2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Затеяли ремонт? Вам сюда ⬇️

Водный камень что это такое

Оселок или водный камень

Самый лучший нож, топор или коса рано или поздно тупятся. Чтобы восстановить остроту лезвия, используют оселки, или точильные камни. Это бруски естественного или искусственного происхождения. По их поверхности водят лезвием особым способом, затачивая его.

Точильные камни природного происхождения

Люди уже несколько тысячелетий, с момента изобретения металлических инструментов и оружия, используют найденные в природе камни для заточки лезвий. Первоначально оселком становились просто первые попавшиеся камни подходящей формы. Впоследствии люди обнаружили, что некоторые камни лучше подходят для заточки. В каждой местности был свой источник абразивных пород. В наши дни наибольшей популярностью пользуются следующие камни, названные по месту их добычи:

  • Арканзасский (Арканзас, США);
  • Опинель (Франция);
  • Розсутец (Словакия).

Добывают точильные камни и на территории России (Урал) и Украины (Каменец-Подольский).

Разновидности оселков

Принцип действия всех оселков одинаковый. Частички абразива обладают очень высокой твердостью. Если бруском, сделанным из абразивного материала, провести по поверхности стального лезвия, твердость которого ниже, то маленькие частицы металла будут содраны абразивными зернами. Снимая слой, за слоем, поверхность лезвия выравнивается и приобретает необходимый угол заточки и остроту.

Все оселки должны иметь не только высокую твердость, но и определенную зернистость (размер зерен), и расположение абразивных частичек в строгом порядке, по слоям.

Брусок из Арканзасского камня

Состоит из мелкозернистых кристалликов кварца. Природа очень плотно спрессовала минерал. Добывается четыре разновидности камня:

  • мягкий;
  • твердый белый;
  • твердый черный;
  • твердый прозрачный.

При посредстве таких брусков за один проход снимается очень тонкий и очень ровный слой металла.

Поэтому заточка лезвий с помощью арканзасского камня проводится очень точно. Держится она также очень долго.

Для проявления всех возможностей такого бруска следует использовать специальное минеральное масло, поставляемое с точилом или отдельно.

Оно позволяет избегать засорения рабочей поверхности мельчайшей металлической пылью. Брусок, использованный «всухую» и забитый такой пылью, очистить достаточно трудно.

Европейские бруски

Изделия, производимые из словацких и французских месторождений, также отличаются высоким качеством. Но их зернистость несколько выше, чем у арканзасских. Обычно их применяют для не самых ответственных лезвий.

Для заточки плотницкого топора вполне можно обойтись обычным оселком из уральского или украинского камня.

Брусок из Японского водного камня

Японский водный камень издавна использовался для заточки самурайских мечей и кинжалов. Он более мягкий, чем арканзасский или европейский камень. Перед заточкой оселок кладут в емкость с водой на 10-15 минуту Поры камня наполняются влагой, происходит естественная очистка рабочей поверхности от загрязнений.

Если используются несколько японских брусков разной зернистости- замачивать их следует отдельно. В противном случае мелкие частички мелкозернистого бруска могут загрязнить поры в крупнозернистом.

Камень обладает отличными рабочими качествами. С помощью такого оселка можно вернуть идеальную заточку даже тупому или поврежденному лезвию.

Недостатком является быстрый износ точильной поверхности.

Алмазные бруски

Высококачественные и дорогостоящие точильные камни состоят из металлической основы, на которую нанесен слой микроскопических искусственных алмазов. Алмаз является самым прочным веществом, известным людям, поэтому рабочие качества таких оселков вне конкуренции.

Рабочий слой крепят к основе двумя способами:

  • Гальванический. Тонкий слой кристаллов напыляется на металлическую основу, равномерно распределяясь по ней. Преимуществом является высокая производительность, лезвие затачивается за несколько энергичных движений. Алмазный слой на твердой металлической подложке изнашивается медленно. Минус в том, что, когда рабочий слой все же износился, брусок приходится выбрасывать. Используется для быстрой грубой заточки, после него следует доводить лезвие на природном или керамическом оселке.
  • Органический. Органическая смола в качестве связующего компонента держит вместе большое количество искусственных алмазов. По структуре брусок аналогичен керамическому. По мере истирания кристалликов из-под них выходят новые слои. Срок службы такого алмазного точильного бруска намного выше, его используют до полного истирания.

Алмазные бруски позволяют быстро заточить лезвие, но требуют осторожности и повышенного внимания.

Керамические бруски

Искусственные точильные камни изготавливают из калиброванных частичек корунда либо карбида кремния- исключительно твердых веществ. В качестве связующей основы используется керамика. Сырое изделие подвергается термообработке при высокой температуре и спекается в аккуратный брусок. Основным плюсом таких оселков является их высокая износостойкость. Среднезернистые стираются довольно долго, износ мелкозернистых практически незаметен.

Недостатком керамических брусков является их быстрое загрязнение металлической пылью. Это приводит к снижению затачивающих свойств. Сильнее других засоряются мелкозернистые оселки. Для заточки используют наборы керамических оселков, постепенно переходя с крупнозернистых на средние и доводя лезвие на мелких.

При заточке на керамике следует пользоваться смазочным маслом- это замедлит засорение пор. Промывать и очищать керамику следует после каждого использования.

Что такое зернистость точильного камня

Эта характеристика показывает, сколько зерен абразива содержится на 1 кв. см. рабочей поверхности. Зернистость измеряют в гритах, она меняется в диапазоне от 80 до 10 000. Чем ниже зернистость, тем крупнее абразивные частицы. Крупнозернистые оселки используют при начальной, грубой заточке лезвия. Они глубоко снимают металл, изменение формы лезвия при этом происходит очень быстро. Такие бруски применяют для восстановления сильно затупленных или поврежденных режущих кромок.

Абразивы с высокой гритностью применяют для чистовой доводки лезвия. Они снимают за каждый проход очень тонкий слой металла, снижая риск задира или другого повреждения кромки.

Профессионалы используют наборы брусков разной зернистости, постепенно переходя от крупных к мелким, и доводят лезвие до высокой остроты и правильного угла заточки. Держится такая многоступенчатая заточка очень долго, поскольку слой металла идеально выровнен.

В мире используется несколько систем градаций зернистости:

  • FEPA-F – система разработана в Евросоюзе, применяется также и в Америке;
  • JIS японская система;
  • ГОСТ 9206-80 – для алмазных абразивных материалов;
  • ГОСТ 3647-80 – для остальных абразивных материалов.

Скачать ГОСТ 3647-80

Скачать ГОСТ 9602-80

Значения систем не совпадают, но существуют переходные таблицы.

Затачивание ножа с помощью оселка

Чтобы качественно заточить режущую кромку и не испортить ни лезвие, ни оселок, следует следовать ряду несложных правил:

  • надежно зафиксировать крупнозернистый оселок, положив его на плотную ткань или зажав в тисках;
  • расположить лезвие под углом 15-25о к рабочей поверхности камня;
  • продвинуть лезвие острием вперед так, чтобы каждая его часть прошлась по бруску;
  • при заточке изогнутой части лезвия его придется доворачивать так, чтобы касательная к кромке оставалась перпендикулярной направлению движения;
  • необходимо сохранять угол наклона во время всего движения;
  • сделав несколько проходов, перевернуть лезвие и проделать то же самое с другой стороны;
  • меняя стороны после 2-3 проходов добиться формирования кромки по краю лезвия;
  • сменить оселок на мелкозернистый, доводочный;
  • аналогичными движениями, регулярно меняя сторону заточки, сровнять кромку с основной частью лезвия.

По окончании доводки можно проверить ее качество, разреза листы бумаги или куски веревки.

При работе с алмазными брусками следует смачивать их поверхность слабым мыльным раствором, и обновлять смачивание по мере высыхания. Это поможет избежать забивания пор абразива металлической пылью.

Через каждые 10-20 движений следует промывать нож и оселок, чтобы удалить остатки металла

Новый брусок может оставлять царапины на поверхности металла. Поэтому его необходимо сначала обкатать на менее ценных лезвиях. После 5-10 заточек выступающие грани абразивных зерен равномерно сточатся, и брусок перестанет царапаться.

Очистка оселка

При работе оселок неминуемо загрязняется. Поры рабочей поверхности забиваются металлической пылью и остатками раскрошившихся абразивных зерен.

Для того, чтобы очистить брусок, следует погрузить его на 15-20 минут в теплый мыльный раствор. Некоторые мастера просто натирают оселок хозяйственным мылом.

После выдержки брусок промывают большим количеством воды, оттирая при этом жесткой щеткой.

При очистке керамических брусков в густой мыльный раствор добавляют равное количество мелкого песка.

Если под рукой есть ультразвуковая стиральная машина, то брусок помещают в емкость с теплым мыльным раствором, опускают туда ультразвуковой излучатель и оставляют на 5 минут. Высокочастотные колебания выводят все загрязнения из пор рабочей поверхности.

Применение оселка

Оселок используется во всех областях человеческой деятельно. Везде, где есть режущий металлический инструмент или предмет обихода- его необходимо затачивать.

Оселок использую в быту для заточки ножей. Мелкозернистые бруски применяют для доводки лезвий до особой остроты. Используют оселки и в сельском хозяйстве- ими точат косы, топоры. На садовом участке абразивные бруски применяют для ножей газонокосилок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все о точильных камнях

Все о точильных камнях

Существуют точильные камни 4-х видов: природные (арканзасский камень, японский водный камень waterstone), алмазные, керамические, абразивные.

Водный камень

Для тех, кто никогда не использовал природные камни и просто хочет попробовать свои силы в самостоятельном уходе за инструментом, лучше использовать водные камни.

Они работают не очень быстро, при работе с ними важно выдерживать равномерность движений и прижима, они и сами требуют определённого ухода.

К основным достоинствам водных камней следует отнести очень высокое качество обработки металла и приемлемую скорость работы.

К недостаткам — то, что в процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, природные камни достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость.

Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями точильного камня по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость камня приводится к первозданному виду. Это операция потребна только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.

Второй тип точильных камней — это алмазные бруски.

Как и водные, они бывают разной зернистости. К тому же именно алмазные бруски часто используются в разного рода приспособлениях для заточки — поэтому выпускаются самого разнообразного вида, формы и размеров. Они иногда снабжаются стандартными креплениями для использования в точильных приспособлениях.

При работе с брусками этого типа желательно (но не обязательно) пользоваться смазкой — мыльным раствором или просто водой. Работа при этом идёт быстрее и аккуратней. А для полевых условий алмазный брусок — наилучший выбор. После работы его стоит тщательно промыть с любым моющим средством.

Импортный алмазный камень представляет собой пластиковую или металлическую основу, на рабочей поверхности которой связующим с алмазными зёрнами нанесён кольцеобразный или сотовый узор. Такая конструкция требует более редкой очистки от металлической пыли и работает по металлу чуть более агрессивно.

К достоинствам всех алмазных точильных камней стоит отнести высокую скорость работы, низкий износ и то, что они не нуждаются в правке рабочей поверхности и смазке.

К недостаткам — то, что в силу высокой скорости работы испортить кромку алмазным бруском также гораздо проще.
Для новичков, алмазные камни – это лучший вариант.

Третий, самый современный тип точильных камней — это керамические бруски.

Они производятся из специальной керамики, в чём-то похожей на керамику от корпусов микросхем. Обладая таким же качеством обработки поверхности, как у природных камней, и слабой изнашиваемостью, свойственной алмазным, такие бруски, к сожалению, работают крайне медленно, и пригодны, в основном, для тонкой регулярной правки. Их также можно использовать в качестве заменителя мусата, и возить с собой для правки ножа в дороге. Керамические точильные камни не требуют смазки при работе, а после работы легко отмываются от металла любым моющим средством и грубой тряпкой.

Читать еще:  Как очистить мельхиоровую монету

Зачастую такие бруски имеют специальную форму, позволяющую точить не только ножи, но и рыболовные крючки, иголки.

Четвёртый тип брусков — классические абразивные искусственные камни.

Как правило, это электрокорунд, или разнообразные карбиды на мягком связующем — всем привычные по советским временам инструменты. Наиболее распространены бруски большой зернистости. Затачивают такие камни хорошо, но очень быстро и неравномерно истираются, и имеют неоднородную структуру.

При работе с ними желательно использовать смазку — воду или мыльный раствор. Кроме того, большинство таких брусков, купленных на рынке — крайне низкого качества. Это проявляется в том, что из-за слабого связующего зёрна абразива катастрофически быстро выкрашиваются, и бруски надо выравнивать уже через полчаса после начала работ.

Кстати, выравнивать дешёвые бруски из корунда вообще нет особенного смысла. Гораздо дешевле просто купить новый. Хотя, если купить два одинаковых электрокорундовых бруска, можно (под струёй воды) довольно быстро «притирать» их друг к другу.

Японские водные камни для заточки ножей

Японские водные камни отличаются от отечественных и западных аналогов. Прежде всего это относится к их мягкости. Она определяется с помощью объемов связок и пор, а также абразивных зерен.

Общие сведения

Искусственные твердые абразивы из Северной Америки или Европы чаще всего ориентированы на механическое оборудование и промышленное производство. Они применяются с непрерывным охлаждением или сухими. Высокая производительность труда является следствием автоматизации процессов шлифовки и заточки. Это также относится к среднему качеству обрабатываемой поверхности, так как она изобилует прожогами и микротрещинами.

Ручная заточка инструмента: особенности

В этом случае твердый абразив быстро забивается из-за стружки. Таким образом происходит его засаливание. Из-за этого фактора такая заточка инструмента осуществляется с достаточно низкой скоростью. В соответствии с европейскими традициями устранение дефектов происходит на завершающей стадии электрическим методом или с помощью полировальных пластов.

Заточка на японских водных камнях

Эти шлифовальные бруски являются хорошо приспособленными к ручной работе. Они используются исключительно с водой. Приспособления очень мягкие и стачиваются быстрее. При этом постепенно обнажаются новые зерна абразива. Одновременно с этим на поверхности бруска образуется суспензия. Это происходит в результате взаимодействия сработанных зерен с жидкостью. Известно, что японские водные камни изнашиваются значительно быстрее. Однако они способны обеспечить высокую стабильную производительность. При этом должна быть высокая чистота обработки поверхности.

Главные различия

При применении брусков малой зернистости обеспечивается относительно быстрая доводка режущей кромки до отличного состояния. Полированные пласты, войлочные круги, правочные стропы и другие традиционные западные аксессуары не используются. Водные камни для заточки ножей отличаются высокой производительностью. Однако она уступает в скорости съема алмазным элементам. Но они, в свою очередь, отличаются более ограниченным диапазоном зернистости. Кроме того, следует выделить завершающие стадии заточки. В данном случае очень легко переусердствовать и чрезмерно истончить лезвие.

Маркировка

Она основывается на зернистости, которой обладают водные камни для заточки ножей. Маркировка характеризует число отверстий, приходящихся на один квадратный дюйм сита, на котором произошло оседание фракции зерен в соответствии с определенным интервалом. Абразив можно получить с помощью просеивания. При этом средний размер зерна – не меньше 50 микрон. Более мелкие абразивы просеиваются с помощью других методов. В данном случае имеется в виду воздушный сепарационный и гидравлический способ.

Определение количества шлифовальных элементов

Все зависит от задачи, которая поставлена перед точильщиком. Мелкозернистые японские водные камни (#6000) подойдут для правки и доводки. Для проведения легкого заострения потребуются другие элементы. Нож предварительно поправляется на бруске, который имеет зернистость до #5000. Для обычной заточки характерны другие параметры — #600-2000. Лезвие может быть сильно изношено, иметь забоины или иные повреждения. В этом случае для удаления дефектов используются крупнозернистые заточные камни.

Максимальная острота

Ее также можно назвать бритвенной. Для этого требуются высочайшие индивидуальные навыки в области доводки и заточки. Однако такая острота требуется не на каждом лезвии и далеко не всегда. Пытаться навести ее на мягковатой нержавейке – бесполезная затея. Дело в том, что в данном случае эффект крайне недолговечен. Мягкие ножи, которые изготовлены из низкоуглеродных сталей, могут быть исправлены с помощью мусата. Стоит отметить, что для качественного твердого изделия этого будет недостаточно. Таким образом, при покупке хорошего ножа на средствах заточки экономить нецелесообразно.

Замена элементов

Это нужно делать чаще. Для подтверждения можно прибегнуть к простому расчету. Благодаря этому экономится абразив и время. Если плавно и постепенно снижать зернистость, то следы от предыдущего, более крупного камня, будут устранены довольно быстро. Таким образом, обеспечивается хорошая чистота поверхности, а также повышается долговечность бруска и его ресурс. Набор, который включает в себя от 5 до 7 камней, обойдется совсем не дешево. Однако лезвия крайне редко доводятся до такого состояния, когда для их исправления требуется полный арсенал. Для того чтобы поддерживать изделия в хорошей форме, как правило, достаточно всего 2-3 мелкозернистых бруска. Также потребуется один полировальный.

Бытовое использование

В настоящее время наиболее популярны комбинированные японские точильные камни, которые продаются по доступной цене. Они состоят из двух половинок разной зернистости, скрепленных при помощи водостойкого клея.

Принципы работы

Каждый водный камень для заточки должен быть предварительно замочен. Рекомендуется использование глубоких пластмассовых емкостей. Лучше, чтобы они были прозрачными. Будет хорошо, если для каждого вида камней будет предусмотрена отдельная емкость. Благодаря этому частицы крупного абразива не станут попадать на мелкий. Для определения времени замачивания нужно обратить внимание на пузырьки воздуха, которые выделяет камень точильный водный. Пористые и крупные элементы в процессе впитывания жидкости выпускают их около 5 минут. Мелким, имеющим среднюю зернистость, для насыщения требуется больше времени – до 15 минут. Мелкозернистые плотные японские водные камни замачиваются дольше всех. Время их насыщения может составлять до 20 минут. После этого требуется установка камня на подставку. Основные требования к ней – обеспечение устойчивого положения бруска и исключение его перемещения во время работы. Стоит помнить о том, что для проведения заточки потребуются обе руки. Мелкозернистые элементы предполагают создание слоя суспензии непосредственно перед правкой. Целесообразно использование бруска Nagura.

