12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Затеяли ремонт? Вам сюда ⬇️

Как сделать клинья для топора

Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности

  • 9 Ноября, 2018
  • Снаряжение
  • Иван Гресько

Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Об изготовлении клиньев

Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Аргун – плотницкий топор во всей красе!

Необходимые инструменты и материалы

Привычным к многообразию инструментов людям будет очень сложно представить, как можно построить дом с помощью одного топора. А ведь так когда-то и было! От тех времен остались лишь воспоминания, да сам аргун – плотницкий топор, которым хоть и не строят дома, но без дела не оставляют.

Плотницкий топор – каким должен быть правильный аргун?

С тех пор, как человечество освоило металл, топор стал неотъемлемым инструментом, присутствующим в каждом хозяйстве, и практически в неизменном виде он дошел и до наших дней. Среди всех видов топоров именно плотницкий был тем самым инструментом, которым строили когда-то дома, поскольку он в меру легок, чтобы залезть с ним даже на высоту и там работать, держа инструмент в одной руке. По этим же соображениям следует подбирать его и сегодня – конечно, строить избу вы вряд ли будете, однако в хозяйстве и строительстве масса задач, которые важно выполнять, держа топор в одной руке.

Поэтому выбирайте инструмент не тяжелее полутора килограмм, при таком весе оптимальная длина топорища будет около 45-50 см.

Выяснить оптимальные габариты для себя вы сможете только экспериментальным путем – возьмите изделие в руку, почувствуйте его вес, оцените удобство захвата ручки, взмахните несколько раз. Идеальных пропорций вам не назовет никто – у каждого свои индивидуальные требования. Важно, чтобы топорище имело в сечении форму капли – веками такая форма считалась самой удобной для устойчивой фиксации, и современные технологии только подтвердили правоту наших предков. Если вы хотите по-настоящему полюбить свой инструмент, купите отдельно металлическую часть топора и топорище, в таком случае вы сможете подогнать его, что называется, под руку. В таком случае вам нужно будет освоить отдельную науку – как расклинить топор!

Клин клином – расклиниваем топор!

На самом деле, в собственноручном расклинивании есть одно огромное преимущество – вы будете на 100 % уверены в безопасности инструмента и застрахованы от несчастных случаев, которые могут случиться при некачественном выполнении этой процедуры другими людьми. Чаще всего, покупные изделия расклинены всего одним длинным, вертикальным клином, тогда как в старину знали, что проделывать это нужно как минимум тремя, а еще лучше пятью клиньями.

Первый способ – крестообразное расклинивание. Выполняется очень просто – по центру на всю ширину вбивается один клин, затем по клину сверху и снизу. Правда, если у вас относительно ширины высокая проушина топора, то разделяемые клиньями секторы получаются достаточно толстыми и недостаточно гибкими. Забивая клинья, вы можете получить трещину если не на всю, то на половину ручки. Второй способ – 5 клиньев. Актуален, если топор велик, и проушина достаточно длинная. В таком случае лучше поделить ручку на 6 секторов, которые будут тоньше и гибче. Расклинивание выполняется пятью клиньями, которые вбиваются в два поперечных и три вертикальных прореза.

Этапы расклинивания – топор, который не рассохнется

Для работы вам понадобятся топорище, сам топор, несколько клиньев, эпоксидная смола и марлевая ткань, а также молоток, ножовка и наждачная бумага. Эпоксидка и марля понадобятся для усиления эффекта – нужно хоть как-то использовать современные технологии.

Расклинивание топора — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем место под посадку топора

Для начала нужно вырезать место под посадку топора. Сделать это нужно таким образом, чтобы топорище выступало из проушины хотя бы на 1 см – это своеобразный запас для лучшего удержания топора на древке. Старайтесь подогнать форму места как можно плотнее к форме проушины.

Шаг 2: Делаем пропилы

Обычной ножовкой по дереву сделайте пропилы с торца топорища на глубине не меньше 2/3 от высоты проушины, это без учета высоты выступа.

Шаг 3: Делаем клинья

Для клиньев лучше всего подойдет твердая порода дерева, например, дуб. Многие считают, что дерево должно быть то же, из которого изготовлена рукоять, однако это не совсем верное утверждение. Если топорище березовое, то клинья будут очень мягкими, а ударять по ним придется достаточно сильно, и в итоге они попросту разломаются. Важно клинья делать по направлению волокон, чтобы они проходили по всей длине клина, иначе при ударе даже клин из твердого дерева разломится.

При этом достать его из пропила будет практически невозможно. Когда клинья готовы, примерьте их к пропилам, где нужно, сократите ширину. Кстати, поперечные клинья примерять следует к проушине – они должны быть одинаковой ширины, поскольку топорище после расклинивания разойдется в стороны. С вертикальными будет посложнее – вам нужно посчитать суммарную длину вертикальных с учетом ширины поперечных. Полученный показатель должен равняться высоте проушины.

Шаг 4: Эпоксидная смола и марля

Как бы вы не старались, но идеальное топорище под конкретно взятую проушину сделать практически невозможно, особенно если вы не часто беретесь за такие дела. Всегда будут оставаться небольшие зазоры, пустоты. Для того, чтобы избежать этого досадного минуса, вам и пригодится марлевая ткань с эпоксидной смолой. Эпоксидка является отличным клеем, не дает усадки и при засыхании образует монолит.

Читать еще:  Искусственный торнадо своими руками

Марля же выполняет роль своеобразного скелета, который не дает смоле растрескаться и рассыпаться. Всего нужно сделать 4-5 слоев марли – это зависит от величины зазоров. Для начала примерьте ткань, надев ее на торец топорища и насадив топор. Он должен садиться туго, но без особых усилий. Если вас все устраивает, вымочите марлю в смоле, оденьте ее на топорище и как следует натяните топор. Когда он насажен, лишнюю ткань следует обрезать.

Шаг 5: Клинья

В пропилы перед расклиниванием заливаем эпоксидку, таким образом, чтобы она заполнила их на четверть. Наполнение смолой пропилов выручит вас, если при расклинивании возникнет трещина в топорище – смола заполнит ее, не давая развиваться в будущем. Помимо этого, она заполнит пустоты, которые могут образоваться под клинами. Клинья также рекомендуется смочить в эпоксидке и только потом забить – сначала поперечные, а потом вертикальные.

Шаг 6: Финишная обработка

Если вы все сделали правильно, то на следующий день, когда смола высохнет, вам останется только срезать выступающие куски клиньев и обработать торец шкуркой. Такой топор у вас никогда не разболтается и не рассохнется.

Из чего сделать клин для топора

Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.

Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.

Рекомендации по насадке топора

Классический способ насадки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев. Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.

К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.

Выбранное топорище обрабатывают по торцам:

  • у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
  • на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.

Схема заточки топора.

Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.

Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.

Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:

  1. Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
  2. Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.

Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.

Расклинивание насаженного инструмента

Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.

Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.

Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:

  • высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
  • ширина — во всю длину проушины;
  • толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
  • угол — от 20 до 30 ° .

Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.

В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины. Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).

Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.

Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.

Нестандартный способ насадки

Формы топоров и топориков.

Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.

В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.

В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем. Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.

Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.

Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы. И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.

Как сделать клинья для топора

Автор текста — Марко А.Г.(36and6)

Читаю ганзу и окрестности давно и уже видел кучу форумов с вопросом как насадить и расклинить топор.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему,
как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.
По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде.
В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Начну сначала.
Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах.
Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими.
Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.

Первый способ — 3 клина(Крест).

Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу.
Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины,
то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки.
Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны.
У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Читать еще:  Пивоварня на 100 литров своими руками

Второй способ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два.
Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор
Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.
Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища.
Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке
Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки.
Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт.
Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём.
Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев,
эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы.
В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см,
тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра
чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).
Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять.
Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять.
Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается.
Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины.
Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу,
потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом
чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться.
Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки.
Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем,
обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться.
Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать.
После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины.
Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала.
Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины,
при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины.
Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент.
Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.

Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные.
А затем и вертикальные.

Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается.
Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.
Вытираем всё что вытекло и ставим сушится.

На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь.
Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

В продолжении к теме.
Очередной раз на выставке Клинок 2010 осень, увидел расклинку 5ю вертикальными клиньями.
Это тот способ которым в начале темы не стал делать расклин.

Увидел и решил сделать продолжение темы.

Решил таки сделать хотя не видел никаких преимуществ в данном методе.
Как раз было на подходе два крупных топора весом 1.5 и 1.1 кг работы Сарычева Николая и Пампухи Юрия соотвественно.

Топор Сарычева топорища не имел, а топор Пампухи был с коротким, его решил заменить.
Топорища были покупные, 80 и 70 см.
Поскольку в них уже был вертикальный пропил, пришлось каждое укоротить на 5 см.
Материал топорища — ясень.
Для тех кто не в курсе, ясень ничем не уступает дубу по прочности и твёрдости.
Но в разы превосходит по упругости и гибкости, например гимнастические брусья делают из ясеня.
При этом ясеть почти не впитывает воду и не меняет геометрических размеров при попадании во влажную среду.
Поэтому в силу вышесказанного, последнее время стал избегать берёзы на топорищах.
Как и в прошлые разы технология в целом не изменилась, те же клинья, та же марля, та же эпоксидка.

Отличием было, что два пропила делались вертикально и это создавало много трудностей в реализации.
Поскольку они должны быть строго параллельны другу другу, чтобы не подрезать центральную часть,
решил отказаться от электролобзика, при работе которого, часто получались кривые пропилы.
Обычная пила по дереву была не слишком остра и потому её использовать не решился.
Ножовка по металлу меня тоже не вдохновила, хотя часто её использую для твёрдого дерева.

Купил на выставке корейскую ножовку, с набором лобзиков по самым разным материалам, в наборе же была и пила по дереву.
Поскольку она была невелика, следовательно легко управлялась и была весьма острая, то с помощью неё удалось
пропилить 2 параллельных пропила в обоих топорищах.
Несмотря на остроту новой пилки, ясень в вертикальном пропиле поддавался очень трудно.

С клиньями тоже пришлось повозиться. Два клина пришлось делать большой ширины. Делал их из ножек старого стула.
Вначале колол ножом, а затем лишнее обтачивал на наждаке.
Так было легче сделать, чем тесать их ножом твёрдое дерево большой ширины.

В процессе расклина, в одном месте всё-таки треснула часть перегородки между большими вертикальными клиньями
когда попытался по очереди забить вертикальные клинья.
Лучше их забивать одновременно.

В качестве резюме.
Если брать трудоёмкость, то данный вариант значительно муторнее и длиннее по подготовке и требует большей точности.
Высок риск поломать перегородку при непосредственном расклине или пропилить кривые пропилы под углом, что ослабит дерево.
Так же из минусов большая возня с широкими клиньями.
В общем после данного эксперимента повторять его вряд ли буду.
Много лишней возни, при этом никаких особых преимуществ перед первым способом не даёт.
В процессе работы не фотографировал, потому как посчитал, что это мало что даст.
Процесс совершенно аналогичный как в начале темы.
Есть только начальный и конечный результат.

Как правильно насадить топор на топорище

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

  • плотницкие;
  • туристические;
  • боевые;
  • для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

  1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
  2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
  3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
  4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

  • подготовка к выполнению работы;
  • изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
  • насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Похожие статьи

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Читать еще:  Регулировка карбюратора штиль 180 своими руками видео

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

Как насадить топор на топорище самостоятельно?

Качество ручного инструмента является одним из важных критериев его оценивания при выборе. Практичное, удобное и надежное орудие существенно увеличивает производительность труда, облегчает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. Особенно это актуально для такого инструмента, как топор.

Его использование предусматривает наличие интенсивной динамической нагрузки, отличающейся особой травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор нередко слетает с рукоятки и травмирует работника. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь узнать, как насадить топор на топорище.

О разновидностях

Сегодня существует около десяти разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище, необходимо определить, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристический или же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и металлической части, каждый тип орудия отличается своим предназначением и конструкционными особенностями. К каждому применяются специальные рекомендации относительно того, как правильно насадить топор на топорище. Фото внизу, например, представляет особенности крепления металлической части к рукояти в плотницком топоре. В других типах орудия оно несколько отличается.

Как крепятся топорища?

Существует несколько методов крепления рукоятки с металлической частью:

  • Сварка. Обеспечивает надежность и прочность инструмента.
  • Производство топора в виде цельного орудия. Характеризуется жесткостью и сильной отдачей.
  • Метод склеивания в специальной камере при помощи эпоксидных материалов. Для топорищ применяются полимерные материалы, которые склеить в домашних условиях очень сложно. Для такой работы требуются сушильные камеры.
  • Насаживание металлической части на рукоять с дальнейшим расклиниванием. Этот метод соединения считается самым идеальным для выполнения в домашних условиях.

Для успешного выполнения работы нужна хорошая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самому с этим справиться можно при наличии навыков и необходимых инструментов. В случае неудачи, если металлическая рубящая часть ненадежно держится на рукоятке или конструкция расшаталась со временем, процедуру насаживания и расклинивания следует повторить снова.

Как насадить топор на топорище?

Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои нюансы, которые следует учитывать. Для облегчения процесса профессиональные плотники рекомендуют следовать пошаговой инструкции, которая содержит следующие этапы:

  • подготовка к работе;
  • изготовление стальных и деревянных изделий для расклинивания;
  • насаживание и расклинивание.

Рекомендации специалистов помогут новичку разобраться, как насадить топор на топорище.

Начало. Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо:

  1. Приобрести топорище. В качестве материала для его изготовления, по мнению опытных плотников, идеально подойдет просушенная береза. Данное дерево очень популярно, так как обладает всеми необходимыми для этого свойствами. При выборе рукоятки нужно учитывать толщину изделия и его форму.
  2. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого аспекта приведет к необходимости во время рубки выполнять неестественные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато быстрой утомляемостью.
  3. Подогнать приобретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтобы с помощью ножа или другого деревообрабатывающего инструмента обтесать рукоятку до нужной формы (прямой или конической). Проушины с конической формой считаются лучшими, поскольку обеспечивают очень надежное крепление.
  4. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) или несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению профессионалов, самым эффективным является пропил продольный с четырьмя боковыми. Важным нюансом на этом этапе считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз обязательно должен быть скрыт в проушине, иначе при расклинивании или при эксплуатации топора его рукоятка может расколоться. Ширина должна соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны входить в пропилы как слишком легко (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, поскольку это может повлечь раскалывание топорища.
  5. Перед тем как насадить топор на топорище, нужно выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Забивка

Часто начинающие домашние мастера задают вопросы: как правильно насадить топор на топорище, как забивать деревянные и стальные клинья?

Забивка — это несложный процесс. К этой работе следует приступать, если уже полностью приготовлены рукоятка и клинья.

Первым нужно забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать нежелательно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. После того как клин заполнит собой пропил, остатки нужно аккуратно срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается успешной, если при испытании насаженный на рукоять топор держится крепко и не шатается.

Расклинивание

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

  • Прежде всего древесина должна быть прочной.
  • Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно.
  • При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины.
  • В некоторых случаях проушина может иметь зазоры. Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

В завершение

В зависимости от того, какой формы выбрана металлическая рубящая часть, решается, какой стороной насадить топор на топорище. Важно, чтобы инструмент при этом был удобен и эргономичен.

Следуя пошаговой инструкции, можно быстро подготовить топор к работе самостоятельно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector