4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Затеяли ремонт? Вам сюда ⬇️

Как подключиться к щитку

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • недорогая
  • оптимальный вариант для маленьких квартир
  • проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

  • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько отдельных групп потребителей всего;
  • где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

  • номинальную силу тока;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Читать еще:  Как подключить три лампочки к одному проводу

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

  • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
  • вход располагают вверху, выход – снизу;
  • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
  • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Сборка и подключение электрораспределительного щита производится во время капитального ремонта всей электропроводки в здании. Электрораспределительный щит является связующим центром всех электросетей в доме. От его сборки и установки зависит нормальное функционирование электросетей.

В основном для такой работы приглашают специалистов, однако эту задачу можно выполнить и самостоятельно, достаточно лишь хорошо разобраться в сути проблемы.

Для сборки и подключения электрораспределительного щита в домашних условиях могут потребоваться следующие инструменты:

  • Различные виды отверток
  • Бокорезы
  • Инструмент для измерения электричества
  • Маркирующие инструменты
  • Изолирующий материал
  • Кусачки
  • Монтажные ножи
  • Инструмент, при помощи которого осуществляется снятие изоляции с кабеля
  • Пассатижи

Выбор электрораспределительного щита

Прежде чем начинать сборку и подключение щита, необходимо определиться с его типом и функциональными особенностями. При выборе электрораспределительного щита следует руководствоваться следующими характеристиками:

  • Способ установки. По этому критерию можно разделить все электрораспределительные щиты на устройства внутреннего и наружного исполнения. При выборе электрораспределительного щита, необходимо обязательно обращать внимание на материал, к которому он будет крепиться
  • Количество модулей. В обычных городских квартирах и небольших частных домах, как правило, устанавливаются щиты, в которых предусмотрена установка модулей до 63 А
  • Уровень защищенности. Если речь идет о внутреннем монтаже, то в большинстве случаев используются электрораспределительные щиты с системой защиты ИП30 или ИП40, в то время как для помещений с нестандартными параметрами температуры и влажности используются ИП 44-ИП65
  • Сырье, из которого изготовлен щит. Основным материалом, из которого изготавливается это устройство, являются металлические или пластиковые соединения

Если электрораспределительный щит размещен в жилом помещении, то должен быть снабжен закрывающейся дверцей (в идеале – из металла).

Где правильно поместить электрораспределительный щит

Для приборов, связанных с процессом электропитания или телекоммуникаций, в жилом помещении нужно отвести специальное место. В нем и будет произведена установка электрораспределительного щита, системы оповещения при пожаре, охранных сигнализационных систем, приборов для автоматизации, а также средств обеспечения телефонной связью, кабельным телевидением и соединением с сетью интернет.

Если все эти устройства будут размещены в одном месте, то доступ к ним будет более комфортным. Кроме того, это позволит быстро обслуживать все приборы, обеспечивающие нормальное функционирование всего электрооборудования. Электрораспределительный щит следует устанавливать либо в предварительно подготовленную нишу, либо на основание.

Электрораспределительный щит устанавливается на высоте не менее одного метра от нижнего края и не более 180 сантиметров от верхнего. Установка электрораспределительных щитов для квартир или приватных домов строго запрещена:

  • На территории ванных комнат, душевых и прочих мест, стены которых регулярно контактируют с водой
  • Внутри шкафа, шкафа-купе или же гардероба
  • В тех местах, где под ними будет размещен отопительный прибор
  • Под раковиной или под умывальником, а также над ними
  • Над местом, где происходит варка
  • В местах за пределами жилого помещения
  • На балконах, верандах или лоджиях
  • В уборных
  • В шахтах вентиляции

Как правильно выбрать сечение кабеля

Сечение кабельных жил, которые обеспечивают питание внутреннего электрораспределительного щита жилого помещения, зависит от таких параметров:

  • Номинал сетевого напряжения (380–220 вольт). В современных квартирах трехфазовое напряжение практически не используется, однако в частных коттеджах оно будет как раз лучшим вариантом (до четырехсот вольт)
  • Выделенная мощность, расстояние между двумя соседними щитами, а также номинал основного автомата для питания. В тех ситуациях, когда дистанция между основными автоматами питания (или же просто рубильниками) не превышает тридцати метров, сечение кабелей для квартирных щитов определяется по стандартной схеме

Для обеспечения качественного питания щитка в обычной квартире предпочтительнее не использовать кабель, который может поддерживать горение. А для щитков в загородных домах или коттеджах идеальным выбором будет прочный бронированный кабель, прокладка которого производится под землей.

Для сообщения посредством проводов в самом электрораспределительном щитке лучше всего использовать однопроволочные и многожильные детали. Они также будут отличным выбором для установки модулей и прочих устройств в самом щите. Они не способствуют горению и способны выдерживать серьезные перепады температур (от –50̊ до +70̊ С). Также они долговечны – могут нормально функционировать в течение пятнадцати лет.

Какое сечение кабеля лучше всего подходит для сборки электрораспределительного щита

Для того, чтобы качественно подключить силовое оборудование в электрораспределительном щите, лучше всего свериться со специальным европейским стандартом качества, который предусматривает конкретное сечение провода для каждого из значений максимальной силы электрического тока в устройствах, а именно:

  • Десять квадратных миллиметров для максимальной силы тока в сорок пять Ампер
  • Шестнадцать квадратных миллиметров для максимальной силы тока в шестьдесят Ампер
  • Двадцать пять квадратных миллиметров для максимальной силы тока в девяноста Ампер

Однако по факту происходит так:

  • От шести до десяти квадратных миллиметров для тока силой в сорок Ампер
  • От десяти до шестнадцати квадратных миллиметров для максимальной силы тока в шестьдесят три Ампера

О чем стоит помнить, выбирая электрораспределительный щит

Существует целый набор правил и установок, которыми лучше не пренебрегать при монтаже электрораспределительных щитов или модульной аппаратуры.

К ним относятся:

  • В комплекте с каждым электрораспределительным щитом в обязательном порядке должен быть его техпаспорт, в котором должна быть полная информация о приборе
  • Прокладка кабелей, а также линий подключения под дин-рейкой строго запрещена
  • Согласно рекомендациям специалистов, момент затяжки зажимов должен находиться в диапазоне от двух до трех с половиной нанометров
  • Заземление металлического корпуса щита должно быть обязательно обеспечено
  • Для кабеля необходимо оставить запас, составляющий примерно полторы–две его высоты, но не менее четырехсот миллиметров
  • Все линии, имеющиеся в электрораспределительном щите, а также вся вмонтированная аппаратура должны иметь соответствующую маркировочную отметку

Какие элементы входят в состав электрораспределительного щитка

Если вы хотите собрать электрораспределительный щиток самостоятельно, вам следует знать, из чего он состоит.

Основные его компоненты:

  • Дин-линейка. Это особое устройство, которое служит местом крепления автоматов защиты (при помощи специальных защелок). Дин-линейка изготавливается из металлической пластины и прикрепляется к каркасу щита посредством особого крепления
  • Шина для распределения. Она служит пунктом соединения в полости щитка всех нулевых работающих кабелей. Еще одна шина в электрораспределительном щите требуется для объединения кабелей, которые осуществляют заземление. Монтаж шин разделения может быть как закрытым, так и открытым
  • Защитные автоматы (устройства выключения) – их число и функциональные особенности напрямую зависят от числа и мощности всех приборов, которым требуется электричество
  • Провода конкретного сечения, посредством которых происходит соединение различных узлов
  • Электросчетчик

Схема сборки и подключения электрораспределительного щитка

Основными компонентами самого обычного электрораспределительного щита являются электросчетчик, приборы автоматического отключения, дифференциальные автоматы, вводный автомат и две шины.

После того, как щит был вмонтирован в стену, можно приступать к его сборке. К электрораспределительному щиту требуется подключить конкретное количество проводов, которые маркируются во время закладки. Если пренебречь этим процессом, то можно столкнуться с необходимостью прозванивать каждый из них по определенной схеме, что занимает очень много времени.

После этого нужно каждый провод (в том числе и вводный) очистить от верхней изоляции и отметить фазную жилу в том случае, если их цвета будут совпадать.

Далее следует приступить к процессу установки монтажной дин-рейки при помощи специальных саморезов. В дальнейшем на нее будут установлены защитные автоматы. В современных моделях этого устройства крепление осуществляется при помощи автоматического защелкивающегося крепления.

Схема установки защитных автоматов на дин-рейку очень проста: оттягиваем защелку тонкой отверткой с одной стороны устройства, приставляем защитный автомат к панели и защелкиваем его. По этой схеме монтируются все защитные автоматы на щите.

Существует строгий порядок установки автоматов: сперва вводной, затем УЗО, а после этого устанавливаются уже все прочие по удобной для пользователя схеме. Монтируя щит, нужно обязательно помнить такое правило: если сеть однофазовая, то количество фаз во вводном устройстве должно равняться двум, а если трехфазовая – трем.

Читать еще:  Как проверить аккумулятор на телефоне андроид

После этого производится монтаж нулевой планки, к которой впоследствии будут подключены все нулевые провода (их нужно перед этим обязательно подогнать по длине), помимо тех групп, подключение которых производится строго через УЗО.

Теперь можно заняться непосредственным подключением автоматов. Питание следует подвести напрямую к высшим клеммам, к низшим клеммам подсоединяются фазовые провода, которые подпитывают линии электропроводки в данном жилом помещении.

При подключении электричества к клеммам всех автоматов могут быть использованы перемычки. Площадь сечения кабеля, используемого как перемычка должна быть больше площади сечения провода, который подключен к нижней клемме. Используется тот же провод, посредством которого осуществляется ввод. Помимо защитных автоматов в электрораспределительном щите устанавливается дифференциальный автомат (который еще называют УЗО). Он обеспечивает подключение тех групп в электросети, которые расположены на участках с высокой влажностью воздуха.

Правовые особенности подключения электрораспределительных щитов

Перед тем как осуществлять подключение счетчика к линии электропередачи, необходимо обязательно поинтересоваться у представителей электросбыта, кто может выполнять эти работы с точки зрения законодательства. В большинстве случаев, получить разрешение на самостоятельную установку щита очень просто, однако представителю компании по энергоснабжению все равно придется вас посетить для составления акта установки электрощитка и его опломбировки.

Если же вы не получили разрешение на самостоятельную установку и подключение электрораспределительного щитка, просто подведите к нему необходимые провода, после чего придет мастер и подключит их сам. В любом случае следует обязательно согласовывать все свои действия, касающиеся подключении электрощита с представителями компании, которая выступает в роли поставщика электроэнергии, так как в противном случае это чревато большими проблемами.

Если вы думаете, что схема подключения электрораспределительного щита очень сложна для вас, можно обратиться к специалистам. При помощи платформы Юду вы за пятнадцать минут найдете и закажете услуги мастера по установке и подключению электрощитков.

Пример щита учета с УЗО для частного дома | Система заземления TT

Установка в щите учета дома селективного устройства защитного отключения (УЗО), позволяет значительно повысить пожарную безопасность. Это особенно актуально, если у вас используется система заземления — ТТ

В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку схемы щита учета частного дома, в котором установлено УЗО. Данная сборка, соответствует Техническим Условиям, которые чаще всего выдают энергосбытовые компании:

— Выделенная мощность 15 кВт

-Вводной кабель – СИП — Самонесущий изолированный провод (4 шт: 3 фазы и PEN)

— Дополнительный контур заземления на участке, от которого до щитка проложен проводник 1х16мм.кв.

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих.
Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

Установка автомата

Вводной автомат (№3 на изображении) устанавливается в отдельный корпус, который, закрывается кожухом. Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал автоматического выключателя должен быть 25А.

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Провода от вводного автомата до счетчика

Следующим шагом провода от нижних клемм вводного автомата – 3 фазы, прокладываем и подсоединяем к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии, в каком порядке соединять провода мы подробно рассматривали ЗДЕСЬ, на примере устройства Энергомера се 306.

Подключение проводов от счетчика к УЗО

После этого, все четыре проводника от электросчетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам ВДТ (выключатель дифференциального тока, он же УЗО). Место для нулевой жилы, обычно обозначено на корпусе как «N».

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Читать еще:  Что должно содержать в себе обозначение редуктора

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Ликбез по электрощиту в подъезде: ищем своё.

Пост с целью просвещения людей. Навеян соседями, отрубившими электричество всей лестничной площадке со словами «я думал это всё моё». Попробую «на пальцах» для простых обывателей объяснить как найти своё и какие именно ручки крутить если вдруг что-то случилось. Идеально, если в Вашем щите всё подписано. Тогда злые соседи могут наверняка выключить Вам свет когда вы громко слушаете музыку 🙂

Краткая теория: Обычно логика проводки в многоквартирных домах довольно проста. На каждую квартиру установлен вводнОй автомат/рубильник (от слова «ввод», главный рубильник, отключающий всю квартиру сразу), за ним идёт счетчик. После счетчика идут автоматы на отдельные линии квартиры — освещение, розетки, стиралка, электроплита/варочная панель и т.д. Графически это выглядит так для каждой квартиры на площадке:

В подъездном щите всё это умножено на количество квартир на площадке.
Вводной/пакетный рубильник (часто это не автомат) отключает всю квартиру и все следующие за ней квартирные линии сразу. То есть если ВНЕЗАПНО что-то случилось, что-то заискрило или загорелось, можно и нужно до разбирательств выключать сразу его. Тем самым Вы обесточите сразу всю квартиру и никого не убъёт током. Не знаете какой ваш — вырубайте все. Уезжая надолго на отдых также можно отключить «вводнОй» и тем самым обезопасить квартиру от замыканий и возгораний по вине электропроводки. Не забудьте что отключенный холодильник растает и может затухнуть. Сигнализация тоже может перестать работать.

Обычно «вводнЫе» это самые большие по размеру «автоматы» в щите, как бы состоящие из двух совмещенных автоматов в одном корпусе с «общей ручкой» и к ним подходят по два провода с каждой стороны (т.к. отключают они сразу и фазу и нуль, см картинку). Их количество в щите — по количеству квартир на площадке, поэтому «вычислить» их довольно просто. Бывают также вводнЫе и в виде древних «крутилок». Как правило «вводнОй» рассчитан на бОльший ток и имеет в обозначении цифру типа С25, С30, С63.

Автоматы на линиях (свет, розетки и т.д.) обычно установлены в щите группами для квартир на одной планке. Например, два-три автомата для одной квартиры, затем два-три автомата для второй квартиры и т.д. Автоматы на линии чаще всего имеют обозначение С16, реже С25. К каждому такому автомату подходит по одному проводу снизу и сверху (опять-же см первую картинку).

Как найти своё. Предположим, нам нужно отключить только розетки. Включаем в розетку лампу или громко включенное радио. Идём к щиту, ищем свои автоматы, выключаем первый. Лампа не погасла, радио играет. Включаем обратно, выключаем следующий и т.д., пока не найдём нужный.

Учтите, что розетка в блоке «выключатель ванная-туалет» обычно подключена к линии «освещение» и отключается именно с освещением. В то время как комнатные розетки подключены к другой линии.

Пример 1. Тихий ужос многих домов.

ВводнЫе рубильники в виде «крутилок». Переключаются так: беретесь за ручку, с большим усилием и клацаньем на весь подъезд поворачиваете на 90 градусов в любую сторону, стараясь ни до чего больше не дотрагиваться (в том числе свободной рукой). Например, крутим, по часовой, как нарисовано красным стрелками, пока ручка не встанет вертикально. Включается аналогично — крутим в любую сторону.
В верхней части автоматы линий (по 3 шт на каждую квартиру). Все включены (флажки смотрят вверх). Беремся за флажок и опускаем его вниз. Автомат выключен. «Взводим» вверх — включен.

Обычно на автоматах имеются обозначения состояния I — «единичка» — включен. O — «нолик» -выключен. На следующих фото обозначения явно видны.

Как можно заметить, очень часто расположение в щите именно такое: вводнЫе внизу, конкретные линии — вверху. На этом фото видимо вводной одной из квартир (второй слева) сгорел окончательно, вместо него установлен современный с желтой «переключалкой». Вверху автоматы линий. Тоже для трёх квартир старые, для одной — новые.

Пример 3. Гораздо лучший.

Вводные всё также внизу, автоматы линий вверху. На площадке три квартиры.Вводные имеют маркировку С63, линии — С25.Все кроме одного автомата включены — «флажки» подняты вверх, видны «единички» и красные индикаторы. Зелёный индикатор и «нолик» на флажке — автомат выключен. Если у вас «выбило автомат», он будет именно в таком положении. Для включения нужно повернуть «флажок» вверх. Если он тут-же отскочит обратно, значит где-то в квартире замыкание — неисправен какой-то электроприбор либо замкнуло линию, подведенную к этому автомату.

Обратите внимание, что в данном случае автоматы линий снизу соединены оголёнными перемычками. Если коснуться этих перемычек при включенном вводном — долбанёт. Поэтому еще раз: включать и выключать всё одной рукой, другой рукой за щит не держаться.

Пример 4. Весёлый. Именно поэтому надо знать (а лучше подписывать! или вешать на дверце щита картинку) где чьё.

Правая половина щита у нас явно древняя, еще с постройки дома. Левая — явно свежая.

В правом нижнем углу ринга щита под цифрой 1 два вводнЫх пакетника на квартиры. Вверху над ними, судя по древности, автоматы на линии этих квартир. Включены/выключены через один. Обозначения I(включено) и O(выключено) на них явно видны.

Дальше сходу видно что оставшиеся приборы у нас двух производителей. Как правило люди закупают всё одного производителя у одного продавца, поэтому скорее всего ABB (с красной полоской)- одной квартиы, а IEK (желтые) — другой.

Прибор номер 4 в левом верхнем углу имеет дополнительную белую «кнопочку», говорящую нам о том, что это скорее всего не простой автомат. Переключатель у него одинарный, так что это явно не «вводной пакетник» (думаю это УЗО на стиралку). Пока его исключим из рассмотрения.

Остаётся что под номером 3 — «вводнОй» квартиры, к нему прилегают «желтые» автоматы линий этой квартиры. Один выключен, как видно к нему сверху и линия-то не подведена, просто он установлен про запас.

Под цифрой 2 — вводной оставшейся квартиры. ABBшные автоматы в левой верхней тоже этой квартиры. Четыре из шести выключены, тоже видно что линии к ним сверху не подведены.

Вот и сказочки конец, кто разобрался — молодец 🙂

Если модераторы считают нужным, можно перенести в Лигу электриков. Но всё-таки писал для непрофессионалов, поэтому не знаю нужно ли оно там.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector