы. Самыми удобными знатоки считают рукоятки из дерева или пластмассы.

вопрос опубликован 15.01.2017 07:08:14

Дерево сжимает зубья непозваляя её двигаться.

Если сомневаешься в правильности ответа или его просто нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие вопросы по предмету Другие предметы либо задай свой вопрос и получи ответ в течении нескольких минут.

Основной режущий элемент любой ручной пилы — ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев. Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубьев пил — в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

  • Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
  • Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
  • Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
  • Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
  • На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
  • После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.

Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2В2В1.

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Продольные пилы. Зубья продольных пил, в которых угол π

Портал о стройке

09.11.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Пилящим называется орудие, имеющие зубцы, располагающиеся друг за другом по прямой линии (ленточные пилы и др.), или окружности (ди­сковые).

Пила — это стальная зубчатая пластина, лента или диск, с нарезанными на ней многими зубьями (резцами), предназначенными для разрезания (распиливания дерева, металла и пр.). Пилы классифицируются по различ­ным признакам (схема 14).

С преступной целью, для расчленения используются ножевые пилы (ножовки) широкая, узкая, с обушком, нагрузка или наградка, пила для резки шпона, ножовка для поперечной распиловки, ножовка для продоль­ной распиловки, ножовка универсальная.

Ножовка — пила со свободным полотном — представлена пильным полотном и рукояткой (рис. 115).

Лучковая пила — пила с натяжным полотном — состоит из пильного полотна, ручки, стойки, распорки, тетивы, закрутки (рис. 116). Лучковые пилы — размашные, распашные или распускные, поперечные, выкружные, шиповые. Пильное полотно каждой пилы имеет следующие конструктив­ные особенности (рис. 117): вершину зуба, боковые режущие кромки зуба, промежуток между соседними зубьями — пазуха или впадина зуба пилы. Вершина зуба оканчивается передней режущей кромкой, от которой отхо­дят передняя и задняя грани, полотно пилы отделено от зубьев линией основания зубьев пилы.

Для удаления опилок служит впадина.

Зуб пилы имеет три режущие кромки: одну переднюю и две боковые. У пилы продольного раскроя древесины (рис. 118 а) зубья короткой режу­щей кромки перерезают волокна, а боковые разделяют их между собой по направлению. Зубья имеют прямую заточку и по форме напоминают треу­гольник, поэтому ими можно пилить только в одну сторону.

Распашные, распускные и размашные пилы служат для пиления вдоль волокон. Высота зубьев — 5—6 мм формы косоугольного треугольника. Угол заточки зуба 40—50° или 60—80°. Угол заострения 90°. Заточка зуба прямая, зуб затачивается с одной стороны. Пила работает только при дви­жении вперед.

Поперечные пилы (рис 118 6) предназначены для пиления поперек волокон. Высота зубьев — 4—5 мм формы равнобедренного треугольника. Угол заточки 60—70°. Угол заострения зуба 40—45°. Зуб затачивается с обеих сторон. Заточка зуба косая. Пила для поперечного пиления работает, двигаясь назад и вперед, совершая возвратно-поступательные движения.

Зубья столярных (смешанных) пил (рис. 118 в) позволяют пилить древе­сину вдоль и поперек. Они представляют собой равнобедренный треугольник с прямым углом, направленным в сторону пиления. Размеры режущих углов зубьев составляют среднюю величину между углами, принятыми у зубьев пил продольного и поперечного раскроя.

Смешанные пилы используют для пиления вдоль и поперек волокон и под углом к их направлению. Высота зубьев от 3 до 6 мм, форма — прямоугольный треугольник. Угол заточки зуба 50—60° или 90°. Угол за­острения зуба 90°, заточка зуба прямая, зуб затачивается с одной стороны. Пила работает только при движении вперед.

Развод зубьев пил заключается в поочередном сгибании четных и нечет­ных зубьев в стороны на высоте до 2/3 от основания.

У правильно разведенной пилы зуб не должен быть отогнутым в сторо­ну более чем на половину толщины полотна. Развод облегчает движение пилы. Различают простой и волнистый развод. Простой развод (рис. 119 а) — это отгиб соседних резцов в сторону, а волнистый (рис. 119 б) — не­скольких резцов в одну сторону и нескольких в другую.

Механизм действия пилящих орудий заключается в продвижении боль­шого количества зубьев с небольшим давлением на них.

Повреждения пилами могут быть нанесены ударами зубцов, вращатель­ными, поступательными движениями диска или вращательно-поступательными движениями полотна пилы.

Пиленые повреждения, как правило, встречаются в случаях убийств с последующим расчленением трупа с целью сокрытия преступления и про­изводственной травмы.

Пиленая рана — это рана, образованная трением, скольжением или качением зубьев пилящего орудия, сопровождающихся небольшим давле­нием при возвратно-поступательном или вращательно-поступательном движении полотна или диска и трении их боковых поверхностей.

Последовательность образования пиленых повреждений обусловлена назначением пилы (продольная, поперечная, смешанная), формой зуба (косоугольного, равнобедренного или прямоугольного треугольника), углом заточки режущей кромки.

Распил пилами для продольного раскроя древесины осуществляется короткой режущей кромкой вершины зуба и разделением боковыми по­верхностями травмируемой части тела.

Режущие кромки поступательно движущейся пилы разрывают волокна.

Распил пилами для поперечного раскроя древесины осуществляется вершиной и разрезом боковой поверхности зуба. Вершина зуба разрывает волокна, а боковые режущие кромки возвратно-поступательным движени­ем разрезают травмируемые части тела.

Смешанные пилы причиняют повреждения в такой же последователь­ности, как и пилы для продольного раскроя древесины.

Форму пиленых ран определяют направление движения орудия (по дуге, прямой, кругу), форма зубцов, анатомические особенности повреждаемой области тела.

Удар пилой образует колотые и колото-резаные раны, передающие фор­му зуба, глубина которых обусловлена силой удара.

От удара неразведенной пилой раны располагаются по прямой.

Удар незначительной силы разведенной пилой наносит раны, локализу­ющиеся по прямой в два ряда под углом друг к другу (рис. 120 а).

От удара пилой с волнистым разводом зубцов (рис. 120 б) раны локали­зуются по одной волнообразной линии соответственно особенностям вол­нообразного развода.

Расстояние между центрами повреждений соответствует шагу зубцов, а расстояние между двумя линиями рядов — степени развода зубцов.

Удар значительной силы вызывает полное погружение зубцов пилы с простым разводом (рис. 120 в), оставляет вид ломаной линии (расстояние между изломами соответствует шагу зубцов пилы), а удар от пил с волни­стым разводом — прямой линии.

Характер краев определяют острота зубцов, форма и глубина погруже­ния. В участках между зубцами пила действует как тупой предмет, частич­но разрывая ткани и местами оставляя их неповрежденными.

При пилящем действии пилы (когда зубцы скользят по коже) поврежде­ния имеют различный вид, обусловленный направлением горизонтальной силы погружения инструмента.

Если сила направлена вдоль продольной оси инструмента, то независи­мо от его свойств образуется длинная рана.

Края таких ран неровные, зазубренные, мелколоскутные с короткими симметричными царапинами или ссадинами, отходящими под очень ост­рым углом к краю раны, стенки ее соединены тканевыми перемычками, так как зубцы пилы не полностью разрезают ткани.

Форма концов ран разнообразна и зависит от механизма действия пилы, характера развода зубцов и вида их режущей кромки. Зубцы с угольной режущей кромкой оставляют на концах ран один или несколько поверх­ностных надрезов, а зубцы с П-образной режущей кромкой заканчиваются царапинами.

Однократное действие «от себя» и «на себя» на концах ран, образован­ных пилами с волнистым разводом зубцов, оставляет по одному поверхно­стному надрезу или царапине, которые являются продолжением основного повреждения.

От однократного действия пилы с простым разводом на концах повреж­дений может образовываться несколько надрезов или царапин. Если глу­бина погружения зубцов не превышает их высоты, возникают две парал­лельные раны, разделенные «мостиком» неповрежденной кожи. Раны наносятся зубцами, отогнутыми влево или вправо. При глубоком погруже­нии зубцов раны в средней части соединяются «мостиком» неповрежден­ной кожи. В случаях глубокого погружения зубцов раны в средней части соединяются и «мостик» наблюдается только по концам.

Многократные движения пилы независимо от характера развода ее зуб­цов на концах повреждений оставляют множественные поверхностные надрезы или царапины.

Действие силы под углом к продольной оси пилы образует множествен­ные параллельные раны с неровными краями и тканевыми перемычками в глубине. Расстояние между ними соответствует шагу зубцов пилы.

Изменение положения пилы и совпадения его с направлением ее движе­ния образует одну прямолинейную рану с множественными параллельны­ми поверхностными надрезами, располагающимися у одного из краев.

Поверхностное погружение в тело полотна пилы со значительным раз­водом высоких зубцов оставляет две неглубокие параллельные раны.

Для установления конкретного экземпляра пилы используют трассы на кости, оставленные последним по счету (ближайшим к ручке) зубцом пилы, так как следы его не перекрываются следами остальных зубцов во время распиливания.

Повреждения кости позволяют определить многие признаки пилы. Сре­ди повреждений различают надпилы и распилы.

Надпил — неглубокий распил сверху или скраю.

Распил — разрез пилой на две части, как правило, посередине.

Концы надпилов, возникающие от действия пилы с волнистым разво­дом, дуговидны, а с простым — раздвоены, формы «ласточкиного хвоста». Дно распилов в зависимости от расположения зубцов может быть либо прямолинейным, либо дуговидным, либо М-образным. Ширина щели, об­разованной полотном пилы, соответствует ширине развода пилы. Изредка зубцы пилы утыкаются в дно надпила. В этом случае расстояние между точечными углублениями соответствует шагу пилы или расстоянию между зубцами пилы.

Отпил кости — это отрез небольшой части кости пилящим орудием. На плоскости отпила располагаются трассы, пересекающиеся при высоте зубцов пилы менее 2 см.

Кроме повреждений ручными пилами, в практике изредка встречаются повреждения дисковой пилой и бензопилой. Края кожной раны, нанесен­ной дисковой пилой, неровные, зубчатые, с мелкими лоскутами, стенки их не гладкие, с лоскутами.

Края раны, нанесенные бензопилой «Дружба», неровные, с зубцами и ца­рапинами, переходящими в основную рану и располагающимися под острым углом к основной ране.

Один из концов начинается четырьмя царапинами, постепенно углубляю­щимися и переходящими в раны, соединяющимися в одну рану. Царапины в виде веера располагаются одна от другой на расстоянии 0,8—0,8—0,6 см.

Второй конец закруглен. Ребро канала, отходящего от него, как бы подрыто.

По поверхности распила костей в ряде случаев можно судить о конст­руктивных особенностях зубьев пилы.

Для действия зубьев дисковой пилы характерна относительно ровная поверхность распила кости. Бензопила «Дружба» и ручная пила оставляют параллельные бороздки и валики.

Наличие их позволяет идентифицировать полотно пилы. Идентифика­ция полотна пилы возможна и по опилкам, находящимся на месте расчле­нения или происшествия, по краям и в глубине раны, которые необходимо собрать и передать экспертам медико-криминалистического отделения для идентификационных исследований.

И пилит, и пилит…

Выбирая ручную пилу, первым делом стоит внимательно посмотреть на ее зубы, советуют специалисты. Чем они мельче, тем деликатнее будет работать инструмент. Пилы же с крупными, а то и с «волчьими» зубьями предназначены для «экстремального» пиления. Бывают еще зубья «кремлевские», которые считаются универсальными.

Мелкие зубы треугольной формы с расстоянием между верхними углами от трех миллиметров и меньше, позволяют выполнять гладкий срез. Это важно при работе с мебельной плитой, элементами декора. Ножовки с шагом до двух миллиметров рассчитаны на распил самых мелких изделий и могут применяться для пиления ДВП, ДСП и композитных материалов. Но скорость распила в этом случае довольно невелика.

Зубы большего размера (6–8 мм) справляются с заготовками намного быстрее, но «чистого» среза ждать здесь не стоит. Поэтому такой инструмент используют для пиления обычных досок и бревен, где особой аккуратности не требуется.

Опытные пользователи рекомендуют выбирать ручную пилу так, чтобы минимальная толщина распиливаемой заготовки была больше шага трех зубьев. Иначе процесс пиления будет сопровождаться ударами, колебаниями ножовки, возможно, инструмент просто сломается.

В России расстояние между зубьями пилы указывать не принято, а вот за рубежом шаг пильного зуба определяется по соотношению числа зубьев на дюйм (TPI) или числа остриев на дюйм (PPI). Часто эти два показателя указываются через дробь, например, «7/8».

Универсальный вариант

Универсалом среди пил считается «кремлевская ножовка». Необычная конфигурация края полотна напоминает оформление верха стены московского Кремля. Это позволяет одинаково легко работать и с крупными заготовками, и с небольшими — при условии средней величины зубьев. Такой инструмент можно сделать вручную, если удалить каждый третий зуб обычной пилы и на его месте выпилить впадину.
Достаточно универсальна и ножовка с традиционными треугольными зубьями среднего размера с длиной полотна около 50 сантиметров. Ею можно распиливать как крупные, так и мелкие заготовки в ситуации, когда это требуется делать время от времени. Если же ручная пила применяется в профессиональной работе, лучше иметь под рукой несколько моделей — с разным размером и конфигурацией зубьев.

Производная от «кремлевских» зубов пилы — «волчьи». Наличии двух видов зубьев — крупных, больше восьми миллиметров, с двумя вершинами; и мелких, треугольной формы, — позволяет пиле легко «грызть» сырую древесину. Щепки, получающиеся при распиливании влажных заготовок, не застревают в больших межзубных промежутках и не забивают пропил.

Согнуть в дугу

Длина полотна тоже имеет значение. Для работы с заготовками большого диаметра нужны пилы длиной не меньше 45–50 сантиметров. Небольшие реечки и брусочки можно «прохватить» пилой в 30 см.
Срок службы пилы зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от качества стали ее полотна. Проверить это можно, если согнуть его в дугу. Сталь хорошего качества быстро выпрямляется полностью, некачественная — частично сохраняет изгиб.

Нюансы заточки

Более выносливой пилу делает закалка зубьев. Закаленные зубы дольше остаются острыми. Узнать их можно по темному, практически черному оттенку. Но заточке такие зубы не подлежат, то есть спустя какое-то время инструмент просто выбрасывается.

Обычные, некаленые зубы, служат меньше, но их можно точить. Для этого используется специальный напильник с мелкой насечкой, маркированный буквами ДТП — «для точки пил». Более быстрый вариант — абразивные круги для наждака. И в том, и в другом случае важно соблюдать равенство высоты и остроты всех зубьев, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Вот почему заводская станочная заточка держится в несколько раз дольше, чем ручная.

