Как сделать спуск на лезвии ножа

Как сделать спуск на лезвии ножа

Сегодня мы поговорим о то, как самому сделать ровные качественные спуски при изготовлении ножа своими руками в домашних условиях. Также рассмотрим технологии, методики и приспособления, чтобы сделать профессиональные спуски на ноже с наглядными фото и иллюстрациями

Сначала нужно уяснить основные вопросы:

1. Какой стороной заготовка прикладывается к камню — обухом или режущей кромкой?
2. В какой последовательности точатся спуски — начинать снимать металл от начала спусков и спускаться к режущей кромке, или начинать снимать с режущей кромки и продолжать до начала спусков?

3. Спуски выше, чем может за раз захватить камень. Как делаются спуски в таком случае? Делается полоска спуска на ширину камня, на всю ширину спуска, потом заготовка сдвигается и опять полоска и т.д. Или делается съем металла на всю длину клинка, потом выше и выше?

По порядку поставленных вопросов:
1. лучше точить когда РК вверх, видно как проходит процесс
2. начинать точить от РК, постепенно «опуская» каждый проход камня вниз, к обуху
3. делается проход на всю длину клинка, затем чуть ниже, опять на всю длину клинка и опять чуть ниже, и так далее.

Попробуй сначала на любой железяке сделать спуски, чтобы руки немного привыкли к движениям. Затем уже переходи на заготовку под нож. Не старайся сделать спуски за один подход, отдыхай, отложи на следующий день. Когда устаешь — одно неверное движение и заготовка испорчена.

Для начала — дело не только в спусках, нож-то должен быть сколько-нибудь гармоничным внешне и в практическом смысле, его еще нарисовать надо сначала. И дать проекту оформиться.

Спуски — то, что не получается с первого раза, но не что-то нереальное. Потренироваться на кошках (обрезки стальной полосы типа той, из которой делают оконные решетки и ограды). Придет понимание положения полосы относительно диска точила, нужной скорости точила. Стремиться вывести спуски на точиле окончательно — не стоит. Просто ровно снять энное количество материала до получения вогнутых спусков несколько меньшего размера, чем требуемые, а потом взять тот же диск для точила и на его боковой стороне «спрямить» получившееся вручную, возвратно-поступательными движениями. При таком подходе и некотором терпении плоскость выйдет очень приличной просто в силу метода, если руки не трясутся и не гуляют, конечно.

Это у меня занимает более часа а то и двух. Работаю крупным белым камнем.
После него (благо-скорость круга небольшая) довожу вулканитом (резина с чем-то там типа корунда). Обязательно отшарошить оба круга и довести на твердой железяке. Единственный путь научиться делать хорошо-только опыт и огромное терпение. Оправдается еще одной твоей степенью свободы. Не бойся и все получится. Но-не сразу.

Рекомендую поработать на твердой железяке (если есть и не жалко- на рапидовой пиле) На ней трудно начать, но зато можно начинать жестко, грубо. После образования желоба на твердой железяке продолжить работу аккуратно, попробовать с разной силой прижима. Твердый металл дает возможность снимать понемногу и не прилипает к кругу. ОЧЕНЬ важно научиться чувствовать момент прикосновения желоба к кругу

Чтобы не запороть я сначала слегка касаюсь будущей РК и, получив упор, тут же
прижимаюсь к колее. Угол возле пятки-отдельная история, так же как и носик.

В этом деле только опыт поможет. начинать надо с малого, типа плоской стамески, а потом, постепенно увеличивая, и до длинных клинков дойдёшь. Опыт и только опыт. Всякие приспособы для выдержки углов это зло, расслабляют и не дают чувствовать металл.

Особых секретов нет, держи ровно заготовку, при изогнутом клинке держи железку так, чтобы перпендикуляр к любой точки кривой силуэта лезвия был в плоскости камня а по возможности строго перпендикулярно к оси вращения камня и постоянное охлаждение в воду. чтоб не сжечь металл. на любом высокоскоростном точиле сделать спуски элементарно. не следует забывать охлаждать периодически клинок и не давить со всей дури на заготовку. пальчиками всё ощущается . как стало горячо, так сразу и бульк в водичку. Это не сложно.

