87 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Затеяли ремонт? Вам сюда ⬇️

Как проверить импульсный блок питания через лампочку

Как проверить импульсный блок питания через лампочку

Данный девайс будет полезен в первую очередь мастерам, которые занимаются ремонтом импульсных блоков питания. Если сказать проще, то это устройство представляет собой ограничитель мощности, с помощью обычной лампочки накаливания.

Как известно, при ремонте устройств с импульсным блоком питания или любой другой аппаратуры, последовательно цепи питания включают (скручивают или подпаивают вместо предохранителя) лампу накаливания мощностью от 40 до 100вт. Это не совсем удобно, если занимаетесь подобными работами часто. Долга не думая я решил собрать небольшой стенд выполняющий ту же функцию, но гораздо удобнее.

За основу взял доску (100ммх300мм), розетку, выключатель (автоматический выключатель на 2А), патрон под нужный цоколь (Е27), провод с вилкой. Собрал все вместе, и получилось очень удобное устройство.

Первая версия девайса с однополюсным выключателем:

Лампочку вкрутил на 40вт, чего вполне достаточно для пуска ИИП, но если тестировать его под нагрузкой, то я ставлю 100Вт. Выключатель нужно брать именно двухполюсный, чтобы при выключении он разрывал и фазу и ноль.

Схема подключения такая:

Как это работает. Включаем штатной вилкой испытуемого импульсного блока питания (ИИП), включаем наше защитное устройство в сеть и включаем выключатель. Получаем тот же эффект, и при этом никак не нужно изощряться с подпайкой лампочек вместо предохранителя, что является более безопаснее, проще и быстрее.

Далее о выключателе. Я специально задумывал в качестве выключателя использовать автомат (нет, не боевой, а тот самый, который стоит в любом эл. щитке). Преимущество его в том, что у него под пружиненный рычажок, тем самым можно кратковременно подать питание на испытуемого и в случае каких либо неприятностей тут же можно обесточить испытуемого отпустив рычажок. Ну а если вы парень из сталелитейного города — доводите рычажок до полного включенного состояния и автомат работает как обычно.

Ах у да, лампочка. В случае если испытуемый находится в КЗ то лампочка загорится в полный накал и предотвратит нежелательные последствия для испытуемого (если конечно вы не тестируете ИИП лампочкой на 200вт… Такая врятли его убережет в случае чего). Если ИИП исправен, лампочка кратковременно загорится и потухнет — значит все ОК.

Вообщем устройство получилось очень удобное. Но чего то в нем не хватало. А не хватало в нем шунта лампочки. Это нужно уже тогда, когда ваш испытуемый ИИП исправно работает после ремонта, но надо провести какие либо тесты. Понятное дело, что последовательное включение лампочки значительно снижает мощность. И как правило прибор включают прямо в сеть. Дополнить конструкцию нашего устройства я решил добавлением второго автомата, который шунтирует лампочку, тем самым отключает её. Ток проникает мимо лампочки, но все еще через автоматический выключатель. Таким образом у нас все еще есть защита в случае КЗ или других неприятностей. При этом ничего переключать не нужно, достаточно взвести рычажок.

Вторая версия девайса:

Понятное дело, что ни автомат ни предохранитель не защитит начинку ИИП в случае короткого замыкания, но зато может предотвратить другие неприятности, например пожар или поражение электрическим током.

Приобрел пластиковый бокс на 8 модулей и немного переделал этот девайс. Начинка должна состоять по задумке из: двухполюсного автомата на 6А, индикатора включения, шунта лампы (выключатель нагрузки), розетки и патрона под лампу. Все кроме патрона — модульные устройства на дин-рейку. Дело в том, что я живу не в сильно развитом городе, поэтому нужные модули с необходимом наминалом я пока не могу найти, взял что было под рукой. Но и при этом шунт лампочки — это 2 амперный автомат, и он вполне подойдет на роль временной защиты. Но при первой же возможности я заменю модули согласно задумке.

Не считая габаритов (для меня не критично) девайсом я очень доволен. Полупрозрачную крышку можно снять, если мешает. Данный «прибор» позволяет теперь без опасения подключать любую сомнительную технику. А с лампой на 200вт можно проверять любые трансформаторы или маломощные двигатели. У меня такой набор «ограничителей тока»:

По затратам мне обошлось все не более 3$ (некоторые компоненты у меня уже были и валялись без дела). Все устройства модульный, за исключением патрона.

Диагностирование и ремонт импульсного блока питания

Ремонт импульсного блока питания

Большинство современной бытовой электронной аппаратуры имеет в своей конструкции самостоятельные или расположенные на отдельной плате электронные модули понижающие и выпрямляющие сетевое напряжение.

Причин здесь несколько, но основными из них являются:

  • колебания сетевого напряжения, на которые не рассчитаны эти понижающе-выпрямительные устройства;
  • несоблюдение правил эксплуатации;
  • подключение нагрузки, на которую не рассчитаны приборы.

Конечно бывает очень обидно, когда необходимо выполнить срочную работу, а модуль питания у компьютера неисправен или во время просмотра любимой телепередачи это устройство выходит из строя.

Не стоит сразу впадать в панику и обращаться в ремонтную мастерскую или спешить в супермаркет электроники за приобретением нового блока. Часто причины неработоспособности настолько тривиальны, что устранить их можно дома, с минимальными затратами финансовых средств и нервов.

Общее описание бытового импульсного питающего устройства

Конечно для того чтобы попытаться не только отремонтировать импульсный блок питания, но и определить его неисправность необходимо иметь базовые знания по электронике и обладать определенными электротехническими навыками.

В составе любого источника питания, будь то встроенный, как в телевизоре или установленный в виде отдельного устройства, как в настольном компьютере, имеются два функциональных блока – высоковольтный и низковольтный.

В высоковольтном боке, сетевое напряжение преобразуется диодным мостом в постоянное, и сглаживается на конденсаторе до уровня 300,0…310,0 вольт. Постоянное, высокое напряжение преобразуется в импульсное, частотой 10,0…100,0 килогерц, что позволяет отказаться от массивных низкочастотных понижающих трансформаторов, заменив их малогабаритными импульсными.

В низковольтном блоке импульсное напряжение понижается до необходимого уровня, выпрямляется, стабилизируется и сглаживается. На выходе этого блока присутствует одно или несколько напряжений, необходимых для питания бытовой техники. Кроме того, в низковольтном блоке смонтированы различные управляющие схемы, позволяющие повысить надежность устройства и обеспечить стабильность выходных параметров.

Визуально, на реальной плате, различить высоковольтную и низковольтную часть достаточно просто. К первой подходят сетевые провода, а от второй отходят питающие.

Импульсный стабилизатор в блоке питания на транзисторах

Диагностирование и простейший ремонт

Человеку, собирающему попытаться отремонтировать блок питания бытовой электронной техники надо быть заранее готовым к тому, что не всякое питающее устройство можно отремонтировать. Сегодня некоторые производители, выпускают электронику, блоки которой подлежат не ремонту, а комплектной замене.

Ни один мастер не возьмется за ремонт такого блока питания, ибо изначально он предназначен для полного демонтажа старого устройства с заменой на новое. Часто подобные электронные приборы просто залиты каким-либо компаундом, что сразу снимает вопрос о его ремонтопригодности.

Как показывает статистика, основные неисправности блока питания вызваны:

  • неисправностью высоковольтной части (40,0%), которые выражаются пробоем (перегоранием) диодного моста и выходом из строя фильтрующего конденсатора;
  • пробоем силового полевого или биполярного транзистора (30,0%), формирующего высокочастотные импульсы и находящегося в высоковольтной части;
  • пробоем диодного моста (15,0%) в низковольтной части;
  • пробоем (выгоранием) обмоток дросселя выходного фильтра.

В остальных случаях диагностирование достаточно сложно и без специальных приборов (осциллограф, цифровой вольтметр) выполнить его не удастся. Поэтому если неисправность блока питания вызвана не четырьмя вышеупомянутыми основными причинами, не стоит заниматься его домашним ремонтом, а сразу вызвать мастера для замены или приобретать новое питающее устройство.

Неисправности высоковольтной части достаточно просто обнаружить. Они диагностируются перегоранием предохранителя и отсутствием напряжения после него. Третий и четвертый случай можно предположить если предохранитель исправен, напряжение на входе низковольтного блока присутствует, а входное отсутствует.

Желательно проверку производить одновременно всех деталей. При выгорании нескольких электронных элементов при замене одного из них на исправный он может выгореть повторно из-за комплексной неисправности, которая не была устранена.

После замены деталей необходимо установить новый предохранитель и включить блок питания. Как правило после этого блок питания начинает работать.

Если предохранитель не перегорел, а напряжение на выходе блока питания отсутствует, то причина неисправности в пробое выпрямительных диодов низковольтной части, перегорании дросселя или выходе электролитических конденсаторов вторичного выпрямительного блока.

Неисправность конденсаторов диагностируется при их вздутии или вытекании из их корпуса жидкости. Диоды необходимо выпаять и проверить тестером аналогично проверке высоковольтной части. Целостность дроссельной обмотки проверяется тестером. Все неисправные детали необходимо заменить.

Если не удается найти нужный дроссель, то некоторые «умельцы» перематывают сгоревший, подобрав провод подходящего диаметра и определив количество витков. Такая работа довольно кропотлива и обычно выполняется только для уникальных блоков питания, найти аналог, которым затруднительно.

Ремонт стандартных устройств

Как уже говорилось, большинство блоков питания современных компьютеров и телевизоров построено по типовой схеме. Они отличаются типоразмерами используемых электронных деталей и выходной мощностью. Методика диагностирования и устранения неполадок для этих устройств идентичны.

Однако качественный ремонт требует соответствующего инструмента, в номенклатуру которого входят:

  • паяльник (желательно с регулируемой мощностью);
  • припой, флюс, спирт или очищенный бензин («Галоша);
  • приспособление для удаление расплавленного припоя (оловоотсос);
  • набор отверток;
  • бокорезы (кусачки);
  • бытовой мультиметр (тестер)
  • пинцет;
  • лампа накаливания на 100,0 ватт (используется в качестве балластной нагрузки).

В принципе простые телевизоры можно ремонтировать без схемы, однако главной сложностью ремонта некоторых моделей является то, что питающее устройство вырабатывает весь спектр напряжений – включая высоковольтное, используемое для развертки кинескопа. Блоки питания бытовых компьютеров выполнены по однотипной схеме. Рассмотрим отдельно методику определения неисправности и ремонта телевизора и десктопа.

Ремонт телевизора

О неисправности телевизионного модуля питания прежде всего свидетельствует отсутствие свечение диода «спящего» режима. Первыми ремонтными операциями являются:

  • проверка на целостность (отсутствие обрыва) питающего шнура напряжения;
  • разборка телевизионного приемника и освобождение электронной платы;
  • осмотр платы блока питания, на наличие внешне неисправных деталей (вздувшихся конденсаторов, пригоревших мест на печатной плате, лопнувших корпусов, обугленной поверхности резисторов);
  • проверка мест пайки, при этом особое внимание уделяется пропайке контактов импульсного трансформатора.

Если визуально установить дефектную деталь не удалось, то необходимо последовательно проверить работоспособность предохранителя, диодов, электролитических конденсаторов и транзисторов. К сожалению, если вышли из строя управляющие микросхемы, установить их неисправность можно только косвенным способом – когда при полностью исправных дискретных элементах работоспособное состояние блока питания не наступает.