Оптимальной заточкой сегодня считается вариант фирмы SANDVIK XT. При этом базовой формой пильного зуба выбирается косой универсальный, то есть слегка наклоненный вперед (почти кинжальный). Каждые два таких зуба оставляются неразведенными, а у третьего стачивается вершина и он разводится (его верхний угол немного отклоняется в сторону). В результате первые два зуба надрезают древесину, а последний доводит работу до конца. Сегодня ручные пилы, заточенные таким образом, считаются лучшими практически по всем показателям: эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности.

Впрочем, по мнению специалистов, если полотно ручной пилы изготовлено из стали с высокой упругостью и пильными зубами средней величины, то выполнять разводку зубьев не нужно — пила работает эффективно и так.

Большое значение для работы имеет форма и качество ручки пилы. Самыми удобными знатоки считают рукоятки из дерева или пластмассы.

Почему нельзя пилить корни деревьев бензопилой?

На участке засохло дерево или вы просто желаете избавиться от надоевших корней? С желанием расправиться с проблемой не стоит тянуться за бензопилой. К каким последствиям может привести ее использование и с какими неприятностями вы можете столкнуться, расскажет эта статья.

Бензопила — это уникальная машина, способная за считанные минуты удалить любое дерево. Однако при ее использовании следует быть максимально осторожным, любое неловкое движение может привести к непоправимым последствиям. А стоит ли пилить корни деревьев бензопилой?

Причины удаления корней:

  1. Старый и засохший пень портит эстетический вид участка.
  2. Желание посадить на месте старого дерева новое или создать грядку.
  3. На этом участке намечено строительство здания.
  4. Корни сильно разрослись и мешают соседним деревьям.

Цепь может затупиться

Корни деревьев обладают повышенной прочностью, чтобы оно смогло удержаться в земле даже при сильном ветре. Это самая крепкая часть дерева, поэтому в попытке работать с этой зоной на пилу возлагаются большие нагрузки. При ее интенсивной работе цепь быстро приходит в негодность. Бывает, что за один день при такой работе она требует нескольких заточек.

Кроме того, проблемы всегда возникают при встрече пилы с грунтом. Однократное задевание почвы приводит к мелкой стружке, а цепь перестает углубляться в дерево.

Цепь может нагреться

Очень часто при интенсивной работе пилы цепь нагревается. Это можно увидеть по оплавленной краске на кончике шины. Работать с такой цепью нельзя, иначе она выйдет из строя после первого применения.

Цепь не может вращаться с необходимой скоростью из-за прочности спиливаемых корней, это и ведет к перегреву.

Существует риск разрыва цепи

При перегрузках в работе пилы цепь может порваться. В таком случае бензопила становится непригодной для работы, но это не самое опасное. При разрыве цепи есть большой риск получить увечья.

В случае обрыва пила выплевывает цепь вперед. Но на многих пилах производители ставят предохранители, которые спасают владельцев. Они останавливают ход цепи, однако ее конец может по инерции задеть кого-либо, стоящего рядом. Поэтому находиться вблизи шины очень опасно.

Разрывы происходят вследствие интенсивной работы, поэтому не рекомендуется пытаться удалить прочные корни при помощи бензопилы. Это опасно не только для инструмента, но и для его владельца.

Как удалить корни деревьев

Бензопила для избавления не подходит. Ее использование может быть крайне опасным для жизни и здоровья. Но, к счастью, способы удаления все же существуют. Выделяют два основных — химический и механический варианты.

Механическое удаление

Самый старый, но при этом проверенный способ избавления от нежелательных корней. Для этого используют инструменты, которыми подпиливают корни, а затем пень вырывают из почвы. Также можно воспользоваться помощью бульдозера и другой крупногабаритной техники.

Химическое удаление

Современный способ со своими особенностями. Для того, чтобы избавиться от корней используют химическое вещество — селитру. Она обладает сильнейшими окисляющими свойствами. Этот способ требует времени. Обычно селитре требуется год на то, чтобы пропитать все корни дерева. Затем пень поджигают, он быстро тлеет. Останется лишь перековать место его роста и вы избавитесь от корней.

Пользоваться бензопилой для удаления корней не только бесполезно по отношению к ним, но и опасно для владельца инструмента. Самое меньшее, что может произойти — поломка пилы. Намного страшнее — увечья, которые может нанести оборванная цепь. Для удаления корней лучше воспользоваться другими способами или обратиться к специалистам.

Почему бензопила криво пилит — определяем неисправность и устраняем ее

Бензопила представляет собой по истине уникальный инструмент, облегчающий выполнение работ по валке деревьев и распиливанию дров. Главное достоинство этого инструмента в быстром наборе максимальных оборотов, а также возможность мгновенного торможения цепи. В процессе эксплуатации инструмента возникают различные неисправности, и одним из таковых является неровный распил. Если бензопила пилит криво, то это доставляет неудобства пильщику, а также затрачивает большое количество топлива. Если столкнулись с такой неисправностью, то в этом материалы вы узнаете, как ее можно определить и устранить.

Основные причины почему бензопилу уводит в сторону

Если при работе бензопила начинает пилить криво, то кроме неровного распила, получаем ряд следующих негативных последствий:

  1. Пильщику необходимо прикладывать физические усилия, чтобы удержать инструмент в прямом направлении
  2. Повышается расход топлива, что связано с увеличением траектории прохождения инструментом по распиливаемому материалу
  3. Увеличение нагрузки на ведущую звездочку, что приводит к ускоренному ее износу
  4. Изнашивается шина, так как увеличивается нагрузка только на одну сторону
  5. Уменьшается производительность инструмента
  6. Получение кривого реза. Если осуществляется подготовка леса для изготовления досок, то кривые стволы приравниваются к браку. Если же дерево спиливается на дрова, то в итоге криволинейно-распиленное бревно будет не очень удобно рубать
  7. Дискомфорт при работе — мастер быстро устает, работая неисправным инструментом

Почему же бензопила может криво пилить деревья? Многие могут подумать, что причина в неисправности шины для бензопилы, но на самом деле выделяют четыре основные причины:

  • Неправильная или неравномерная заточка зубьев
  • Использование цепи, шины или звездочки, которые не соответствуют по шагу
  • Износ пильной гарнитуры — зачастую это связано с истиранием одной стороны шины
  • Несвоевременно подтянутая цепь

Если возникает такого рода неисправность, как неровный распил древесины, то необходимо как можно быстрее прибегнуть к ее устранению. Если продолжить эксплуатировать инструмент с такой неисправностью, то это приведет к износу двигателя, и необходимости его ремонта.

Рассмотрим каждый вид неисправности по отдельности, и выясним, как определить, что является причиной, почему бензопила пилит на бок.

Кривое пиление по причине неравномерной заточки зубьев

Если инструмент пилит на одну сторону, то первым делом нужно проверить цепь. На инструменте зубья должны быть не просто острыми, но еще и правильно заточенными. Правильная заточка — это когда каждый зуб стачивается на одинаковое расстояние с предыдущим. Таким способом заточки удается исключить возникновение дисбаланса цепи во время пиления. В инструкции к инструменту указывается, что каждый зуб при заточке должен стачиваться на одинаковое расстояние. Если это требование не выполняется, то кроме того, что бензопилу будет уводить в сторону, не исключено увеличение нагрузки на двигатель.

Если заточку зубьев выполнял новичок, то стоит убедиться после проделанной работы в правильности ее реализации. Некоторые пильщики опираются на простое правило — заточку напильником нужно выполнять в одинаковом количестве для каждого зуба. Однако это предположение является не верным, так как зубья цепи изнашиваются неравномерно. В итоге получается, что подточка каждого зуба приводит к восстановлению их остроты, но никак не равномерности износа. Когда пила начинает пилить криво, нужно проверить все зубья на бензопиле на предмет их заточки и равномерного износа.

Чтобы исключить неравномерный износ цепи, следует осуществлять заточку зубьев своевременно, то есть, через каждые 15-20 часов работы выполнить заточку напильником. Один раз в 2-3 месяца (зависит от частоты эксплуатации инструмента) осуществлять заточку при помощи специального станка.

Если не уверены в том, что осуществляете заточку зубьев цепи правильно, то стоит доверить эту работу профессионалу. Хотя это затратное дело, но намного эффективное. Если хотите научиться правильно затачивать цепь бензопилы, то в этом материале описана подробная инструкция для новичков.

Если неправильно выбрана пильная гарнитура

Часто большинство пильщиков попросту не обращают внимания на то, что не только цепь имеет технические характеристики, но еще шина и ведущая звездочка с венцом. Все эти детали должны соответствовать друг другу по такому техническому параметру, как шаг. Большинство бензопил оснащается гарнитурой со стандартными параметрами шага, равняющегося 0,325. Шина, цепь и ведущая звездочка, а точнее венец, должны иметь одинаковый шаг. Если одна из этих деталей будет не соответствовать одному стандарту, то это приведет к ускоренному износу отдельных частей и всего инструмента.

Шина имеет также такой параметр, как ширина паза. Величина этого значения может варьироваться от 1,1 до 1,6 мм, что зависит от мощности инструмента. Категорически противопоказано устанавливать на бытовую бензопилу шину с шириной паза более 1,3 мм. Стандартная цепь в такой шине будет иметь слишком большой люфт, что приведет к ускоренному износу обеих деталей.

Никогда не покупайте гарнитуру для инструмента, если не знаете или не помните точные размеры. «Примерно такая» цепь, шина или звездочка могут оказаться далеко не подходящими под ваш инструмент, и в итоге понадобится менять все расходные элементы. Чтобы узнать ширину посадки шины, понадобится воспользоваться штангенциркулем или посмотреть в техническом описании к инструменту.

Сильный износ пильного полотна

Шина служит намного дольше, чем цепь. Однако это не означает, что эксплуатировать ее можно вечно, и не задумываться о замене. Обычно направляющая меняется после 2-3 изношенных цепей. Перед заменой направляющей бензопилы, нужно оценить ее техническое состояние. Если на бензопиле установлена шина китайского производства, то она может износиться быстрее, чем цепь. Именно поэтому при обнаружении кривого распила древесины бензопилой, необходимо провести диагностику шины.

Чтобы убедиться в износе шины, необходимо снять ее и осмотреть. Обычно износ проявляется путем укороченного одного из бортиков. Порой обнаружить это визуально крайне сложно, поэтому необходимо воспользоваться штангенциркулем. Разница в несколько десятых мм говорит о том, что шина нуждается в замене. Еще есть простой способ проверки износа направляющей при помощи угольника. Для этого шина располагается на ровной поверхности, и к ней сбоку нужно приставить угольник. Если сверху и снизу стенки направляющей соприкасаются с угольником, значит деталь исправна.

Ускоренный износ шины может возникнуть по причине неправильного функционирования масляного насоса. Если смазка подается с большими перерывами, то соответственно увеличивается трение, а значит и детали изнашиваются быстрее. Если смазочный механизм работает исправно, то это в разы увеличивает срок службы не только гарнитуры, но и всего инструмента.

Когда ослаблена цепь и чем это опасно

Каждая бензопила нуждается в том, чтобы регулярно осуществлять натяжение цепи. Если это правило не соблюдаются, то последствия могут быть очень травматическими. Большинство пильщиков знает, о чем идет речь, и как надо правильно натягивать или подтягивать цепь. Правильное натяжение режущей гарнитуры — когда при попытке ее оттягивания от шины полностью видны три хвостовика, как показано на фото ниже.

Если цепь ослаблена или чрезмерно натянута, то это приводит к износу шины. Причем не только направляющей, но еще и звездочки, подшипника и двигателя. Именно поэтому возьмите себе за правило осуществлять контроль натяжения цепи перед началом эксплуатации инструмента.

Износ шины — как устранить неисправность полотна

Если направляющая имеет неравномерный износ с двух сторон, то рекомендуется ее заменить. Однако есть способ восстановления детали, для чего понадобится минимальный набор необходимых инструментов. Выравнивание осуществляется при помощи болгарки и заточного диска (не отрезного). Для начала проверяем шину, и убеждаемся в том, что она имеет неравномерный износ. Как проверить износ направляющей, выше уже упоминалось.

Далее рассмотрим инструкцию, как устранить неравномерный износ направляющей:

  1. Установить в шпиндель болгарки зачистной диск, после чего закрепить болгарку в тисках
  2. Изготовить ровную поверхность, на которой будет располагаться направляющая. В качестве поверхности рекомендуется воспользоваться отрезком ДСП, который нужно закрепить при помощи струбцины
  3. Прислонить угольник, и выровнять зачистной диск относительно поверхности
  4. Приступать к выравниванию шины. Для этого располагаем ее на поверхности, включаем болгарки, и осуществляем ее продольное перемещение
  5. При выравнивании направляющей важно выбрать равномерную скорость ее перемещения. Осуществлять стачивание необходимо до момента, пока оба края не будут иметь одинаковый размер. Проверку нужно выполнить при помощи угольника

Причем выравнивание нужно произвести для обеих сторон шины. После окончания работ можно установить гарнитуру на инструмент, и произвести проверку. Немаловажно отметить, что осуществлять выравнивание направляющей, которая имеет неравномерный износ одной стороны, уместно только в том случае, когда паз имеет достаточную глубину для прохождения хвостовика цепи. Если паз становится мелким, то шина подлежит замене.

Как видно из материала, имеется множество причин, почему бензопила пилит криво. Однако найти эту причину и устранить ее сможет даже новичок, если подойти к решению этого вопроса соответствующим образом. Начинайте проверку по порядку, как указано в описании, и вы обязательно определите причины, которые можно устранить разными способами.

РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) ПО ДЕРЕВУ. ЗАГЛЯНЕМ ‘В ПАСТЬ’ РУЧНОМУ ‘ХИЩНИКУ’.

Дерево – природный материал, основой которого являются высокопрочные волокна. При нагрузках на сжатие, разрыв и изгиб по удельной прочности оно не уступает многим металлам.
Не зря до середины тридцатых годов дерево оставалось одним из основных конструкционных материалов в

авиации, уступая дюралюминию лишь в технологичности, но отнюдь не в удельной прочности. Разрушить структуру древесины не так-то просто.

РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) – один из основных ИНСТРУМЕНТОВ для работы по дереву. И не только – они также применяются для обработки различных искусственных материалов, таких как ДСП, ламинат, ПВХ.
Для того, чтобы РУЧНАЯ ПИЛА (НОЖОВКА) могла работать, её зубья должны быть разведены.
РАЗВОД – это механическое отклонение зубьев в

стороны с тем, чтобы ширина пропила превышала ширину полотна, иначе его будет «клинить». Однако слишком широкий пропил тоже не нужен, ведь на его создание уйдут дополнительные усилия. К примеру, по спецификации известного производителя РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) – фирмы STANLEY – при толщине полотна 0.75 мм ширина пропила, определяемая разводом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, должна составлять 1.25 мм.

Что касается размера ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , то в России практика указывать его не привилась. Во всём же остальном мире принято указывать шаг ПИЛЬНОГО ЗУБА в числе «зубья на дюйм» (TPI – TOOTH PER INCH) или число «остриё на дюйм» (PPI – POINTS PER INCH), которое пересчитывается из TPI по формуле PPI = TPI + 1.
Зачастую они указываются вместе через дробь, к примеру, “7/8”. В практике применяется размер ПИЛЬНОГО ЗУБА примерно от 2.5/3.5 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для грубой работы с сырой древесиной и до 14/15 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для тонких работ.
Специализированных РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для работы с искусственными материалами практически не создавалось, однако необходимость их обработки существенно повлияла на эволюцию РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) по дереву. Она шла в нескольких направлениях: совершенствование форм и схем расположения ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ способствовало повышению эффективности, а применение современных материалов и технологий их обработки – стойкости изделий.

ФОРМЫ ЗУБЬЕВ РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ).

КИНЖАЛЬНЫЙ ЗУБ имеет форму равнобедренного треугольника и режущие кромки на обеих сторонах, заточенные под острым углом. Он работает при движении в любом направлении и поэтому является основным типом ПИЛЬНОГО ЗУБА полотен ЛУЧКОВЫХ ПИЛ. Однако из-за острого угла заточки он не пригоден для пиления вдоль волокон, т. к. не разрушает их, а всего лишь ращепляет. При этом ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ характерным образом заклиниваются в ращеплённых волокнах и пиление существенно затрудняется.

ДОЛОТООБРАЗНЫЙ ЗУБ имеет форму несимметричного треугольника, наклонённого вперёд по направлению пиления. Его вершина заточена поперёк полотна, и он действует как ДОЛОТО. Вдоль волокон такой ПИЛЬНЫЙ ЗУБ пилит замечательно, а поперёк – цепляется за них, требует приложения дополнительных усилий, проще говоря, практически не пилит.

КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУБ представляет собой нечто среднее между КИНЖАЛЬНЫМ и ДОЛОТООБРАЗНЫМ. Это несимметричный треугольник, передняя кромка которого затачивается под сравнительно большим углом к полотну – около 60 градусов – и потому может работать и при пилении вдоль волокон. Более тупой, чем у КИНЖАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА, угол заточки особенно не сказывается на эффективности при пилении поперёк волокон, поскольку, надрезанные острыми вершинами ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, они и такой кромкой разрушаются достаточно хорошо. При помощи данного вида ПИЛЬНОГО ЗУБА можно с лёгкостью выпилить, к примеру, круг.

ЗУБ СО СТОЧЕННОЙ ВЕРШИНОЙ. Иногда его почему-то называют треугольным. Он формируется из КИНЖАЛЬНОГО или КОСОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА частичным стачиванием вершины. За счёт этого образуются три дополнительные режущие кромки, существенно улучшающие свойства ПИЛЬНОГО ЗУБА и позволяющие делать пропилы как вдоль, так и поперёк волокон. Данная форма ПИЛЬНОГО ЗУБА очень схожа с формой JET-CUT компании STANLEY.

ЯПОНСКИЙ ЗУБ. В отличие от остальных типов ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, которые формируются на плоском полот не, для этого ПИЛЬНОГО ЗУБА требуется полотно, клиновидное в сечении. Он нарезается в более широкой части полотна и за счёт этого не нуждается в разводке. Этот ПИЛЬНЫЙ ЗУБ наклонён в одну сторону и режет только в направлении наклона, причём острый угол заточки режущей кромки и большая относительная высота ПИЛЬНОГО ЗУБА делают его настолько агрессивным, что он может работать лишь при очень небольших усилиях подачи. РУЧНОЙ ПИЛОЙ (НОЖОВКОЙ) с таким ПИЛЬНЫМ ЗУБОМ можно пилить исключительно при движении “на себя”, что традиционно для Японии. Отсюда и название ПИЛЬНОГО ЗУБА.

До недавнего времени схемы чередования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ разнообразием не блистали: в большинстве использовались соввершенно одинаковые ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ, заточенные под противоположными углами с противоположным же разводом. Так что рассмотренные формы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ имеют ценность скорее историческую, нежели практическую. Применение, к примеру, РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) с КИНЖАЛЬНОЙ формой ПИЛЬНОГО ЗУБА для продольной распиловки приводит к совершенно явному эффекту “увязания” ИНСТРУМЕНТА в дереве, а ДОЛОТООБРАЗНЫЙ при попытке пилить поперёк волокон даёт ощущение скачущего в руках полотна.
Что же нового придумали в этом вопросе ведущие производители РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)?
JET-CUT – заточка фирмы STANLEY использует прямые КИНЖАЛЬНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ со сточенной вершиной, сгруппированные по восемь. В каждой группе шесть ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ подряд разведены, а последние два – нет. Они обеспечивают дополнительное рассечение волокон ближе к центру пропила и активный вынос опилок из его зоны. Пилит поперёк и вдоль волокон.
XT – заточка фирмы SANDVIK. Базовая форма ПИЛЬНОГО ЗУБА – КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, наклонённый вперёд на малый угол, то есть почти КИНЖАЛЬНЫЙ. За двумя такими неразведёнными ПИЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ с противоположными углами заточки следует такой же ПИЛЬНЫЙ ЗУБ, но со сточенной вершиной и разведённый. На сегодняшний день РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) с такой заточкой являются, по-видимому, лучшими практически по всем показателям – эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности. Связано это с тем, что такие ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ «не делают лишней работы» – первые надрезают волокна, а последний «доводит работу до конца».
Чередование групп ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ с малыми и большими впадинами применяется производителями РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) и ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН для сырой древесины.
Пример такого решения, так называемый ВОЛЧИЙ ЗУБ полотна ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ. Проблема в том, что волокна сырой древесины плохо разрушаются, и при её пилении образуется относительно крупная щепа, которая в малые межзубные промежутки не помещается и забивает пропил. Увеличение межзубной впадины (ГАЛТЕЛИ) позволяет с этим справиться.
Существует несколько вариантов подобной группировки ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , в частности, так называемый КРЕМЛЁВСКИЙ ЗУБ, который получают вручную на отечественных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОВКАХ) путём удаления каждого третьего ПИЛЬНОГО ЗУБА и выпиливания на его месте впадины.

Оптимальный в смысле эффективности размер ПИЛЬНОГО ЗУБА определяется величиной давления на полотно и амплитудой движения РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). Для современных ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ (XT, JET-CUT, КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) усилию и размаху, которые на протяжении длительного времени может развивать среднестатистический мужчина, соответствует шаг “7/8”. Именно таков размер ПИЛЬНОГО ЗУБА, наиболее часто встречающийся на современных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОВКАХ) ведущих производителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Стойкость ПИЛЬНОГО ЗУБА также определяется его формой и качеством заточки.Не менее вожно соблюдение равенства высоты и остроты всех ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ. В противном случае на более острые и высокие приходится повышенная нагрузка, и они быстро тупятся. По этой причине, например, заводская станочная заточка в несколько раз выше по стойкости, чем последующие заточки того же полотна, выполненные вручную.
Наиболее стойкой является заточка типа XT – заточка фирмы SANDVIK., т. к. она оптимизирована по распределению нагрузки между режущими кромками различного назначения.

Конфигурация ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ и различные приёмы их чередования, как видно, важны. Но в первую очередь качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) определяется качеством стали, применяемой для её изготовления. К ней предъявляются довольно жёсткие требования: высокая прочность и упругость, способность принимать заточку, стойкость режущей кромки. Хороший металл не крошится, не гнётся под действием заточного ИНСТРУМЕНТА , развод не теряется, а полотно принимает исходную форму после неизбежных деформаций в процессе использования. Технология формирования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ является вторым поважности фактором, влияющим на качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). Наилучшей является нарезка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ шлифовальным кругом на станке с ЧПУ. В более совершенном её варианте широкий – по ширине профиля ПИЛЬНОГО ЗУБА – профилированный круг за два прохода нарезает ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ на пакете из нескольких десятков полотен. Дополнительная закалка и отпуск ПИЛЬНОГО ЗУБА выполняются методом индукционного нагрева с охлаждением воздухом.Затем отгибом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на специальной поточной линии формируется разводка.
Вырубка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ требует значительно меньших затрат на оборудование и по этой причине применяется на многочисленных отечественных предприятиях, которые производят РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ), (увы, как правило, с невеликим успехом). Главный недостаток этой технологии состоит в том, что она совершенно не решает вопроса заточки. В результате отечественные РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) производителем не затачиваются вообще и пригодны к применению только после заточки и разводки, которые требуют специального ИНСТРУМЕНТА и высокой квалификации.

Применение для полотна РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ)стали с высокой упругостью и использование ПИЛЬНОГО ЗУБА размером не крупнее «7/8» делают ненужным развод ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на протяжении всего срока службы РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). При заточке на станках с ЧПУ необходимые углы заточки и, главное, высота ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ выдерживаются с очень высокой точностью, поэтому эффективность РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) максимальна. Последующая ручная заточка такой точности дать не может, и после неё эффективность достигает в лучшем случае 70 – 80% от исходной, а при выполнении заточки человеком, не имеющим должного опыта, — намного ниже.
Наиболее эффективные типы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , к примеру, BAHCO XT и STANLEY JET-CUT вряд ли могли бы быть заточены вручную – плоскости, по которым стачиваются вершины ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, слишком мелкие.
В большинстве европейских стран стоимость рабочего времени, которое необходимо потратить для ручной заточки РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ), намного превышает розничную стоимость нового ИНСТРУМЕНТА. В России сейчас ситуация во многом схожая – зачастую «отработанную» РУЧНУЮ ПИЛУ (НОЖОВКУ) просто выбрасывают. А ведь совсем недавно такое невозможно было себе представить.

Дополнительная закалка ПИЛЬНОГО ЗУБА до высокой твёрдости повышает его стойкость в 5 – 6 раз по сравнению с заводской заточкой такого же качества и в то же время делает невозможной заточку затупившейся РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) простым напильником. Калёный ПИЛЬНЫЙ ЗУБ можно лишь слегка подправить с помощью алмазного надфиля. Но нельзя применять всякого рода абразивные, в том числе алмазные, круги – неизбежный нагрев приведёт к неравномерному отпуску ПИЛЬНОГО ЗУБА и немедленному разрушению режущей кромки при работе таким «восстановленным» ИНСТРУМЕНТОМ.

А теперь рассмотрим непосредственно сами основные типы РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)…

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Яндекс.Метрика