У меня почему-то ничего не подгорает, и стачивается элементарно. Хотя уже несколько лет этим не занимаюсь, точило не мучаю, обдираю спуски болгаркой а вот потом на точиле только довожу до кондиции и выравниваю линии спусков . гораздо проще. процесс съёма металла ускоряется в разы. на точите полностью клинок из быстрореза длиной 120 мм точиться за два часа, с помощью болгарки за полчаса на всё про всё. Полировка в зеркало естественно не в счёт,
это делается только по особому желанию и не на камне.

Несколько основных правил для спусков ножа:

1. Обязательно маркером прочертить линию спусков с вымериванием и проверкой симметричности с обеих сторон.
2. Освещение-свет должен падать именно на место контакта деталь-камень. Если смотреть только в свете летящих искр-будет поздно исправлять огрехи.
3. Угол касания заготовкой окружности камня должен быть одинаковым, чтоб камень накатывал себе канавку.
4. Если непонятно, где снимать металл, почеркивайте спуски карандашом — сразу станет ясно где бугор.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах:

1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;

2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;

3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;

5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;

6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань между лезвием и спуском служит «направляющей» для определения угла заточки. Сами спуски могут начинаться практически от обуха. Нож очень хорошо режет сравнительно тонкие материалы, хуже — более толстые (из-за наличия грани), Из-за массивности обуха или самого лезвия нож имеет значительную жёсткость;
7 — «стамесочная» или односторонняя заточка. Она характерна для национальных японских ножей. Относительно просто затачивается, если кромка не сильно повреждена. Минус — нож предназначен только под одну руку, скос должен быть со стороны рабочей руки. В данном случае изображено лезвие для правшей (если считать, что мы смотрим на лезвие со стороны ручки);

8 — фактически представляет из себя вариант 3, только угол режущей кромки таков, что спуски как таковые отсутствуют. Форма лезвия характерна для дешёвых китайских подделок под фирменные ножи, а также для всякого рода рубящих орудий;

9 — «оживальная», или «пулевидная» заточка. Характерная особенность — выпуклые линзовидные спуски. Режет не очень хорошо, вязнет в материале, зато прекрасно рубит. Разумеется, такие ножи сложнее и дороже в изготовлении и заточке, нежели вариант 8.

Как сделать спуски на ноже в домашних условиях

Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.

В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед! На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу. Соответственно, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее. Но за счет этого страдает прочность клинка, и наоборот. Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.

Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

1. Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
2. Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
3. Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
4. Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
5. Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
6. Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
7. Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
8. Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
9. Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.

Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Тема довольно щепетильная, и честно скажем, неоднозначная. Вся проблема в том, что если вы новичок в этом вопросе, все «прожженные» мастера рекомендуют начинать делать только вручную и никак иначе. В интернете полно различных приспособлений для заточки правильного спуска. Их изготавливают своими руками различные умельцы, и демонстрируют, как ими пользоваться. Но реальные мастера все как один, утверждают, что для начала нужно научиться «чувствовать» металл.

Конечно, никто не отрицает, что эти приспособления помогут сэкономить время, но для новичка они будут служить только помехой.

И чтобы добиться наилучшего реза нужно достичь гармонии взаимодействия режущей кромки и спусков. Но в данном случае, мы разберем вариант для более или менее профессиональных мастеров, как сделать спуски на ноже с помощью УШМ или просто «болгаркой».

Подготовительный этап

Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности. С виду безобидная «болгарка», может натворить столько бед, что мало не покажется. Кроме нее понадобятся:

• непосредственно сама заготовка будущего клинка;
• «болгарка», про нее уже говорили, желательно с переключателем скоростей, и она не должна быть сильно громоздкой;
• прочно закрепленные к верстаку тиски;
• шаблон будущего ножа из картона;
• струбцина винтовая;
• металлический уголок;
• ведро с водой.

Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу. За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.

Советы специалистов

Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см. Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.

Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать. В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.

Вырезка заготовки

Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:

1. С картонного шаблона нужно перенести эскиз на металл, из которого будет вырезаться клинок.
2. Следующим этапом будет непосредственно само вырезание заготовки, выполнять это нужно четко в соответствии с линией шаблона. И одна очень деликатная особенность: на этом этапе обух не вырезают. Связанно это с тем, что во время шлифовки могут возникнуть проблемы, кончик лезвия может получиться с «заваленными» гранями. Специалисты утверждают, что эта часть клинка – самая проблематичная.
3. Непосредственное нанесение линий обуха, делать это нужно не толстой чертой, но хорошо видимой.
4. Металлический уголок, который был приготовлен зажимается в тиски, и к нему с помощью струбцины прижимается уже вырезанная заготовка.

Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.

Снятие фаски

После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения. Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.

Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.

Работы по спуску

После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность. Главное контролировать, чтобы камень был перпендикулярен режущей кромке. Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера. Но благодаря тому, что клинок обрабатывается пошагово, испортить его одним неправильным движением не получится. Давить на «болгарку» не нужно, ее веса, как правило, хватает для нормальной обработки спуска.

Как сделать спуски на наждаке

Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска. Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.

Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. Вся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.

Некоторые мастера используют «болгарку» как черновой вариант, а затем на таком станке доводят до идеала.

Изготовление вручную

Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров. Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.

Сколько нужно сточить? На этот вопрос вы сами себе ответите, когда заточите десяток другой заготовок. И если вы не будете лениться и делать это вручную – вас будут называть настоящим мастером своего дела.

Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, — далее.

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

• Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
• Шаблон из картона будущего ножа.
• Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
• Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
• Винтовая струбцина.
• Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
• Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

• Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
• Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
• На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
• В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого — не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых — не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

Разбираем клинок ножа – что такое острие, спуски и долы?

Сегодня я расскажу вам, про такие части клинка, как острие, спуски и долы. Если про то, что такое острие клинка знают многие, то долы, а особенно спуски – это нечто таинственное для многих. Если долы ещё известны большинству под названием кровостоков, то про спуски знают только настоящие любители ножей и те, кто эти самые ножи производит.

Острие и его особенности

Что такое острие клинка знают практически все, но мало кто может сформировать свои знание в нормальное определение. Можно услышать только то, что острие — это то, чем колет нож, или острый конец ножа. На самом деле острие – эта точка окончания клинка, в которой сходятся режущая кромка и обух клинка.

Изначально острие ножа служило больше для прокалывания или пробития тела животного или противника, позднее появились модели клинков, предназначенные для пробития доспехов. Но и сейчас все большинство ножей продолжают делать с острием, ведь даже на кухне ему находится работа. А про туристические, охотничьи и аутдорные ножи я вообще молчу, сейчас классическое острие с прямым обухом давно уже вышло из моды. Сейчас более популярны ножи с острием типа Спеар-Пойнт или Дроп-Пойнт.

Но острие не всегда бывает острым, не смотря на своё название. Есть специальные модификации ножей с закруглённым острием, например, у специальных ножей для спасателей.

Спуски клинка

Сейчас мы разберёмся со спусками. Спуск клинка – это выведенный ковкой или шлифованием клин на клинке, который начинается от габаритной толщины клинка и идёт до режуще кромки. Бывают спуски от самого обухи, или от середины ширины клинка. В общем смотрите на фото, там всё более понятно.

Именно ширина и форма спусков влияют на режущие свойства ножа, его прочность и так далее. Если спуски толстые и идут под тупым углом к клинку, то нож будет очень прочным. Резать нож будет не очень хорошо, но зато рубить он будет идеально, и режущая кромка при этом не будет заминаться. Если спуски тонко сведены, особенно от обуха, то нож будет настоящим резаком, хотя рубить им не стоит.