Обработка сильно затупленного и поврежденного лезвия

Требуется крупнозернистый абразив — #80-400. Прежде всего, следует начать с удаления забоин. Для этого производится устранение остатков лезвия. Материал должен быть убран по всей длине. Таким образом геометрия клинка не будет искажена. Нужно делать так, пока повреждения полностью не устранятся. Появляется прямая грань. Далее требуется оценка равномерности ее толщины. Она может «плавать». В этом случае необходимо восстановление профиля клинка. Работа ведется со спусками. Следует убрать излишки материала. После того как эта работа будет закончена, ширина грани должна быть постоянной по всей длине клинка. Толщина выбирается в соответствии с назначением ножа. Далее подходит очередь предварительной заточки. Таким образом, будут выявлены места спуска, которые еще нуждаются в поправке.

Практические рекомендации

Количество суспензии возрастает в процессе полировки и шлифовки. Не нужно допускать того, чтобы она слишком загустела. Ее смывание также не требуется. Японцы производят периодическое увлажнение суспензии. Для этого кончики пальцев окунаются в воду, и последняя стряхивается на брусок. Также можно воспользоваться одноразовым шприцем или бытовым пульверизатором. Важно по случайности не допустить ее полного смывания.

Хранение

Бруски следует держать в индивидуальной таре. Она может быть как картонной, так и пластиковой. Допустимо хранить в воде средне- и крупнозернистые камни в том случае, если они используются регулярно – около одного раза в неделю. Бруски, которые применяются реже, необходимо тщательно высушивать после работы. Оставлять на холоде мокрый брусок нельзя. Замерзшая вода может поспособствовать его разрушению. Регулярная правка пойдет на пользу бруску. Этот процесс упрощает уход за ним, а также снижает неравномерность износа. Сколы краев камня можно предотвратить. Для этого периодически во время работы (в соответствии с износом) на его грани должна быть наведена неширокая фаска. Необходимый угол – 45 градусов. Тонкий камень точильный водный рекомендуется наклеить на ровный кусок древесины или органического стекла. Это делается при помощи водостойкого клея. Таким образом срок службы бруска будет продлен.

О водных камнях (точильные камни). Заточка ножей своими руками.

Что такое водные камни. Преимущества и недостатки водных камней, техника заточки, порядок работы на водных камнях, заточка ножей на водных камнях. Общие рекомендации: о технике заточки.

Водные камни — это специальные высокоэффективные точильные камни, имеющие различную зернистость, что позволяет меняя их в процессе заточки от крупнозернистых к мелкозернистым добиться идеальной заточки ножа. На этих камнях нельзя работать насухо, перед заточкой их обязательно нужно замочить в воде, поэтому их и называют водные камни.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАTКИ ВОДНЫХ КАМНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Однородность абразивных зерен в составе бруска.
  • Мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности.
  • Бруски малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
  • Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки алмазом есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.

НЕДОСТАКИ

  • В процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, природные камни достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость. Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями точильного камня по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость камня приводится к первозданному виду. Это операция потребна только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.
  • Цена. Стоимость водных камней значительно выше, чем обычных абразивных брусков.

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие и средней зернистости насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15-20 минут.

Читать еще:  Виды микрометров их назначение

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных до самодельных. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка. Теперь камень готов к работе.

В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела, периодически увлажняя её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть её случайно полностью. Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

Как бы ни был хорош и качественно исполнен поварской нож, рано или поздно вследствие высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического воздействия геометрия его лезвия искажается и нож перестает резать. Задача заточки – восстановление исходного профиля режущей кромки.

Случаи заточки можно свести к трем главным разновидностям:

1. Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированное лезвие равняют абразивным инструментом, например, мусатом;
2. Износ или сильное затупление. Сильно изношенное лезвие требует большей работы. Для этого придется снять по бокам режущей кромки «лишний» материал. Это делают уже мелкозернистыми абразивными инструментами;
3. Очень сильный износ. Значительные повреждения лезвия – забоины, выщерблены и пр. Фактически в ходе заточки придется выводить спуски и формировать режущую кромку – то есть уже не только точить нож, но и производить его ремонт.

Маркировка водных камней основана на их зернистости, чем больше цифра, тем меньше зернистость.

Количество камней в комплекте и их зернистость будет определяться задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000.

Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения то их придется сперва удалить самыми крупнозернистыми камнями – от 80 до 400.

Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220 – 700 – 1200 – 3000 – 4000 – 8000.

После замачивания в воде установить камень на держатель.
Предположим, нам достался поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит убрать забоины, для чего безжалостно распрощаемся с остатками лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убираем по всей длине лезвия, до полного устранения повреждений.
Теперь у нас на месте лезвия появилась прямая грань. Сразу оцените равномерность ее толщины. Если толщина «плавает» то далее придется восстановить и профиль ножа, для чего придется работать с его спусками. Убирайте материал там, где выявлены его излишки. По завершению этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянна по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначения ножа – с учетом дальнейшего утолщения на 20% — 30% при выведении режущей кромки. Теперь можно провести предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить еще. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите его примерно на 2 – 5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется поработать отдельно.
Съем металла следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска.

Подперев клинок со стороны, противоположной бруску, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки к клинку возле острия .
Нож не должен изменять «угла атаки» – если профиль позволяет, лучше даже положить его плашмя на спуск.
Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной от затачиваемой стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Обратите внимание на положение пальцев – чтобы нож не вихлял, пальцы располагаются как можно ближе к затачиваемому участку лезвия.
Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия на одной стороне, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, — от острия к рукояти, — добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны.
Переворачиваете нож еще раз и аккуратно снимаете заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине после чего делаете то же самое с противоположной стороны
Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности – выше. Именно этот диапазон абразивных камней служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.
Следующий за заточкой переход на абразива зернистостью 3000 – 5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя: – недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести как расческой по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить.
Последний шаг, практическая ценность которого иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистью от 5000 до 8000 и более. В ходе правки материал уже не снимается, а просто полируется лезвие, что улучшает не только чистоту поверхности, но и упрочняет её. Правка требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с камнями зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции; – чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.

Заточка (шлифование) с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите нож бесповоротно!

Главное при заточке — задание постоянного угла. Сила тут совсем не нужна и все внимание надо сосредоточить на том чтобы абразивный инструмент встречался с лезвием под постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того водите ли вы клинок по закрепленному заточному инструменту, инструмент – по зафиксированному клинку или работаете клинком и абразивным инструментом встречно, удерживая на весу одной рукой нож, а другой – точильный брусок. Для поддержания постоянного угла есть два способа.
Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве (бруске) заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромке. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым бруском так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.

Надеемся, что данная статья поможет Вам определится со способом заточки ножей и выбором для этих целей необходимого инструмента.

Какие бывают камни для заточки ножей?

Про заточку ножей мы вам уже рассказывали. Если вы уже решили, что можете профессионально точить свои клинки, и непонятные камни из хозяйственных магазинов вас уже не устраивают, то мы расскажем вам про то, какими бывают камни для заточки, чтобы вы могли самостоятельно подобрать для себя профессиональный набор. Каким образом подбирать зернистость камней для заточки, мы рассказывали здесь .

Читать еще:  Какой домкрат лучше гидравлический или механический

Вообще существуют точильные камни четырёх основных видов:

Сейчас мы тщательно разберём каждый из этих видов, чтобы у вас не возникало никаких вопросов при подборе.

Природные камни и их особенности

Природные камни самые дорогие, но зато с их помощью можно идеально наточить практически любые ножи. Чаще всего используются арканзасские и японские водные камни. Арканзас обычно делится на три типа: мягкий, средний и твёрдый. Часто используется одна из разновидностей арканзасского камня, под названием вашита. Конечно, по твёрдости вашита уступает даже самому мягкому арканзасу, зато и стоимость его ниже.

Мы не станем рассматривать другие природные камни, так как стоимость их высока, да и для работы с этим абразивом требуется уже хорошо сформированный навык. Для тех, кто никогда не работал с натуральными камнями, лучше начать с японских водных камней. Они прощают некоторые ошибки, хотя с ними тоже работать нужно предельно аккуратно, ведь стоят такие камни дорого.

Перед работой на японских водных камнях их нужно обязательно замочить в воде на 5-30 минут. Некоторые отмачивают свои водники по часу, но смысла в этом особого нет. Можно точить и на сухих камнях, но они не зря называются водными, если делать всё, как положено, то дело пойдёт в несколько раз быстрее. Просто вода заполнит все поры, и камень не будет сильно забиваться пылью из металла и абразива. Вообще, замачиваются японские водные камни на глаз, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Крупнозернистые камни замачиваются быстро, мелкозернистые – в несколько раз дольше.

Самое главное достоинство водных камней состоит в том, что на них ножи затачиваются достаточно быстро и очень качественно, особенно если у вас есть полный набор. Просто проверьте качество заточки , и оно вас реально поразит, даже после Апекса. Но это только при условии того, что бы уже умеете точить ножи на камнях. Если вы до этого пользовались только заточными приспособлениями, то начинать точить лучше на простых брусках и тренироваться только на самых дешёвых кухонниках, которые не жалко испортить при заточке.

Есть у натуральных водных японских камней и некоторые недостатки. Самый главный из них – это потребность в постоянной смазке. Кроме того, природные камни стачиваются, поэтому их регулярно приходится выравнивать. Для этого используют наждачную бумагу и ровную стеклянную или мраморную пластину. Наждачка накладывается на плоскую пластину, а камень начинают аккуратно и без нажима стачивать.

Алмазные бруски

Назвать их камнями для заточки как бы нельзя, но по принципу использования они являются полным аналогом камней. Бывают самой разнообразной формы и зернистости. Чаще всего продаются на специальных подставках или в виде небольших узких брусочков.

Главным достоинством брусков такого типа является высокая скорость работы. Но из-за этого работать этими брусками нужно очень аккуратно. Если вы не умеете выдерживать угол заточки, то лучше используйте специальные держатели, иначе вы просто испортите нож. Алмазные бруски для заточки отличаются высокой износостойкостью и приемлемой ценой. Например, для ручных точилок лучше приобретать алмазные бруски, особенно низкой зернистости.

Но если вы точите ножи на таком уровне , то я не рекомендую вам сразу начинать учиться заточке на алмазных камнях, они очень агрессивны к металлу.

Керамические бруски и их особенности

Считаются самыми современными и передовыми, так как сочетают в себе достоинства натуральных природных камней и твёрдость алмазных брусков. Вот только работа на керамике проходит крайне медленно, так что нормально заточить, а тем более переточить нож на них очень сложно. Поэтому чаще всего подобные камни используются только для доводки или правки ножей.

Керамические камни часто используют для изготовления небольших карманных брусков, которые можно взять с собой. Много места они не занимают, зато в лесу с их помощью можно быстро поправить режущую кромку ножа. Смазки керамические бруски не требуют, поэтому работать ими достаточно просто.

Но запомните, ни один профессиональный заточник не использует керамические бруски, а это говорит о многом.

Абразивные искусственные камни

Самые распространённые на нашем рынке камни для заточки. Продаются в любом хозяйственном магазине и стоят там сущие копейки. Как правило – это электокорунд или карбиды на мягкой связующей основе.

Самый главный минус этих абразивов – это высокая выкрашиваемость. Особенно этими свойствами отличаются дешёвые камни, купленные на рынках и супермаркетах. Как правило, все такие камни отличаются низкой зернистостью и используются только для грубой заточки. Рекомендуется приобретать двухсторонние бруски, вторая сторона которых годится для правки.

При работе на искусственных камнях нужно тоже использовать смазку, иначе они очень быстро забиваются. Через пару месяцев интенсивного использования, искусственные камни начинают сильно выкрашиваться, и их поверхность становится далеко не самой ровной. В таком случае нет особого смысла возиться с их выравниванием, так как проще будет купить новый камень.

В любом случае, для нормальной заточки вам понадобятся хорошие искусственные камни. Лучше покупать двухсторонние, они обойдутся дешевле. Тут ценники уже намного выше, чем в хозяйственных магазинах. Нормальный двухсторонний камень на том же Алиэкспресс будет стоить 20-25 долларов. У нас он будет стоить процентов на 30-50 дороже.

Запомните – качественная заточка обойдётся вам очень дорогого, особенно на этапе покупки камней. Зато потом все ваши ножи будут идеально заточены, и вы будете гордиться собой.

Пишите в комментариях, как вы точите свои ножи и обязательно подписывайтесь на наш канал!

Как заточить нож с помощью водного камня

В недавно вышедшем на экраны фильме Повар на колесах главный герой, шеф-повар Карл Каспер, учит своего сына: нож — собственность повара, а не кухни. Те, кто готовит много и часто, знают, о чем он говорит: хороший нож делает жизнь кулинара легкой и приятной, плохой же запросто испортит любое блюдо, да и порезаться тупым ножом намного легче, чем острым.

Для меня «хороший нож» значит «японский нож»: нож сантоку служит мне верой и правдой уже много лет. Само собой, если вы хотите, чтобы ваш нож тоже служил вам долго, необходимо о нем заботиться, в том числе — часто точить. И лучший инструмент для заточки любого ножа — водный камень.

Водный камень

Собственно, водным такой камень называется потому, что перед заточкой его погружают в воду. Вода, заполняя поры камня (в зависимости от зернистости, камни используются для различных целей — исправление повреждений, правка режущей кромки, заточка, полировка), служит в качестве смазки в процессе заточки.

Зернистость водного камня обозначается по числовой шкале. Следуя японской школе заточки, камни зернистостью от #120 — #200 используются для формирования режущей кромки с нуля, либо для ремонта повреждений. После этих камней и непосредственно перед началом заточки можно использовать камень #600 — #800, но это не обязательно.


Сейчас продают спаренные камни с разной зернистостью. Комбинация #1000 плюс #3000 — наиболее универсальный набор для домашней заточки.

Для первичной обработки режущей кромки используют камень зернистостью #1000, для завершения рабочей заточки — камень #3000.

Для дальнейшей полировки режущей кромки используют камни #5000 — #8000, однако эту стадию заточки нельзя назвать необходимой при подготовке кухонного ножа. Существуют и камни зернистостью #15000 — #30000 (размер одной частицы — меньше 0,5 микрометра), но их давайте оставим японским мастерам.

Как точить?

Погрузите водные камни в воду и оставьте там минут на 15 или до тех пор, пока они перестанут выделять пузырьки. Уложите камень на подставку, зафиксируйте ее на столе (если поверхность стола скользит — подложите влажную ткань).


Перед началом заточки водный камень нужно выдержать в воде

Начните заточку с более грубого камня и, держа нож двумя руками под фиксированным углом, проводите по поверхности камня плоскостью, которая образует режущую кромку. Периодически смачивайте камень водой (не пугайтесь появляющейся на его поверхности «грязи» — это эмульсия абразива и воды, которая исполняет роль смазки при заточке) и следите за режущей кромкой: если перестал образовываться заусенец, и риски от предыдущего, более грубого, камня были убраны, значит, пора переходить на более мелкий камень, или заканчивать заточку.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (или, в нашем случае, прочитать), поэтому я подготовил это короткое видео, из которого вы узнаете, как заточить нож с помощью водного камня.

Это мой первый опыт в производстве видео, так что не судите строго.

Вопросы и ответы

Какие камни нужно иметь для заточки кухонного ножа?

Дома достаточно иметь камни #1000 и #3000 для повседневной заточки. Также может потребоваться более грубый камень на случай, если вы повредите режущую кромку.


Для устранения повреждений лезвия у меня есть камень зернистостью #280, при обычной заточке он не используется

Как часто нужно точить нож?

Единственно верного ответа тут нет, все зависит от того, как часто и интенсивно вы его используете. Как только почувствуете, что тот чудесный рез ножа, который вдохновлял вас сразу после его покупки, куда-то пропал — значит, нужно точить.

Что, кроме водных камней, необходимо для заточки?

Если ваш нож имеет полировку или обкладки из дамаска, вам понравится идея заклеить клинок малярной скотч-лентой, оставив открытым только режущую кромку, чтобы их не поцарапать. Кроме того, может оказаться полезен держатель угла, чтобы выдерживать нужный угол по мере заточки.

Как определить угол заточки?

Есть универсальный способ: поставьте нож режущей кромкой на плоскую поверхность и наклоняйте, пока плоскость, образующая режущую кромку, не ляжет на опорную плоскость полностью. Достаточно попробовать несколько раз, и вы почувствуете этот момент, далее надо лишь выдержать полученный угол. Для этого нужен опыт, так что на первых порах вам может пригодиться держатель угла заточки (см. выше).

А как же мусат и другие методы заточки?

Мусат обычно используется для лёгкой правки в процессе работы, и его использование оправданно лишь для европейских ножей, твердость которых ниже, чем у японских. Дисковые и электрические точилки использовать можно, но качество заточки с водными камнями не сравнить. Таким образом, заточка на водных камнях предпочтительнее любого другого вида заточки, независимо от вида ножа и его производителя.


С остро наточенным ножом лучше использовать доски из дерева или пластика

Как сохранить остроту ножа?

В процессе использования нож неизбежно затупится, но как быстро это случится — зависит от того, как именно вы его используете. Если вы хотите, чтобы острота ножа продержалась как можно дольше — не рубите ножом кости и старайтесь не резать слишком твердые продукты (например, замороженное мясо). Пользуйтесь деревянной или пластиковой доской — стеклянные доски очень сильно тупят лезвия ножей.

Благодарю специалистов компании Samura за полезные консультации в процессе написания этой статьи

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector