Как правильно собрать распределительный щиток электрический

Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить проект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на Din-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

2. N — рабочий ноль;

3. РЕ — защитный проводник.

Для наглядности каждая из них выделена своим цветом: красным, синим и желто-зеленым, которые применяются на практике для обозначения проводов.

Провода фазы и нуля подключают на вводной автомат или пакетный переключатель (рубильник), а защитный РЕ-проводник сразу направляют на свою шину. С нее он разводится по всем потребителям жилами отходящих кабелей.

С вводного автомата напряжение подводится на счетчик и после него — дальше в схему. На картинке показано, что для этой цепочки применены медные провода сечением 10 мм кв, которые будут воспринимать максимальную нагрузку всех подключенных приборов. Следует учитывать, что доступ к клеммнику счетчика и контактам вводного автомата после окончания монтажа будет пломбироваться представителем энергонадзора.

После электросчетчика устанавливается противопожарное УЗО с уставкой на утечку 300 мА и номинальный ток работы электросхемы. Поскольку устройство защитного отключения может сгореть от токов коротких замыканий, то его защищают автоматическим выключателем, соответствующего номинала.

На приведенной схеме этот выключатель дублирует вводной автомат, поэтому его здесь можно не ставить. Но он потребуется, если используется рубильник или переключатель.

Рабочий ноль после выхода с противопожарного УЗО подключается на свою шину, а с нее разводится по потребителям. Когда на линиях устанавливаются УЗО или дифференциальные автоматы, то нулевой провод пропускают через них.

В качестве примера показано, что все электропотребители квартиры разбиты проектом на шесть линий. Здесь важно соблюсти принцип не только территориального их объединения, но и распределения по мощности нагрузки. Так, электрическая плита подключается отдельной линией с жилами 4мм кв, и автоматическим выключателем на 32 ампера.

Телевизор, компьютер, розетку для переносных электроприборов можно объединить в одну цепочку, выполнить жилами 2,5 мм кв и запитать от автомата на 20 ампер. Таким же способом поступают с остальными потребителями.

Во всех электрических устройствах, к корпусам которых возможно прикосновение человека, устанавливают УЗО или дифференциальные автоматы. На схеме показано, что от них в целях экономии отказались в осветительных цепочках.

Каждое УЗО контролирует определенный участок цепи. В него можно включать несколько потребителей. Это сэкономит место в щитке и деньги. Но когда произойдет срабатывание УЗО, то потребуется искать его причину — место нарушения изоляции.

Чем больше приборов подключено в цепочку, тем сложнее выявлять место возникновения неисправности. Вполне вероятны ситуации, когда токи утечек через каждый прибор не представляют опасности, а их суммарная величина превышает выставленную уставку.

Также в приведенном примере отсутствует реле контроля напряжения, которое предназначено для защиты электрооборудования от случаев возрастания напряжения в электропроводке 0,4 кВ при отгораниях или обрывах нулевого проводника. Автоматическое снятие электропитания со схемы при возникновении такого аварийного режима посредством РКН спасает бытовые приборы и обеспечивает спокойствие хозяев.

Реле контроля напряжения устанавливается сразу после электрического счетчика до противопожарного УЗО.

Очень важно правильно подключить УЗО в электрическом щитке: Правильная схема подключения УЗО

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться цветовой маркировки жил, приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки, которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется сопротивление изоляции полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Сборка электрощитка: рассчитываем и монтируем

Монтаж распределительного щита по всем правилам

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка. От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В «электрическом» разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

В этой вводной статье, с помощью пользователей форума, мы расскажем, каким должен быть правильный монтаж электрощитов и постараемся отразить важные детали, на которые следует обратить внимание, если вы решились на сборку своими руками.

Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит (автор схемы консультант форума Avs7153 Александр Свешников).

Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с вариантами установки уличных щитов от Наблюдателя.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель — автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:

• однополюсный автомат – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
• трехполюсный автомат – 3 модуля;
• однофазное УЗО – 3 модуля;
• трехфазное УЗО – 5 модулей;
• трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Присоединяйтесь к обсуждению вопросов по проектированию и сборке электрощитов. Смотрите фото готовых щитов со ссылками на их подробную сборку. Предлагаем вам экспертную оценку щита для небольшого дачного дома, советы, рекомендации и разбор ошибок. Смотирите наше видео с рекомендациями по увеличению электрической мощности в доме с помощью инвертора, а также информация и советы по устройству электрощита.

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Установка электрического щитка в квартире производится по окончании монтажа электропроводки. Это устройство является узлом управления, защиты и обеспечения безопасности эксплуатации системы электроснабжения жилья, поэтому сборка и установка щитка должны производиться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.

Правильность монтажа электрического щитка обеспечивается грамотным исполнением следующих составляющих:

1. Схема электроснабжения квартиры;
2. Выбор вида щитка и места его установки;
3. Схема электрощитка;
4. Подбор комплектующих;
5. Монтаж комплектующих в корпус;
6. Подключение к щитку линий электропроводки.

Выбор места монтажа щитка

Электрический щиток (ЩК – щит квартирный) устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение ЩК – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.

Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.

В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.

Место установки ЩК должно отвечать следующим требованиям:

• достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
• лёгкий доступ;
• удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.

Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.

Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически. Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция). Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.

Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.

Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.

По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.

При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.

Мини-боксы должны иметь достаточную степень защиты от влаги и пыли, которая указывается в техническом паспорте изделия. Для установки в квартирах пригодны корпусы с классом защиты IP21, IP31 и IP32.

По способу установки мини-боксы подразделяются:

• наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
• встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

Правильная группировка потребителей

Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.

Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:

Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.

Кабели к электроприборам высокой мощности прокладываются цельным куском – отдельно к каждому агрегату.

• На каждую комнату делается — отдельная розеточная линия из трёхжильного кабеля сечением 2,5 мм2, отдельная линия освещения из кабеля сечением 1,5 мм2 с автоматом на 10 А, отдельная линия для кондиционера.
• Питание к стиральной и посудомоечной машинам, сплит-системам и другому бытовому оборудованию невысокой мощности подводится кабелем сечения 2,5 мм2 от автоматического выключателя на 16 А. Для подключения бытовой техники большей мощности требуется кабель сечением 4 или 6 мм2 и автоматы на 20 или 32 А.
• Электропитание для ванной комнаты, независимо от мощности её потребителей, подводится отдельной линией с обязательной установкой индивидуального устройства защиты.

Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.

Схема электрощитка

При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:

1. Суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
2. Количество групп потребителей;
3. Мощность каждой группы;
4. Место установки электросчётчика.

На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.

В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.

В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.

Подбор комплектующих

Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.

Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Выбирая вводной автомат, необходимо учитывать не только потребляемую объектом мощность, но и фазность электроснабжения. В однофазных сетях до электросчетчика устанавливаются двухполюсные вводные автоматы номиналом 25, 32 или 50 А, в трёхфазных – трёхполюсные (реже – четырёх полюсные), позволяющие выключить одновременно все три фазы.

При равной нагрузке на все фазы рабочий ток вычисляют следующим способом:

Подсчитывается количество кВт, приходящееся на каждую фазу – сумма мощностей подключенных потребителей. Для сети в 380 В полученную величину умножают на 1,52, а для 220 В — на 4,55. Результат произведения и будет значением рабочего тока (А). Номинал вводного автомата должен быть больше этой величины, поэтому устройство подбирают по ближайшему сверху значению.

При неодинаковой нагрузке на фазы величину тока определяют по максимальному её значению.

Кроме номинала по рабочему току, вводные автоматы различаются также по времятоковой характеристике — параметру, определяющему режим работы каждого автоматического устройства защиты. Упрощённо этот параметр можно назвать чувствительностью.

Время-токовая характеристика срабатывания автоматического выключателя — это зависимость скорости отключения защищаемой цепи от силы протекающего через нее тока.

По время-токовой характеристике автоматы подразделяются на 6 типов – A, B, C, D, K, Z. Не вдаваясь в подробное описание всех перечисленных типов, отметим, что в квартирах применяются два из них:

• класс B – более чувствительные автоматы, для защиты цепей с лампами накаливания, обогревателями, печами;
• класс C – для линий с кондиционерами, холодильниками, бытовыми розеточными группами.

Выбрав вводный автомат, подбирают автоматические выключатели на входящие в щиток линии. Использование данных этой таблицы упростит подбор:

Как собрать распределительный щит для электропроводки в квартире и частном доме

Электропроводка в любом помещении разводится от одного общего или частного щита. Сборка электрощитового оборудования осуществляется профессиональными мастерами. Если возможности обратиться в соответствующую службу нет, необходимо ознакомиться с общими требованиями безопасности и с частными моментами. От правильности действий зависит срок эксплуатации техники, проводки, а также сохранность жизни, здоровья и имущества владельцев помещения. В частном доме или квартире выполнить работы несколько проще, но общие правила остаются.

Понятие, назначение, виды электрических щитов

Монтаж электрощита необходим для разводки кабелей в конечных помещениях (производственных, жилых, других). Выбор вида устройств зависит от общей нагрузки, количества приборов.

Электрический щит – это комплекс отдельных технических элементов, которые позволяют распределить электричество к розеткам, выключателям, приборам. Необходимые компоненты:

• Рейка типа DIN – служит для крепежа автоматов защиты на зажимы, представляет из себя металлическую пластину с креплениями. Если требуется, можно обрезать до необходимой длины и размера.
• Шина – одна позволяет рассредоточивать провода с нулевым напряжением, вторая предназначена для заземляющих контактов. Устанавливаются в открытом и закрытом исполнениях, последние изолированы от касаний.

Если количество приборов увеличивается, можно расширить квартирный электрощиток, добавив необходимое число элементов.

Классификация электрощитов

Устройства разделяются по нескольким параметрам – способам, месту монтажа, уровню защищенности корпуса. По технике установки различают:

Первые устанавливаются на вертикальную поверхность, непосредственно к стенам, опорам и другим подобным сооружениям. Основной нюанс – весь комплекс оборудования с корпусом располагается снаружи.

Сборка электрощитов второго типа подразумевает подготовку специального углубления в стене (иной поверхности). Корпус помещается полностью, с внешней стороны остается только защитная крышка. Напольные электрические щитки закрепляют на горизонтальной плоскости (пол, подставка).

Место монтажа электрощитка подбирается в зависимости от потребностей здания, помещения. Различают приборы внутреннего и внешнего расположения. Последние можно устанавливать на улице, пристраивая к наружным частям блоков. Однако необходим дополнительный корпус, шкаф для защиты от погодных условий, возможных технических повреждений.

Степень защиты обозначается на корпусе латинскими буквами IP и цифрами. Наиболее частые разновидности:

• IP20 и 30 – допускается установка в закрытых сухих помещениях, защиты от влажности нет, только от проникновения посторонних элементов;
• IP44 и 54 – механическая защита более высокая, возможен монтаж распределительного щита в зданиях и комнатах с повышенной влажностью, на улице, исключая прямое попадание воды;
• IP55 и 65 – высокий уровень защищенности от влаги и пыли, выносят агрессивные внутренние и уличные условия, изолированы от любого контакта.

Существуют и другие категории защиты, но встречаются реже. Снаружи устанавливают щитки напольного и накладного типов.

Материал корпуса

Основание прибора выполняется из двух видов материалов: металл, пластик. Другое название корпусов – блоки. Пластмассовые чаще применяют для сборки небольших электрощитов для квартиры, малых помещений. Внешнюю крышку обычно изготавливают из прозрачного материала для удобства использования – за ней легко просматривается дисплей электрического счетчика.

Металлические могут быть дополнены элементами из стекла или прозрачного пластика. Сборка щитов подобного плана подразумевает высокое напряжение, поэтому важно снизить вероятность соприкосновения с внутренними деталями. Стеклянные и пластиковые крышки позволяют снимать показания, не открывая щитовой электрошкаф полностью.

DIN-рейки изготавливают только из металла, независимо от материала корпуса.

Требования к сборке

Работы, проводимые с электрическими устройствами и проводкой, относят к разряду особо опасных. Поэтому сборка электрощитка подразумевает соблюдение определенных требований:

• заполнение элементами с учетом рекомендаций, которые даются в технических документах, превышать число приборов запрещено;
• наличие знака электротехнической защиты обязательно, здесь указывается допустимое напряжение устройства;
• материалы, из которых производится сборка электрического щита и его деталей, не должны проводить ток и возгораться;
• на кабелях обязательна маркировка, используют специальные бирки, которыми размечают отдельные группы элементов;
• клеммы соединяют с проводами по одному, шины различают цветом (черные – фаза, синие – ноль);
• если используют несколько автоматов выключения, соединение между ними оформляют с помощью специального проводника шин;
• заземление обязательно для корпуса и крышки;
• если частный дом построен из дерева, прокладывать внутреннюю проводку нельзя, поэтому используют специальные трубы, короба.

Техническая документация электрического щитка содержит необходимую информацию: вид устройства, класс, порядок защищенности от влаги и пыли, рекомендации по установке и мерам предосторожности. Соблюдать установленные требования следует неукоснительно. В противном случае возможны замыкания, перегорания, полный вывод оборудования из строя.

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто. Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора). Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно. Важно не повредить внутренние элементы.

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Разделение кабелей внутри щита

Сборка электрощитка для квартиры и частного дома подразумевает корректное разведение проводов внутри корпуса. Сначала с кабелей снимают внешний изоляционный слой (прорезиненный, цветной). Важно не повредить жилы проводов, после следует оставить контрольную метку, чтобы не запутаться при следующих действиях. Подойдет обычный бумажный скотч, помещается по типу «свет/детская комната», «свет/спальня». Можно иным образом, главное – чтобы не только мастер смог отличить компоненты группы и их назначение. Компоновка с модульными элементами осуществляется в соответствии с назначением кабеля (фаза, ноль, заземление).

Чтобы кабеля хватило, важно отмерить правильную длину. Обычно провод оставляют размером с две высоты электрического щита, лишнее отсекается.

Современные модульные устройства защиты

Потребность в электроэнергии неуклонно растет. При этом большая часть распределительного оборудования эксплуатируется не один десяток лет. Поэтому качество получаемого тока часто оставляет желать лучшего. Есть и другие причины перепадов энергии – природные, технические.

Чтобы обезопасить электротехнические приборы и щиток, устанавливают модульные устройства защиты – автоматы. Современные устройства быстро реагируют на появление сверхтоков и размыкают электрическую сеть

В щитках работает то же правило подключения автоматов, что и в других приборах – питание заводится только с верхней части устройства.

Оголенные жилы кабелей закрепляются на клеммах модулей специальными защелками, например, винтами. Необходимо не допустить попадания кусков изоляции, влаги и пыли на контакты – если сразу не проявится, потом может пропасть электричество в части помещения или целиком (зависит от группы подключенных клемм), возможно возгорание.

На одну клемму АВ запрещено подводить кабели разного сечения. Толстый получит хороший контакт, а тонкий – плохой и в процессе эксплуатации начнет плавиться.

Если жила кабеля цельная, для лучшего соединения рекомендуется загибать ее в форме U, потом закручивать. Так обеспечивается большая площадь контакта и лучшая проводимость. Для многожильных следует использовать специальные крепления НШВИ-2 и НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Если соединение выполняется впервые, важно соблюдать поэтапную инструкцию, чтобы правильно собрать электрощиток и модули автоматов. Важно убрать лишние элементы, обеспечить достаточное освещение. Для начала приготовить требуемые блоки:

• автоматы отключения;
• реле для контроля напряжения (защита бытовых приборов от скачков электроэнергии);
• УЗО;
• автоматы дифференциального типа;
• кросс-модули.

Если есть некоторые навыки работы с электричеством и проводкой, собрать однофазный счетчик не составит труда. Сборка трехфазного щитка проводится по той же схеме, разница только в числе жил и замыкаемых контактов. Элементы закрепляют на рейку зажимами в указанном порядке. После проверяют правильность соединения, только потом приступают к клеммным контактам. Ослабляют винты, гребенками распределяют провода.

Фаза на УЗО, модульные автоматы и другие компоненты раздается с вводного выключателя. Ноль берется от зажима автомата на вводе УЗО. Свободный конец нулевого кабеля подсоединяется к нулю основной шины (коммутация осуществляется единым синим проводом). Если остались неиспользуемые контакты, их следует закрепить шуруповертом.

После этого проводится окончательная проверка по заранее подготовленной схеме электрощита. Затем подается напряжение в тестовом режиме. Проводится замер количества электроэнергии на клеммах мультиметром или другим прибором.

Конечный монтаж

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина. При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ. Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Окончательная проверка возможна только после установки розеток, выключателей, которые предусмотрены планом электропроводки.

Сборка электрощитка на 220В в частном доме

Чтобы правильно собрать электрощит в собственном доме, необходимо ознакомиться с нюансами такого строения:

• уровень мощности, выделенной на проект – зависит выбор электросчетчика, автоматов;
• место монтажа щитка – влияет на тип корпуса;
• число ответвлений – для каждой понадобится отдельный защитный модуль;
• надежность электросети – учитывается качество линий электроснабжения, близость крупных объектов и подобное.

Электрический щиток в доме устанавливается на длительный период времени. Рекомендуется внимательно подойти к выбору элементов, рассчитать и учесть возможное увеличение нагрузки: появление дополнительных помещений, приборов. В сельской местности воздушные линии находятся в среднем или плохом состоянии, лучше установить больше защитных блоков.

Электрический щиток – первый элемент электропроводки частного дома, квартиры, иных помещений. Не рекомендуется экономить на деталях конструкции, следует выбирать надежных производителей и проверенные магазины. Однако первостепенное внимание уделяют общедомовому уровню напряжения, потребляемой мощности. Важно установить достаточное число защитных модулей, врезать реле напряжения. Внимательность и соблюдение инструкций помогут сделать электрощит безопасным, а срок эксплуатации длительным.

Инструкция по сборке распределительного щитка: схемы, правила установки и подключения основных элементов (155 фото + видео)

Владельцы частных домов и квартир довольно часто сталкиваются с проблемой замены или улучшения системы электропитания в своих жилищах. Устройство распределительного щитка позволяет решить задачу, связанную с безопасностью и качеством проводки. Сегодня все объекты нового строительства оснащаются подобными конструкциями сразу – они предусматриваются ещё на стадии проектирования. Поэтому вопрос, как правильно собрать щиток, особенно актуален для хозяев старых зданий.

Краткое содержимое статьи:

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

• основной выключатель;
• счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

• Накладные. Достоинство – простота установки.
• Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

• мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
• общую расчетную мощность;
• количество потребительских групп;
• месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

• 

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

• нагрузить все розетки;
• подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
• поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
• оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
• проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
• провести проверку розеток и выключателей.

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

• Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
• Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
• При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
• Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
• Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

• Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
• «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
• Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
• Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.