Читать еще:  В чем измеряется пластичность

Наиболее частыми причинами неработоспособности телевизионных блоков является:

  • обрыв балластных сопротивлений;
  • неработоспособность (короткое замыкание) Высоковольтного фильтрующий конденсатор;
  • неисправность конденсаторов фильтров вторичного напряжения;
  • пробой или перегорание выпрямительных диодов.

Проверку всех этих деталей (кроме выпрямительных диодов) можно произвести, не выпаивая их из платы. Если удалось определить неисправную деталь, то ее заменяют и приступают к проверке выполненного ремонта. Для этого на место предохранителя устанавливают лампу накаливания и включают устройство в сеть.

Здесь возможны несколько вариантов поведения отремонтированного устройства:

  1. Лампочка вспыхивает и притухает, загорается светодиод спящего режима, на экране появляется растр. В этой ситуации в первую очередь замеряют напряжение строчной развёртки. При его завышенной величине необходимо проверить и заменить гарантированно исправными электролитические конденсаторы. Аналогичная ситуация проявляется при неисправности оптронных пар.
  2. Если лампочка вспыхивает и гаснет, светодиод не загорается, растр отсутствует значит не запускается генератор импульсов. В этом случае проверяется уровень напряжения на электролитическом конденсаторе фильтра высоковольтной части. Если оно ниже 280,0…300,0 вольт, то наиболее вероятны следующие неисправности:
    • пробит один из диодов выпрямительного моста;
    • велика утечка конденсатор (конденсатор «состарился»).

Если напряжение отсутствует необходим повторно проверить целостность цепей питания и всех диодов выпрямителя высокого напряжения.

  • Если свечение лампочки велико, необходимо тут же отключить модуль питания от сети и заново провести проверку всех электронных деталей.
  • Вышеперечисленная последовательность и схема проверки позволяют выявить основные неисправности питающего устройства телевизионного приемника.

    Ремонт питающего устройства настольного компьютера

    Сегодня наибольшее распространение для питания настольных (десктопных) конструкторов получили устройства «АТХ» различной мощности. Поводом для их ремонта должно послужить:

    • материнская плата не запускается (компьютер полностью неработоспособен);
    • вентилятор охлаждения самого устройства не вращается;
    • блок многократно «пытается» самозапуститься.

    Перед началом ремонта устройств «АТХ» необходимо собрать нагрузочную схему (рисунок). Ремонт осуществляют в следующей последовательности:

    • устройство вынимается из компьютера и с него снимается кожух;
    • пылесосом и кисточкой удаляется пыль с электронных плат и поверхностей деталей;
    • производится внешний осмотр электронных элементов и печатных плат;
    • подключается нагрузочное устройство.

    Если при включении лампа ярко вспыхивает и продолжает гореть, значит из строя вышел диодный мост в высоковольтной части или фильтрующий конденсатор. Возможно перегорание высоковольтного трансформатора.

    Если предохранитель цел, то причиной неработоспособности может быть:

    • выход из строя транзисторов генератора импульсов;
    • неисправность ШИМ-контроллера.

    В этих случаях проще приобрести новое устройство, которое в зависимости от мощности, стоит от 600…800 рублей.

    При многократном самозапуске устройства причиной неработоспособности обычно является вход из строя стабилизатора опорного напряжения. При этом система компьютера не может пройти режим самотестирования отключает и включает модуль питания.

    Ремонт импульсных блоков питания

    Если вы ремонтировали ИБП, то вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: все неисправные элементы заменены, оставшиеся вроде бы проверены, а включаете телевизор и… бац… и все надо начинать сначала! В радиотехнике чудес не бывает и, если что-то не работает, то на это есть причина! Наша задача – найти ее!

    ИБП – самый ненадежный узел в современных радиоустройствах. Оно и понятно – огромные токи, большие напряжения – ведь через ИБП проходит вся мощность, потребляемая устройством. При этом не будем забывать, что величина мощности, отдаваемая ИБП в нагрузку, может изменяться в десятки раз, что не может благотворно влиять на его работу.

    Большинство производителей применяют простые схемы ИБП. Оно и понятно. Наличие нескольких уровней защиты способно часто лишь усложнить ремонт и практически не влияют на надежность, так как повышение надежности за счет дополнительной петли защиты компенсируется ненадежностью дополнительных элементов, а нам при ремонте приходится долго разбираться, что это за детали и зачем они нужны. Конечно, каждый ИБП имеет свои характеристики, отличающиеся мощностью, отдаваемой в нагрузку, стабильностью выходных напряжений, диапазоном рабочих сетевых напряжений и другими характеристиками, которые при ремонте играют роль, только когда нужно выбрать замену отсутствующей детали.

    Понятно, что при ремонте желательно иметь схему. Ну, а если ее нет, простые телевизоры можно ремонтировать и без нее. Принцип работы всех ИБП практически одинаков, отличие только в схемных решениях и типах применяемых деталей.

    Я пользуюсь методикой, выработанной многолетним опытом ремонта. Вернее, это не методика, а набор обязательных действий при ремонте, проверенных практикой.

    Предложенная методика предполагает, что вы хоть немного знакомы с работой телевизора. Для ремонта необходим тестер (авометр) и, желательно, но необязательно, осциллограф.

    Итак, ремонтируем блок питания.

    Вам принесли телевизор или испортился свой.

    Включаете телевизор, убеждаетесь, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в ИБП. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.

    Выключаете телевизор, разбираете его.

    Внешний осмотр платы телевизора, особенно участка, где размещен ИБП. Иногда могут быть обнаружены вспучившиеся конденсаторы, обгоревшие резисторы и др.

    Надо будет в дальнейшем проверить их.

    Внимательно просмотрите пайки, особенно трансформатора, ключевого транзистора/микросхемы, дросселей.

    Проверьте цепь питания: прозвоните шнур питания, предохранитель, выключатель питания – если он есть, дроссели в цепи питания, выпрямительный мост.