В настоящее время маркетологи часто рекламируют всякие нестандартные спуски, типа стамесочных, но реальных преимуществ у них нет. Навязчивая реклама утверждает, что стамесочные спуски лучше, прочнее и так далее. Хочется спросить, для чего они прочнее? Это если ножом вы собираетесь исключительно рубить, то есть некий смысл в стамесочной заточке, а для реза такие спуски вообще не нужны.

Производитель просто экономит на изготовлении ножа, он реально обрабатывает только одну сторону клинка, а вторая сторона просто отшлифована. Работы меньше, затрат меньше, зато покупателю производитель выдаёт красивую легенду о том, что дескать только такие клинки делали японцы, и именно они являются идеальными.

Я уверен, что если бы такие ножи были самыми лучшими в мире, то их бы давно использовали во всём мире. Есть у меня пару якутских ножей с такой заточкой, я не заметил того, что ими работать удобнее. Вот строгать мороженную рыбу ими реально удобнее, но часто ли мы это делаем в реальной жизни?

Долы и их особенности

Долы на современных ножах – это вообще вещь интересная. Это такие канавки на клинке, которые могут быть как с одной, так и с двух сторон. О ох реальном предназначении догадываются далеко не все. Многие называют их кровостоками, хотя с реальной функцией долов это не имеет ничего общего. На самом деле долы на клинке нужны для облегчения его веса и упрочнения конструкции. Но на коротких клинках ножей долы несут только декоративную функцию, не дают на них такую нагрузку, чтобы они ломались посередине.

В древности долы на мечах не только облегчали конструкцию оружия, но и помогали экономить дорогой металл, который ценился очень дорого. А сейчас, когда металл стоит дешево, изготовление долов только усложняет производство, и соответственно увеличивает конечную стоимость ножа.

Все рассказы о том, что долы помогают вытаскивать клинок из тела, так как он не засасывается – это бред, как и то, что по долам кровь вытекает ручьями. Если вам нужен клинок с долами – то готовьтесь заплатить больше денег, но никаких преимуществ, кроме эстетических, вы от этого не получите.

Вот теперь вы знаете, что такое долы, спуски и острие. Пишите в комментариях, если вам чего-то непонятно, и не забывайте подписываться на мой канал!

Как научиться делать ножи

Почти каждый день меня спрашивают «как научиться делать ножи/прочий инструмент». Как и во всем, идти нужно от малого к большому.

Вам придётся освоить сразу несколько профессий. Есть путь побыстрее и помедленнее, но более глубокий.

Сразу решите, есть ли у вас желание/возможность ковать.

Если нет — ищем на ганзе или других ресурсах источник закаленных заготовок. Продают как готовые к монтажу клинки, так и бланки и просто каленые полосы. Нужно купить удобные для вас заготовки и работать с ними.

Вариант номер «раз» — вы купили готовый клинок. Вам понадобятся материалы для рукояти (цветмет, кость, дерево, текстолит и иже с ними), пропитки рукояти, желательно — точило, гриндер или прочая шлифовальная техника. Много-много наждачки разной зернистости и ещё больше терпения. Кроме того, запаситесь для ножен хорошей кожей, средствами для её финиша, шилом, пробойниками, хорошими вощеными нитками, прочными иглами. Техпроцесс описывать не буду — в интернете этого полно.

Второй вариант — вы хотите шлифовать клинки самостоятельно. Тут капитальные вложения посерьезнее — нужны средства для шлифовки закаленной стали. Самый простой вариант — комбинация мощного точила (минимум на пол-киловатта) для грубого формирования профиля клинка, грубые водные камни для выведения плоских спусков (на первое время подойдут и самые дешёвые) и ОЧЕНЬ много серой влагостойкой наждачки (тут лучше не экономить, брать хотя бы Мирку, лучше — 3М), продаётся она там же, где и автокраски, шпатлевки и иже с ними, эти материалы — расходники в автомалярке. Дрочить (пардон) клинки вручную — дело муторное, но благородное, уметь нужно.

В идеале нужно иметь гриндер. Дорого, но круто. По бедности можно изворачиваться с плоскими шлифмашинками (разоритесь на лентах), некоторые суровые дядьки умудряются это делать болгаркой (до сих пор не понимаю, как). Тут решайте сами, дело хозяйское. Могу только от души посоветовать начинать с недорогих сталей, которые легко обрабатываются и которые не так жалко выкинуть, если сделали брак. Просрать (опять пардон) по неопытности заготовку из м390, которая только в сырье без термички стоит 65 евро за кило будет больно и обидно. Да и обрабатывается она адово тяжело, по сравнению с той же углеродкой.

Обзаведитесь хорошими ножами — косяками, мини-дрелью или гравером, пригодятся. Заведите обязательно тиски, прижимные струбцины. Найдите хорошую эпоксидку, научитесь её правильно разводить.

Если собрались ковать — смотрим предыдущую статью о создании кузницы «с нуля » и пробуем. Этот путь очень долгий, но более верный. Первые железяки, скорее всего, будут исключительно уродливы и неправильно закалены — тут важно не опустить руки.

Поэтапно. Нашли источник ГОДНОЙ стали. Сразу посылайте к чертям клапаны от тепловозов, НЛО и прочие детали неизвестного состава. Лучше всего — купите на вторчермете или на специализированных базах кругляк инструментальной стали. Металлолом — на чёрный день, для начинающих всего более советую старые напильники и обоймы подшипников, там все понятно с термичкой — углеродка и в Африке углеродка, как и варианты стали ШХ. Учитесь ковать на углеродистой стали, это и дёшево и сильно качает ваш личный скилл.

Научились формовать клинок молотком? Отлично, учимся делать закалку. Ваши настольные книги — справочники термиста, марочник стали, учебники по металлографии. Вам понадобится муфельная печь с терморегулятором или придется научиться очень точно определять температуру по цвету при закалке через горн. Заведите себе пирометр, вещь крутая, хоть и дико дорогая. В качестве закалочной среды не используйте всякую дрянь — вода должна быть относительно чистой, а масло лучше сразу взять индустриальное, это недорого. Не используйте закалочные среды малых объёмов, минимум литров 15-20. Некоторые мастера вообще не признают среды с объёмом меньше 40 литров.

На освоение техпроцессов может уйти значительное время и очень немаленькие средства. Читайте только классическую литературу и статьи действительно стоящих специалистов, к примеру — Алана Баликоева.

Не жалейте времени и стали, постоянно экспериментируйте. Ваш личный опыт незаменим, можно тысячу раз знать всю теорию, но при этом постоянно делать брак. Все происходит на уровне субъективных ощущений, вся сила в знаниях и опыте, ни теория без практики ни практика без теории вам не помогут.

Ваш путь будет тернист ожогами и прочими травмами, вы привыкнете дышать угарным газом и горелой отработкой, а «холодной» будете называть любую железку, которая не светится.

Но, как я привык говорить, жизнь человека, который взял в руки огонь и направил его на созидание, никогда не станет прежней.

Приспособление для спуска ножей своими руками чертежи

Клинок для ножа своими руками

на обухе шириной в 4-6мм, на плечиках до 10мм. Зачем они, эти припуски, нужны? При шлифовке очень часто по краям клинка образуются завалы. Это не влияет на функционал, но это не красиво. Поэтому пусть эти завалы будут на этих припусках, а мы их потом сточим. Когда – я покажу дальше.

Чтобы линия РК была ровнее и плавнее, выровняем её о бок круга. Вот так

И заодно сразу сведем по толщине хвостовик – он должен быть тоньше предпологаемой толщины клинка. Почему это делаем сейчас? Потому, что тогда при точной шлифовке плоскостей клинка, он не будет мешать, и не будем тратить на него силы. Он просто не будет касаться круга. Но утоньшать его надо всё же не от самых плечиков, а отступив 5-10мм.

Окалину ободрали, теперь нужно немного подровнять все эти ямы и точнее получить нужную толщину клинка. Ложим клинок на круг сверху и наискось

Клинок двигаем вперед-назад, от хвостовика к острию. Так довольно неплохо выравнивается плоскость.

Теперь выравняем плоскости и получим нужную тощину окончательно о бок круга

Если остались небольшие недошлифованые места там где будут спуски, не страшно, они всё равно зашлифуются спусками. Однако чем меньше таких мест, тем лучше. Потому как неизвестно – неповылазят ли эти недошлифованые места там где не надо: возле пяты, возле обуха.

Проверяем толщину у хвостовика и острия. Естественно у хвостовика она должна быть больше или равна толщине у острия. Здесь с поковки в 6мм получилось 4,5мм у хвостовика, и 4,2мм у острия.

Как сделать спуски на ноже

Фаску снимаем держа клинок наискось под углом. Вот так

Зачем нужна эта фаска? При шлифовке спусков, больше всего прижёг может получится на самом краю РК, а снимая фаску, мы освобождаем это место от шлифовки на некоторое время. Абразив шлифует только начиная в 5-6мм от края и выше к обуху. Большая часть времени эта полосочка не шлифуется и опасность перегреть ее меньше. Да, на заключительных этапах шлифовки спусков и самый край будет шлифоваться, но большее время он будет в относительной безопасности. Если конечно не шлифовать совсем небрежно.

Ну и можно немного ободрать металла на будущих спусках. Клинок держим так же наискось, как при снятии фаски, и не вылазим за контур спусков.

тут видно как «работает» та самая фаска, спуски шлифуются выше края РК.

Доводим спуски до нужной ширины с одной стороны, и до разметочной линии на торце заготовки

С обоих сторон клинка эти размеры должны быть одинаковы.

видна некоторая несимметричность, это надо исправить.

Симметричность со стороны РК тоже должна быть

И так далее, уменьшая номер наждачки. Под сатин я останавливаюсь на 600-ке.

Вот теперь и настало время стачивать припуск. Сначала один – тот, что вдоль обуха. Стачиваем его вместе с завалами. Бережем от перегрева только у острия. Если перегреется дальше,к хвостовику, то ничего страшного. И выравниваем обух о боковую поверхность круга

припуски на плечиках еще остались.

Размечаем тонким маркером плечики

Зажимаем хвостовик штангенциркулем у клинка и пытаемся его как бы снять по хвостовику, как снимаем больстер. Сходит без усилий? Значит всё в порядке. Если где трётся, то подшлифовываем.

Сначала сатинируем обух и пяту. Клинок держим относительно круга так

с пятой так же само.

Убедившись что сатин лег хорошо, переходим на бока. Сначала отдельно обрабатываем поперечную линию спуском у пяты, ту что поперек клинка, самый закуточек. Потом сатинируем по всей длинне клинка низ (часть клинка от линии которую надо сатинировать показана стрелочками).

Тоже делаем с другой стороной клинка.

Клинок уже выглядит хорошо, но нужен последний штрих – Теперь слегка касаясь клинком круга, наводим окончательный ровный сатин. Клинок переворачиваем так же как и при предварительной наводке сатина.

Автор: karart, 28 сентября 2012 в Гриндеры

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Приспособление для выведения спусков предназначено для работы на ленточном гриндере с плоской прижимной площадкой, либо с контактным колесом. Струбцина для зажима заготовки входит в комплект.

Сделано в России людьми с чистой совестью.

Описание

Приспособление для выведения спусков позволяет выставлять выставлять углы 0-10 градусов с точной регулировкой угла по двум параметрам.

• Вес: 1100 гр
• Размеры (ДхШхВ) 155х70х60 мм
• Состав комплекта: Уголок, Струбцина, Устройство регулировки угла наклона