Dremel versatip как заправлять
Dremel versatip как заправлять
Собственно вопрос — в описании на паяльную лампу есть следующее:
Температура: 1200 °C (атмосферный воздух)
680 – 1000 °C (горячий воздух)
550 °C (насадки)
Ну если с насадками всё понятно, то чем отличается горячий воздух от атмосферного ? То есть что за режимы работы подразумеваются в том и ином случае ? Скажем что нужно, для того чтобы расплавить медную (температура плавления меди 1083°С) или какую нибудь серебряную проволочку (960°С) ?
У меня уже года три паяльник Dayrex, почти копия этого Dremel. Очень удобная штука- полагаю, Dremel тоже очень хорош. Насчет режимов- дело в том, что у этого паяльника есть возможность получить открытое пламя, если снять катализатор- вот, видимо, те 1200 градусов в пламени и достигаются. Только что попробовал расплавить медную проволоку- нагревается до почти желтого свечения, но не течет. Для усаживания термоусадки такое пламя чрезмерно- для этого используется работа с катализатором, где отсутствует открытое пламя, ну и температура пониже. Также с катализатором используются все паяльные и резательные насадки. Родное коническое жало моего паяльника выгорело, жало Dremel подошло как родное. Вообще, я подозреваю, что тот же Dayrex по заказу Dremel эти паяльники и производит.
P.S. Вот блин- ссылку посмотрел уже после написания поста, а описал я паяльник, похожий на Dremel VersaTip (http://www.youtube.com/watch?v=SJWq521XEzs&feature=related)
spliner, RZ296
С открытым пламенем тоже понятно. 1200 °C это скорее всего именно открытое пламя. Я так полагаю что именно им spliner плавил медь. Тогда что такое горячий воздух ? Это когда насадку ставят как у строительного фена ?
spliner
Кстати, в каком режиме нужно её использовать, чтобы на те же трубочки из боросиликатного стекла заплавлять или изгибать ?
to all
И последнее по сабжу. Какой газ лучше использовать, бутан или изобутан ? На сколько сильно отличаются их температуры горения ?
ERSA
Горячий воздух — когда поставлена насадка-катализатор
Я газ покупаю обычный во всяких лентах продается. Баллон для газовых плиток.
Проблема пока только одна — я не могу найти насадки для паяльника. У меня почти полностью выгорело жало для пайки.
А кто какой газ для них использует ?
Сзади, что у паяльника, что у газовой горелки, вот такой вот клапан:
У меня было под рукой пара баллонов с газом для заправки горелок и зажигалок, но ни один переходник, а их там в общей сложности более десятка было, не подошёл
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 415×410, 41Кb
обычный газ просто температуру не выдаст
arcad
для пайки высокотемпературными припоями так называемая «ювелирная бензиновая горелка» нужна
Да ладно тебе, успешно паял газом твёрдыми припоями с серебром и сталь, и бронзу, и серебро. Горелка у меня 30-тилетней давности, советская, с набором насадок. Шланг на пропановый баллон. Бензиновая может и ничё, но воняет жутко, и компрессор.
DrAG0n
серебряным припоем пробовал паять — пока не получилось
«Серебряный» припой — это Медь + 10, 15 или 30% серебра. Не чистое серебро, в смысле. На вид эти припои очень смахивают на золото, кстати. Цвет от желтого, до красноватого (как 583 проба золота).
Для пайки меди можно брать фосфорно-медные припои. Но я не пробовал.
Для пайки в качестве флюса пойдет бура, но можно и специальный флюс прикупить. Чему там не получиться.
И золотишко паяется отлично — одна проблема — припой очень смачивает и можно вещь испортить большим количеством.
ERSA
Как паяльник меня горелка не интересовала. Паял серебряным припоем открытым пламенем. Флюс (можно буру), припой. И т.п. высокотепературная пайка, одним словом.
У меня несколько горелок есть и у друзей — все, которые не прямо на баллон — удавалось заправлять без переходника из баллона. Суть в том, что внутренний диаметр длинного баллона на 220 г немного меньше внешнего диаметра заправочного штуцера. Если держать соосно, то все прекрасно заправляется даже без уплотнения.
arcad
обычный газ просто температуру не выдаст
Думается мне, что альпинистские смеси просто содержат более низкокипящие смеси прорана-бутана-
изобутана. Наверное, при работе давление газа меньше будет снижаться (из-за вымораживания). Все остальные эффекты — отсутствуют. У бутана, если на то пошло- удельная калорийность (на один кг) больше.
maglev
в газовой горелке которой вы пользуетесь нет так называемой иглы(внутри пламени), на бензиновой горелке её формирует отдельная подача горючей смеси, например я своёй горелкой паяю резцы 20Х20 на токарный станок, и ей же золотую цепочку .
spliner
весь фокус в жиклёре, он рассчитан на определённый газовый состав с определённой теплотворной способностью
arcad
весь фокус в жиклёре, он рассчитан на определённый газовый состав с определённой теплотворной способностью
В горелках «карандашного» типа видел «жиклер» в виде круглой пластинки диаметром примерно 3 мм и отверстием примерно 0.2 мм. От использования газа от больших баллонов он постоянно забивался. В таком баллонном газе полно мусора. Но я наловчился — снимаю «жиклер» (без выпуска газа он меняется) на пальце вожу его с двух сторон по бумаге и обратно ставлю. Стало относительно привычной процедурой, а по первости даже понес по гарантии менять горелку. Поменял.)
Да, подобная система очень зависима от давления газа, а насчет зависимости от «теплотворной способности»- чтот сомнительно все это, хотя — пусть и зависит.
В насадках на баллон жиклерная система другая — стандарт и чистится подходящей по диаметру стальной проволочкой. Это более удобно.
ERSA
У меня было под рукой пара баллонов с газом для заправки горелок и зажигалок, но ни один переходник, а их там в общей сложности более десятка было, не подошёл
Зато если аккуратно выдернуть иглу из медицинского шприца-то и получишь искомый переходник (идея не моя, вроде как с какого-то форума почерпнул, уже и не вспомнить, откуда), позже фото выложу этой насадки.
Если что, юзаю Dayrex-20. Но штатное жало-тьфу, сколько ни пытался, не получилось залудить, да и температура избыточная, ПОСК окисляется за милую душу, поэтому изготовил из кровельного гвоздя, не нарадуюсь такому, на минимальном газе и то влет плавит ПОСК. А засорение жала осадками канифоли-пофигу, вошло в привычку во время пайки часто отчищать жало от канифольного мусора. Залудить-реальная задача, правда, на это понадобился чуть ли не добрый час Зато и долговечность стального в плюс, не говоря уж о копеечности
Посмотрел видео сабжа, конечно, неплохо, но негативный опыт с дремелью смущает, к слову, еще и отечественная ручная дрель была, погорел регуль оборотов, валялся в заначке 6 лет, дремель сдохла, к моей злости, послал ее куда подальше. Но без ручной дрели-скверное дело, вот и вспомнил о валявшейся без дела, недолго думая выдрал напрочь регуль оттуда, провода спаял и запитал от пары Li-ion аккумов (родной БП к дрели 15V), отлично работает от 7,4V и нет дикого нагрева по причине погоревшего регуля, крутящего момента вполне хватает.
Насчет газа-использую «4сезона»
Впрочем, изобутан лучше бутана по той причине, что горение стабильнее и пламя лучше (с точки зрения химии, об этом в инете читал, когда тоже озадачился насчет газа после покупки Dayrex-20). Но все-таки подумываю взять низковольтный паяльник на 12V, но там медные жала, блин. Забыл я уж из-за того газового паяла о таком кошмаре, как выгорание жала и раковины, что-то не хочется к этому возвращаться Скорее всего, тоже поменяю на стальные, чтобы не париться, только опять придется экспериментально определить оптимальную длину жала (на Dayrex изготовил 4 жала, прежде чем нашел оптимум).
Как и обещал, фотки самодельного переходника для заправки газового паяла с дихлофоса
Баллон с просверленной крышечкой во избежание случайного нажатия на насадку, чреватого подтравливанием газа.
Насадка от медицинского шприца, рядом вытянутая игла, довольно аккуратно надо вытягивать плоскогубцами, чтобы вместе с цементирующим составом вышла.
Совместимость дихлофоса с заправочным штуцером паяла обеспечена!
ZIP80
О, спасибо!
Кстати, почти такую же насадку я сделал по материалам интернета для закачивания газа из дихлофосных баллонов в резьбовые. Только там уплотнение по внешней части пластмасски от иглы, соответствующим образом подточенной. Плюс добавил колечко вакуумного шланга для надежности. Газ перекачивается на 100% из 220 г «дихлофоса» в 250 г. резьбовой. Экономия (дихлофос стоит дешевле в 2 раза, да и легче) , а резьбовой — более устойчивый.
Но ручная горелочка у меня заправляется без переходника — как я говорил — главное соосно держать и уплотнение возникнет — «металл по металлу». т.к. штуцер горелочки очень удачно упирается во внутреннюю кромку штуцера баллона. Но с переходником надежнее, конечно.
Dremel versatip как заправлять
Есть вопрос. Можно ли паять этим паяльником SMD детали без выхода из строя последних? Как это правильно сделать? Когда покупал прибор, думал что им можно заменить паяльную станцию, которая паяет горячим воздухом. На сегодняшний день нужно заменить микросхему на плате, но боюсь испортить новую. Вот выпаять сгоревшую не жалко, а новую боюсь перегреть. Может кто поделиться своим опытом (желательно видео) как это правильно сделать?
При использовании паяльника с жалом проблем не возникает. Паяет как обычный проводной паяльник, только греется гораздо быстрее.
Электрические паяльники – не панацея в паяльных работах. Несмотря на постоянно возрастающее количество их разновидностей – достаточно упомянуть индукционные паяльники, импульсные паяльники, паяльники на аккумуляторных батареях – они не всегда могут удовлетворить ожидания пользователей. При работах на высоте или в точках, удалённых от источника энергии, электрические паяльники бесполезны. В таких случаях на помощь придёт газовый паяльник.
Принцип действия газового паяльника
Устройство состоит из следующих частей:
- Горелки, которая является источником пламени.
- Сопла – рабочего наконечника, непосредственно подогревающего соединяемые детали.
- Узла поджига пламени: им обычно является пьезоэлемент, но может быть и обычный кремень, который используют в зажигалках.
- Ёмкости с топливом, в качестве которого обычно используется изобутан (но годится и любое иное топливо, например, бутан, применяемое для зажигалок или туристических печей).
- Пластикового корпуса, где размещаются все прочие узлы.
- Катализатора пламени, предназначенного для равномерного нагрева жала газового паяльника.
- Регулирующих элементов – вентиля подачи газа, предохранителя от случайного включения и управляющей кнопки.
- Решётчатого воздухозаборника.
Подготовка к применению газового паяльника состоит в последовательном выполнении следующих операций – заправки паяльника газом, установки наконечника требуемой формы (в комплекте к газовому паяльнику предусматривается несколько сменных насадок), подачи топлива к соплу, поджига топлива и установки при помощи кнопки требуемых характеристик пламени: длины и формы факела, определяющих температуру на кончике жала. Весь процесс подготовки газового паяльника к работе занимает не более минуты, в то время, как для нагрева электрического паяльника до необходимой температуры потребуется значительно больше времени.
Сфера применения газовых паяльников довольно широка. Кроме традиционных паяльных операций они способны разрезать полипропиленовые трубы, выполнять поверхностный подогрев металлических изделий с целью более лёгкого удаления ржавчины, снимать старую краску, выжигать разнообразные орнаменты на древесине и т. д.
Особенности использования газовых паяльников
Обзор возможностей проведём на примере многофункциональной модели dremel versatip 2000. Стоит отметить, что торговая марка dremel предлагает и другие типы газовых паяльников: например dremel 2000 ka hobby представляет собой упрощённый вариант с уменьшенным числом насадок.
Газовый паяльник dremel versatip 2000 комплектуется 6 сменными насадками. Используя их, можно устанавливать пламя различной формы – от так называемого карандашного, предназначенного для тонких работ по соединению элементов электронных схем, до пламени типа «Jambo» — мощного теплового факела, при помощи которого происходит разогрев стальных поверхностей.
Контроль заправки dremel versatip 2000 осуществляется визуально, по факту вытекания излишка. Далее производится поджиг и регулировка размера факела.
Однако эффективное использование газового паяльника dremel versatip 2000 требует соблюдения некоторых непреложных правил. Они заключаются в следующем:
- Длительная работа паяльником (более 15 минут) недопустима. Во-первых, при работе в помещении там начинают скапливаться газы – продукты сгорания, а, во-вторых, нагрев пластикового корпуса становится причиной появления зазоров между жалом и корпусом, в результате чего горелка теряет свою продольную устойчивость. О последнем факте часто упоминается в отзывах пользователей.
- Поскольку работа происходит с открытым огнём, то в зоне паяния не должно быть пожароопасных и легковоспламеняющихся предметов (включая и такие, при нагреве которых происходит плавление с выделением токсичных газов).
- Замена жала на насадку другой формы должна выполняться только после полного остывания, т. к. температура длительно использовавшегося наконечника достигает 450…500°С.
- Катализатор пламени выполняется из огнеупорной керамики, которая отличается высокой теплоёмкостью, но одновременно и повышенной хрупкостью. Поэтому необходимо проследить за надёжностью фиксации керамической решётки в корпусе газового паяльника. Особенно, если работы ведутся на высоте, либо при перевёрнутом положении устройства.
- Вследствие эффекта теплового расширения следует периодически контролировать надёжность крепления стального воздухозаборника. При эксцентричном расположении форма пламени искажается, а, равномерность распределения температуры по площади факела нарушается.