    Часто при неисправном ИБП предохранитель не сгорает – просто не успевает. Если пробивается ключевой транзистор, скорее сгорит балластное сопротивление, чем предохранитель. Бывает, что горит предохранитель из-за неисправности позистора, который управляет размагничивающим устройством (петлей размагничивания). Обязательно проверьте на короткое замыкание выводы конденсатора фильтра сетевого питания, не выпаивая его, так как таким образом часто можно проверить на пробой выводы коллектор – эмиттер ключевого транзистора или микросхемы, если в нее встроен силовой ключ. Иногда питание на схему подается с конденсатора фильтра через балластные сопротивления и в случае их обрыва надо проверять на пробой непосредственно на электродах ключа.

    Недолго проверить остальные детали блока – диоды, транзисторы, некоторые резисторы. Сначала проверку производим без выпаивания детали, выпаиваем только когда возникло подозрение, что деталь может быть неисправна. В большинстве случаев такой проверки достаточно. Часто обрываются балластные сопротивления. Балластные сопротивления имеют малую величину (десятые Ома, единицы Ом) и предназначены для ограничения импульсных токов, а также для защиты в качестве предохранителей.

    Надо посмотреть, нет ли замыканий во вторичных цепях питания – для этого проверяем на короткое замыкание выводы конденсаторов соответствующих фильтров на выходах выпрямителей.

    Выполнив все проверки и заменив неисправные детали, можно выполнить проверку под током. Для этого вместо сетевого предохранителя подключаем лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Это нужно для того, чтоб лампочка защитила ИБП в случае, если неисправность не устранена. Отключите размагничивающее устройство.

    Включаем.Возможны три варианта:

    1. Лампочка ярко вспыхнула, затем притухла, появился растр. Или загорелась индикация дежурного режима. В обоих случаях надо замерить напряжение, питающее строчную развертку – для разных телевизоров оно различно, но не больше 125 Вольт. Часто его величина написана на печатной плате, иногда возле выпрямителя, иногда возле ТДКС. Если оно завышено до 150-160 Вольт, а телевизор находится в дежурном режиме, то переведите его в рабочий режим, в некоторых телевизорах допускается завышение напряжений на холостом ходу (когда строчная развертка не работает). Если в рабочем режиме напряжение завышено, проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания только методом замены на заведомо исправный. Дело в том, что часто электролитические конденсаторы в ИБП теряют частотные свойства и на частоте генерации перестают выполнять свои функции несмотря на то, что при проверке тестером методом заряда-разряда конденсатор вроде бы исправен. Также может быть неисправна оптопара (если она есть), или цепи управления оптопарой. Проверьте, регулируется ли выходное напряжение внутренней регулировкой (если таковая имеется). Если не регулируется, то надо продолжить поиск неисправных деталей.
    2. Лампочка ярко вспыхнула и погасла. Ни растра, ни индикации дежурного режима не появилось. Это говорит о том, что ИБП не запускается. Надо измерить напряжение на конденсаторе сетевого фильтра, оно должно быть 280-300 Вольт. Если его нет – иногда ставят балластное сопротивление между мостом сетевого выпрямителя и конденсатором. Еще раз проверить цепи питания и выпрямителя. Если напряжение занижено – может быть оборван один из диодов моста сетевого выпрямителя или, что встречается чаще, потерял емкость конденсатор фильтра сетевого питания. Если напряжение в норме, то нужно еще раз проверить выпрямители вторичных источников питания, а также цепь запуска. Цепь запуска у простых телевизоров состоит из нескольких резисторов, включенных последовательно. Проверяя цепь, надо измерять падение напряжения на каждом из них, измеряя напряжение непосредственно на выводах каждого резистора.
    3. Лампочка горит на полную яркость. Немедленно выключите телевизор. Заново проверьте все элементы. И помните – чудес в радиотехнике не бывает, значит вы где-то что-то упустили, не все проверили.

    На 95% неисправности укладываются в данную схему, однако встречаются более сложные неисправности, когда приходится поломать голову. Для таких случаев методики не напишешь и инструкцию не создашь.

    Диагностирование и ремонт импульсного блока питания

    Ремонт импульсного блока питания

    Большинство современной бытовой электронной аппаратуры имеет в своей конструкции самостоятельные или расположенные на отдельной плате электронные модули понижающие и выпрямляющие сетевое напряжение.

    Причин здесь несколько, но основными из них являются:

    • колебания сетевого напряжения, на которые не рассчитаны эти понижающе-выпрямительные устройства;
    • несоблюдение правил эксплуатации;
    • подключение нагрузки, на которую не рассчитаны приборы.

    Конечно бывает очень обидно, когда необходимо выполнить срочную работу, а модуль питания у компьютера неисправен или во время просмотра любимой телепередачи это устройство выходит из строя.

    Не стоит сразу впадать в панику и обращаться в ремонтную мастерскую или спешить в супермаркет электроники за приобретением нового блока. Часто причины неработоспособности настолько тривиальны, что устранить их можно дома, с минимальными затратами финансовых средств и нервов.

    Общее описание бытового импульсного питающего устройства

    Конечно для того чтобы попытаться не только отремонтировать импульсный блок питания, но и определить его неисправность необходимо иметь базовые знания по электронике и обладать определенными электротехническими навыками.

    В составе любого источника питания, будь то встроенный, как в телевизоре или установленный в виде отдельного устройства, как в настольном компьютере, имеются два функциональных блока – высоковольтный и низковольтный.

    В высоковольтном боке, сетевое напряжение преобразуется диодным мостом в постоянное, и сглаживается на конденсаторе до уровня 300,0…310,0 вольт. Постоянное, высокое напряжение преобразуется в импульсное, частотой 10,0…100,0 килогерц, что позволяет отказаться от массивных низкочастотных понижающих трансформаторов, заменив их малогабаритными импульсными.

    В низковольтном блоке импульсное напряжение понижается до необходимого уровня, выпрямляется, стабилизируется и сглаживается. На выходе этого блока присутствует одно или несколько напряжений, необходимых для питания бытовой техники. Кроме того, в низковольтном блоке смонтированы различные управляющие схемы, позволяющие повысить надежность устройства и обеспечить стабильность выходных параметров.

    Визуально, на реальной плате, различить высоковольтную и низковольтную часть достаточно просто. К первой подходят сетевые провода, а от второй отходят питающие.

    Импульсный стабилизатор в блоке питания на транзисторах

    Диагностирование и простейший ремонт

    Человеку, собирающему попытаться отремонтировать блок питания бытовой электронной техники надо быть заранее готовым к тому, что не всякое питающее устройство можно отремонтировать. Сегодня некоторые производители, выпускают электронику, блоки которой подлежат не ремонту, а комплектной замене.

    Ни один мастер не возьмется за ремонт такого блока питания, ибо изначально он предназначен для полного демонтажа старого устройства с заменой на новое. Часто подобные электронные приборы просто залиты каким-либо компаундом, что сразу снимает вопрос о его ремонтопригодности.

    Как показывает статистика, основные неисправности блока питания вызваны:

    • неисправностью высоковольтной части (40,0%), которые выражаются пробоем (перегоранием) диодного моста и выходом из строя фильтрующего конденсатора;
    • пробоем силового полевого или биполярного транзистора (30,0%), формирующего высокочастотные импульсы и находящегося в высоковольтной части;
    • пробоем диодного моста (15,0%) в низковольтной части;
    • пробоем (выгоранием) обмоток дросселя выходного фильтра.

    В остальных случаях диагностирование достаточно сложно и без специальных приборов (осциллограф, цифровой вольтметр) выполнить его не удастся. Поэтому если неисправность блока питания вызвана не четырьмя вышеупомянутыми основными причинами, не стоит заниматься его домашним ремонтом, а сразу вызвать мастера для замены или приобретать новое питающее устройство.

    Неисправности высоковольтной части достаточно просто обнаружить. Они диагностируются перегоранием предохранителя и отсутствием напряжения после него. Третий и четвертый случай можно предположить если предохранитель исправен, напряжение на входе низковольтного блока присутствует, а входное отсутствует.

    Желательно проверку производить одновременно всех деталей. При выгорании нескольких электронных элементов при замене одного из них на исправный он может выгореть повторно из-за комплексной неисправности, которая не была устранена.

    После замены деталей необходимо установить новый предохранитель и включить блок питания. Как правило после этого блок питания начинает работать.

    Если предохранитель не перегорел, а напряжение на выходе блока питания отсутствует, то причина неисправности в пробое выпрямительных диодов низковольтной части, перегорании дросселя или выходе электролитических конденсаторов вторичного выпрямительного блока.

    Неисправность конденсаторов диагностируется при их вздутии или вытекании из их корпуса жидкости. Диоды необходимо выпаять и проверить тестером аналогично проверке высоковольтной части. Целостность дроссельной обмотки проверяется тестером. Все неисправные детали необходимо заменить.

    Если не удается найти нужный дроссель, то некоторые «умельцы» перематывают сгоревший, подобрав провод подходящего диаметра и определив количество витков. Такая работа довольно кропотлива и обычно выполняется только для уникальных блоков питания, найти аналог, которым затруднительно.

    Ремонт стандартных устройств

    Как уже говорилось, большинство блоков питания современных компьютеров и телевизоров построено по типовой схеме. Они отличаются типоразмерами используемых электронных деталей и выходной мощностью. Методика диагностирования и устранения неполадок для этих устройств идентичны.

    Однако качественный ремонт требует соответствующего инструмента, в номенклатуру которого входят:

    • паяльник (желательно с регулируемой мощностью);
    • припой, флюс, спирт или очищенный бензин («Галоша);
    • приспособление для удаление расплавленного припоя (оловоотсос);
    • набор отверток;
    • бокорезы (кусачки);
    • бытовой мультиметр (тестер)
    • пинцет;
    • лампа накаливания на 100,0 ватт (используется в качестве балластной нагрузки).

    В принципе простые телевизоры можно ремонтировать без схемы, однако главной сложностью ремонта некоторых моделей является то, что питающее устройство вырабатывает весь спектр напряжений – включая высоковольтное, используемое для развертки кинескопа. Блоки питания бытовых компьютеров выполнены по однотипной схеме. Рассмотрим отдельно методику определения неисправности и ремонта телевизора и десктопа.

    Ремонт телевизора

    О неисправности телевизионного модуля питания прежде всего свидетельствует отсутствие свечение диода «спящего» режима. Первыми ремонтными операциями являются:

    • проверка на целостность (отсутствие обрыва) питающего шнура напряжения;
    • разборка телевизионного приемника и освобождение электронной платы;
    • осмотр платы блока питания, на наличие внешне неисправных деталей (вздувшихся конденсаторов, пригоревших мест на печатной плате, лопнувших корпусов, обугленной поверхности резисторов);
    • проверка мест пайки, при этом особое внимание уделяется пропайке контактов импульсного трансформатора.

    Если визуально установить дефектную деталь не удалось, то необходимо последовательно проверить работоспособность предохранителя, диодов, электролитических конденсаторов и транзисторов. К сожалению, если вышли из строя управляющие микросхемы, установить их неисправность можно только косвенным способом – когда при полностью исправных дискретных элементах работоспособное состояние блока питания не наступает.

    Наиболее частыми причинами неработоспособности телевизионных блоков является:

    • обрыв балластных сопротивлений;
    • неработоспособность (короткое замыкание) Высоковольтного фильтрующий конденсатор;
    • неисправность конденсаторов фильтров вторичного напряжения;
    • пробой или перегорание выпрямительных диодов.

    Проверку всех этих деталей (кроме выпрямительных диодов) можно произвести, не выпаивая их из платы. Если удалось определить неисправную деталь, то ее заменяют и приступают к проверке выполненного ремонта. Для этого на место предохранителя устанавливают лампу накаливания и включают устройство в сеть.

    Здесь возможны несколько вариантов поведения отремонтированного устройства:

    1. Лампочка вспыхивает и притухает, загорается светодиод спящего режима, на экране появляется растр. В этой ситуации в первую очередь замеряют напряжение строчной развёртки. При его завышенной величине необходимо проверить и заменить гарантированно исправными электролитические конденсаторы. Аналогичная ситуация проявляется при неисправности оптронных пар.
    2. Если лампочка вспыхивает и гаснет, светодиод не загорается, растр отсутствует значит не запускается генератор импульсов. В этом случае проверяется уровень напряжения на электролитическом конденсаторе фильтра высоковольтной части. Если оно ниже 280,0…300,0 вольт, то наиболее вероятны следующие неисправности:
      • пробит один из диодов выпрямительного моста;
      • велика утечка конденсатор (конденсатор «состарился»).

    Если напряжение отсутствует необходим повторно проверить целостность цепей питания и всех диодов выпрямителя высокого напряжения.

  • Если свечение лампочки велико, необходимо тут же отключить модуль питания от сети и заново провести проверку всех электронных деталей.
  • Вышеперечисленная последовательность и схема проверки позволяют выявить основные неисправности питающего устройства телевизионного приемника.

    Ремонт питающего устройства настольного компьютера

    Сегодня наибольшее распространение для питания настольных (десктопных) конструкторов получили устройства «АТХ» различной мощности. Поводом для их ремонта должно послужить:

    • материнская плата не запускается (компьютер полностью неработоспособен);
    • вентилятор охлаждения самого устройства не вращается;
    • блок многократно «пытается» самозапуститься.

    Перед началом ремонта устройств «АТХ» необходимо собрать нагрузочную схему (рисунок). Ремонт осуществляют в следующей последовательности:

    • устройство вынимается из компьютера и с него снимается кожух;
    • пылесосом и кисточкой удаляется пыль с электронных плат и поверхностей деталей;
    • производится внешний осмотр электронных элементов и печатных плат;
    • подключается нагрузочное устройство.

    Если при включении лампа ярко вспыхивает и продолжает гореть, значит из строя вышел диодный мост в высоковольтной части или фильтрующий конденсатор. Возможно перегорание высоковольтного трансформатора.

    Если предохранитель цел, то причиной неработоспособности может быть:

    • выход из строя транзисторов генератора импульсов;
    • неисправность ШИМ-контроллера.

    В этих случаях проще приобрести новое устройство, которое в зависимости от мощности, стоит от 600…800 рублей.

    При многократном самозапуске устройства причиной неработоспособности обычно является вход из строя стабилизатора опорного напряжения. При этом система компьютера не может пройти режим самотестирования отключает и включает модуль питания.

    Как быстро отремонтировать импульсный блок питания своими руками

    В наше время практически все электроприборы бытового назначения имеют специальные приспособления, именуемые импульсными блоками. Они могут иметь вид как отдельного модуля, так и платы, размещенной в конструкции прибора.

    Импульсный блок питания

    Поскольку импульсные блоки предназначены для выпрямления и понижения сетевого напряжения, то они могут часто выходить из строя. Поэтому, чтобы не покупать новое дорогостоящее бытовое устройство, знания о том, как его можно починить своими руками будут достаточно востребованными. О том, как выявить неисправности работы данного прибора или платы, а также как самостоятельно провести его ремонт, вам расскажет данная статья.

    Описание преобразователя напряжения

    Импульсный блок питания может иметь вид платы или самостоятельного выносного модуля. Он предназначен, как уже говорилось, для понижения и выпрямление сетевого напряжения. Его необходимость основывается на том, что в стандартной сети питания имеется напряжение в 220 вольт, а для работы многих бытовых приборов необходимо гораздо меньшее значение этого параметра.
    Сегодня, вместо стандартных понижающе-выпрямительных схем, собранных на основе диодного моста и силового трансформатора, используются блоки питания импульсного преобразования напряжения.

    Обратите внимание! Несмотря на наличие высокой схемотехнической надежности, импульсные блоки питания часто ломаются. Поэтому в наше время очень актуален ремонт этих элементов электросхем.

    Схема импульсного блока питания

    Все типы источника питания импульсного вида (встроенного или вынесенного за пределы прибора) имеют два функциональных блока:

    • высоковольтный. В таком блоке питания происходит преобразование сетевого напряжения в постоянное при помощи диодного моста. Причем напряжение сглаживается до уровня 300,0…310,0 вольт на конденсаторе. В результате происходит преобразование высокого напряжения в импульсное с частотой 10,0…100,0 килогерц;

    Обратите внимание! Такое устройство высоковольтного блока позволило отказаться от низкочастотных массивных понижающих трансформаторов.

    • низковольтный. Здесь же происходит понижение импульсного напряжения не необходимого уровня. При этом напряжение сглаживается и стабилизируется.

    В результате такого строения на выходе из блока питания импульсного типа функционирования наблюдается несколько или одно напряжение, которое нужно для питания бытовой техники.
    Стоит отметить низковольтный блок может содержать разнообразные управляющие схемы, повышающие надежность прибора.

    Импульсный блок питания (плата). Цвета приведены на схеме

    Поскольку блоки питания такого типа имеют сложное устройство, их правильный ремонт, проводимый своими руками, должен опираться на некоторые знания в электронике.
    Осуществляя ремонт данного прибора, не стоит забывать, что некоторые его элементы могут находиться под сетевым напряжением. В связи с этим даже проводя первичный осмотр блока необходимо соблюдать предельную осторожность.
    Ремонт в большинстве случаев не будет вызывать осложнений, т.к. импульсные блоки питания имеют типовое устройство. Поэтому и неисправности у них тоже будут схожими, а ремонт своими руками выглядит вполне посильной задачей.

    Возможные причины поломки

    Неисправности, которые приводят импульсный блок питания в нерабочее состояние, могут появляться по самым разнообразным причинам. Наиболее часто поломки происходят из-за:

    • наличия колебания сетевого напряжения. К неисправности могут привести те колебания, на которые не рассчитаны данные понижающе-выпрямительные модули;
    • подключение к блоку питания нагрузок, на которые бытовые приборы не рассчитаны;
    • отсутствие защиты. Не устанавливая защиту, некоторые производители просто экономят. При обнаружении такой неполадки нужно просто установить защиту в конкретное место, где она и должна находиться;
    • несоблюдение правил и рекомендаций эксплуатации, которые указаны производителями для конкретных моделей.

    При этом в последнее время частой причиной поломки преобразователей напряжения является заводской брак или использование при сборке некачественных деталей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш купленный импульсный блок питания проработал как можно дольше, не стоит покупать его в сомнительных местах и не у проверенных людей. Иначе это могут быть просто впустую потраченные деньги.
    После диагностики блока зачастую выясняются следующие неисправности:

    • 40% случаев – нарушение работы высоковольтной части. Об этом свидетельствует перегорание диодного моста, а также поломка фильтрующего конденсатора;
    • 30% — пробоем биполярного (формирующего импульсы высокой частоты и располагающегося в высоковольтной части устройства) или силового полевого транзистора;
    • 15% — пробой диодного моста в его низковольтной части;

    • редко встречается выгорание (пробой) обмоток дросселя на выходном фильтре.

    Все остальные поломки можно будет определить только специальным оборудованием, которое вряд ли хранится дома у среднестатистического человека. Для более глубокой и точной проверки необходим цифровой вольтметр и осциллограф. Поэтому если поломки не кроются в четырех приведенных выше вариантах, то в домашних условиях блок питания такого типа вы не сможете починить.
    Как видим, ремонт, проводимый в данной ситуации своими руками, может иметь самый разнообразный вид. Поэтому, если у вас перестал работать компьютер или телевизор по причине поломки блока питания, то не нужно бежать в ремонтную службы, а можно попутаться решить проблему своими силами. При этом домашний ремонт обойдется значительно в меньшую стоимость. А вот если вы не сможете своими силами справиться с поставленной задачей, тогда можно уже идти на поклон к специалистам из ремонтной службы.

    Алгоритм определения поломки

    Любой ремонт всегда начинается с выяснения причины неисправности блока питания импульсного.

    Обратите внимание! Для ремонта и поиска неисправностей импульсного блока питания вам потребуется вольтметр.

    Для того чтобы ее выявить, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

    • разбираем блок питания;
    • с помощью вольтметра измеряем напряжение, которое имеется на электролитическом конденсаторе;

    Измерение напряжение на электролитическом конденсаторе

    • если вольтметр выдает напряжение в 300 В, то это означает, что предохранитель и все элементы электросети (кабель питания, сетевой фильтр входные дроссели), связанные с ним работают нормально;
    • в моделях с двумя конденсаторами небольших размеров напряжение, свидетельствующее об их исправности, которое выдает вольтметр, должно составить 150 В для каждого прибора;
    • если же напряжение отсутствует, тогда необходимо провести прозвонку диодов выпрямительного моста, предохранителя и конденсатора;

    Обратите внимание! Самыми коварными элементами в электросхеме блока питания импульсного типа работы являются предохранители. Об их поломке не свидетельствуют никакие внешние признаки. Только прозвонка поможет вам выявить их неисправность. В случае сгорания они выдадут высокое сопротивление.

    Предохранители импульсного блока питания

    • если была обнаружена неисправность предохранителей, то нужно проверять остальные элементы электросхемы, так как они редко когда сгорают в одиночку;
    • внешне достаточно легко выявить испорченный конденсатор. Обычно он вздувается или разрушается. Ремонт в данном случае будет заключаться в его выпаивании и замене на работоспособный.
    • Обязательно необходимо прозвонить на предмет исправности следующие элементы:
    • выпрямительный или силовой мост. Он имеет вид монолитного блока или организован из четырёх диодов;

    Силовой мост импульсного БП

    • конденсатор фильтра. Может выглядеть как один или несколько блоков, которые соединяются между собой последовательно или параллельно. Обычно конденсатор фильтра расположен высоковольтной части блока;
    • транзисторы, размещенные на радиаторе.

    Обратите внимания! Проводя ремонт, нужно найти сразу все неисправные детали импульсного блока питания, так как их выпаивание и замену следует проводить одновременно! В противном случае замена одного элемента будет приводить к выгоранию силовой части.

    Особенности ремонтных работ и инструменты для них

    Для стандартного типа устройств вышеперечисленные этапы диагностики и проведения ремонтных работ будут идентичными. Это связано с тем, что все они имеют типовое строение.

    Припаивание деталей к плате

    Также, чтобы провести качественный самостоятельный ремонт импульсного преобразователя напряжения, необходим хороший паяльник, а также умение управляться с ним. При этом вам еще понадобиться припой, спирт, который можно заменить на очищенный бензин, и флюс.
    Помимо паяльника в ремонте обязательно понадобятся следующие инструменты:

    • набор отверток;
    • пинцет;
    • бытовой мультиметр или вольтметр;
    • лампа накаливания. Может использовать в качестве балластной нагрузки.

    С таким набором инструментов простой ремонт будет по силам любому человеку.

    Проведение ремонтных работ

    Собираясь своими руками починить испортившийся импульсный преобразователь напряжения, необходимо понимать, что такие манипуляции не проводятся для изделий, предназначенные для комплексной замены. Они не рассчитаны на ремонт и их не возьмется чинить ни один мастер, так как здесь нужен полный демонтаж электронной начинки и замены ее на новую работающую.

    Плата блок питания импульсного принципа работы

    Во всех остальных случаях ремонт в домашних условиях и своими руками вполне возможен.
    Правильно проведенная диагностика является половиной ремонта. Неисправности, связанные с высоковольтной части обнаружатся легко как визуально, так и при помощи вольтметра. А вот неисправность предохранителя можно выявить при отсутствии напряжения на участке после него.
    При обнаружении с ее помощью неисправностей остается просто произвести их одновременную замену. Осуществляя ремонтные работы, необходимо обязательно опираться на внешний вид электронной платы. Иногда, чтобы проверить каждую деталь, необходимо ее выпаять и протестировать мультиметром. Желательно проводить проверку всех деталей. Несмотря на затруднительность такого процесса, он позволит выявить все испорченные элементы электросхемы и вовремя их заменить, чтобы предотвратить перегорания прибора в обозримом будущем.

    Замена перегоревших деталей

    После того, как была проведена замена всех перегоревших деталей, необходимо установить уже новый предохранитель и проверить отремонтированный блок питания, включив его. Обычно, если все было выполнено правильно, а также соблюдены все нормы и предписания ремонтных работ, преобразователь заработает.

    Заключение

    Ремонт блока питания, работающего по импульсному принципу, можно вполне реализовать своими руками. Но для этого нужно правильно провести диагностику прибора, а также одновременно заменить все сгоревшие детали электросхемы. Выполняя все рекомендации, вы легко сможете провести необходимые ремонтные действия у себя дома.

    Защита импульсного блока питания при ремонте

    Данный девайс будет полезен в первую очередь мастерам, которые занимаются ремонтом импульсных блоков питания. Если сказать проще, то это устройство представляет собой ограничитель мощности, с помощью обычной лампочки накаливания.

    Как известно, при ремонте устройств с импульсным блоком питания или любой другой аппаратуры, последовательно цепи питания включают (скручивают или подпаивают вместо предохранителя) лампу накаливания мощностью от 40 до 100вт. Это не совсем удобно, если занимаетесь подобными работами часто. Долга не думая я решил собрать небольшой стенд выполняющий ту же функцию, но гораздо удобнее.

    За основу взял доску (100ммх300мм), розетку, выключатель (автоматический выключатель на 2А), патрон под нужный цоколь (Е27), провод с вилкой. Собрал все вместе, и получилось очень удобное устройство.

    Первая версия девайса с однополюсным выключателем:

    Лампочку вкрутил на 40вт, чего вполне достаточно для пуска ИИП, но если тестировать его под нагрузкой, то я ставлю 100Вт. Выключатель нужно брать именно двухполюсный, чтобы при выключении он разрывал и фазу и ноль.

    Схема подключения такая:

    Как это работает. Включаем штатной вилкой испытуемого импульсного блока питания (ИИП), включаем наше защитное устройство в сеть и включаем выключатель. Получаем тот же эффект, и при этом никак не нужно изощряться с подпайкой лампочек вместо предохранителя, что является более безопаснее, проще и быстрее.

    Далее о выключателе. Я специально задумывал в качестве выключателя использовать автомат (нет, не боевой, а тот самый, который стоит в любом эл. щитке). Преимущество его в том, что у него под пружиненный рычажок, тем самым можно кратковременно подать питание на испытуемого и в случае каких либо неприятностей тут же можно обесточить испытуемого отпустив рычажок. Ну а если вы парень из сталелитейного города — доводите рычажок до полного включенного состояния и автомат работает как обычно.

    Ах у да, лампочка. В случае если испытуемый находится в КЗ то лампочка загорится в полный накал и предотвратит нежелательные последствия для испытуемого (если конечно вы не тестируете ИИП лампочкой на 200вт… Такая врятли его убережет в случае чего). Если ИИП исправен, лампочка кратковременно загорится и потухнет — значит все ОК.

    Вообщем устройство получилось очень удобное. Но чего то в нем не хватало. А не хватало в нем шунта лампочки. Это нужно уже тогда, когда ваш испытуемый ИИП исправно работает после ремонта, но надо провести какие либо тесты. Понятное дело, что последовательное включение лампочки значительно снижает мощность. И как правило прибор включают прямо в сеть. Дополнить конструкцию нашего устройства я решил добавлением второго автомата, который шунтирует лампочку, тем самым отключает её. Ток проникает мимо лампочки, но все еще через автоматический выключатель. Таким образом у нас все еще есть защита в случае КЗ или других неприятностей. При этом ничего переключать не нужно, достаточно взвести рычажок.

    Вторая версия девайса:

    Понятное дело, что ни автомат ни предохранитель не защитит начинку ИИП в случае короткого замыкания, но зато может предотвратить другие неприятности, например пожар или поражение электрическим током.

    Приобрел пластиковый бокс на 8 модулей и немного переделал этот девайс. Начинка должна состоять по задумке из: двухполюсного автомата на 6А, индикатора включения, шунта лампы (выключатель нагрузки), розетки и патрона под лампу. Все кроме патрона — модульные устройства на дин-рейку. Дело в том, что я живу не в сильно развитом городе, поэтому нужные модули с необходимом наминалом я пока не могу найти, взял что было под рукой. Но и при этом шунт лампочки — это 2 амперный автомат, и он вполне подойдет на роль временной защиты. Но при первой же возможности я заменю модули согласно задумке.

    Не считая габаритов (для меня не критично) девайсом я очень доволен. Полупрозрачную крышку можно снять, если мешает. Данный «прибор» позволяет теперь без опасения подключать любую сомнительную технику. А с лампой на 200вт можно проверять любые трансформаторы или маломощные двигатели. У меня такой набор «ограничителей тока»:

    По затратам мне обошлось все не более 3$ (некоторые компоненты у меня уже были и валялись без дела). Все устройства модульный, за исключением патрона.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector