94 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Затеяли ремонт? Вам сюда ⬇️

Как отремонтировать электродрель своими руками

Ремонт дрели своими руками

Электродрель в домашней мастерской занимает особое место. Поэтому поломка инструмента – это достаточно большая неприятность. Несмотря на сложность конструкции, произвести самостоятельный ремонт вполне возможно.

Типовая конструкция дрели

1. корпус и сетевой шнур;

2. клавиша с блоком включения – может быть оборудована

переключателем реверса (регулятором скорости);

3. регулятор скорости вращения вала (или переключатель реверса);

4. корпус редуктора – выполняет несущие функции для вращающихся

5. шестерни и механизм редуктора;

6. подшипники вала патрона и якоря двигателя;

8. щеточный узел электродвигателя;

9. патрон с механизмом удержания сверла или фрезы.

Дрель никогда не ломается вся целиком: выходит из строя один из элементов. Разобравшись в конструкции и взаимосвязи узлов электроинструмента, легче будет локализовать неисправность.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно.

  • Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра.

Важно! Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание.

Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным.

  • Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой.

При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок.

  • Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел.
  • Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла.

Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой.

  • Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать.

  • Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя).

Механические неисправности электродрели

Такие поломки проявляют себя достаточно явно. Посторонние шумы, скрежет, заклинивание вала и пр.

  • Двигатель вращается медленно, обмотки сильно греются. Или при нормальном вращении слышен характерный гул (скрежет). Вероятнее всего – изношены или засорены подшипники ротора. Разобрав корпус дрели, аккуратно достаем ротор. Он извлекается вместе с подшипниками. Покрутив внешнюю обойму, вы сразу определите неисправность. Если подшипники вращаются туго – их необходимо промыть проникающей жидкостью (WD-40 или обычный керосин)

Важно! Следите, чтобы никакие жидкости не попали в обмотку якоря! Иначе может раствориться изолирующий лак, и произойдет межвитковое замыкание.

Затем между обоймами закладывается консистентная смазка для высоко оборотистых узлов. Подойдет «литол» или графитовая смазка для автомобильных подшипников.

Если между обоймами подшипников есть люфт – узлы надо менять.

Демонтаж производится специальным съемником или с помощью рожкового ключа.

При отсутствии шариков, обязательно найдите их в корпусе. Выпавшие предметы могут попасть между деталями двигателя или редуктора, и вывести из строя весь узел.

  • Аналогичным образом диагностируются и ремонтируются подшипники вала патрона. Только демонтировать их без съемника не получится.
  • Если установочное место внешней обоймы подшипника (постель) разношено (такое случается при заклинивании подшипника), потребуется изготовить вкладыши из тонкой жести. Иначе при вращении вала возникнут биения.
  • Двигатель вращается в штатном режиме, из корпуса редуктора доносится шум, скрежет. Вал крутится неравномерно. Износ или разрушение шестерен редуктора.

Разбираем корпус и осматриваем шестерни.

Желательно отмыть узел от старой смазки, и прокрутить вал на 360°, контролируя зацепление шестерней. Если выявлен люфт или чрезмерный износ зубьев – придется менять механическую часть.

Возможно, в корпусе редуктора просто скопилось большое количество пыли. Вместе со смазкой, образуется абразивная паста. В таком случае, после промывки узла просто заложите новую консистентную смазку.

Совет: Смазку следует периодически менять, не дожидаясь поломки.

Особенно, если вы часто сверлите каменные стены.

  • Сломан патрон. Для кулачковых устройств (под ключ) это большая редкость, конструкция надежная и простая. Узел подвергается воздействию пыли, поэтому внутренний механизм может банально заклинить. Чаще всего мелкими абразивными частицами забиваются направляющие захватов.

Если патрон плохо закручивается, его достаточно продуть сжатым воздухом и обработать проникающей смазкой.

Внимание: Кулачковые патроны внутри не смазывают!

Разбирать деталь без специального инструмента достаточно сложно. Если внутри механически сломался какой-то компонент, все равно придется менять узел целиком.

А вот быстрозажимные патроны напротив, легко разбираются и ремонтируются.

Они не такие надежные, и плохо переносят нагрузку. Чтобы разобрать такой патрон, достаточно снять пару стопорных шайб. Вы легко обнаружите сломанную или изношенную деталь, которую несложно будет заменить.

Как снять патрон?

Существует два типа крепления: конус Морзе, и резьбовое. В первом случае нужно нанести несколько ударов небольшим молотком по тыльной части патрона. После чего он легко снимется.

Для откручивания резьбового крепления, вал удерживается гаечным ключом (на валу есть специальные лыски).

Не существует неисправностей, которые нельзя исправить своими руками. Если отдельный узел не подлежит восстановлению – меняется только он, покупать новую дрель незачем.

Для профилактики поломок следует придерживаться простых правил:

  • После пыльной работы продувайте вентиляционные отверстия и внутреннюю полость патрона. Держите инструмент в чистоте.
  • Не перегревайте двигатель – при продолжительном использовании надо делать перерывы.
  • Периодически обновляйте смазку на деталях вращения.

Ремонт дрели: возможные неисправности

Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ. В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно. Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.

Особенности конструкции

Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.

В устройство электрической части входят такие составляющие:

  • Электродвигатель переменного тока двухфазный.
  • Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
  • Кнопка пуска электроинструмента.
  • Кабель электропитания.
  • Регулятор оборотов.
  • Механизм переключения направления вращения патрона.
  • Пусковой конденсатор.

Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента. В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист. Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:

  • отвертки, чтобы разобрать инструмент;
  • мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
  • наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.

В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:

  • шестеренки;
  • щетки;
  • подшипники;
  • кнопка.

Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.

Механические неисправности

Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:

  • Неисправность подшипников.
  • Поломка редуктора.
  • Выход из строя редуктора.

Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.

  1. Неисправны подшипники. Выйти из строя подшипники могут, только если в смазку попадет пыль, или от непомерных нагрузок. Если подшипник не рассыпался, то устранить поломку не составит труда. Для этого нужно разобрать инструмент, промыть подшипник керосином, после чего набить его смазочным материалом. После этого не забудьте заменить сальники, так как, скорее всего, именно из-за них пыль попала внутрь инструмента. Подшипники лучше смазывать специальными смазками для высокооборотистых устройств.
  2. Неполадки в редукторе устраняются только путем замены шестерней. Как правило, осуществляется замена целого механизма, так как найти отдельно какую-либо запчасть почти нереально. Приобрести сам редуктор для дрели можно в случае, если ваша дрель имеет известное имя. Если дрель неизвестного или китайского производства, то что-либо из запчастей найти на нее практически нереально.
  3. Поломка патрона. Если на инструменте установлен ключевой патрон, то такие изделия выходят из строя очень редко. Но если такое случилось, то необходимо заменить устройство целиком. В некоторых случаях в патроне может заклинить одна губка, поэтому для устранения неисправности, изделие необходимо разобрать и почистить. Быстрозажимные патроны выходят из строя чаще, поэтому их следует заменить на новый после поломки или при ослабевании зажима.

Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.

Самые распространенные электрические неисправности

Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:

  1. Неисправность сетевого провода. Мало кто придает этому внимания, а ведь в процессе частой эксплуатации дрели может попросту нарушиться контакт внутри сетевого провода. Для определения неисправности потребуется воспользоваться тестером в режиме прозвонки. При этом вилку инструмента следует вынуть из розетки. Если неисправность подтверждена, то следует заменить шнур или же срезать ту часть, на которой имеется предполагаемое нарушение контакта.
  2. Поломка кнопки. Если сетевой провод исправен, то причину нужно искать в кнопке. Особенно это актуально, если кнопки дрели имеют встроенный регулятор оборотов. Кнопочный узел с регулятором часто забивается пылью и стружкой, поэтому может попросту быть нарушен контакт. Данный узел можно разобрать и почистить и продуть. Если после этого дрель не будет запускаться, то нужно проверить целостность контактов. При нарушении целостности контакта следует заменить кнопку или кнопочный блок на новый.
  3. Стирание щеточного узла. Посредством щеток осуществляется подача питания на ротор двигателя. В ходе работы электродвигателя щетки постепенно стираются, поэтому не исключено, что при частом использовании дрели в один момент она откажется запускаться. Определить такую поломку не составит труда, а выполнять замену щеток еще легче.
  4. Неисправность ротора. Если щетки заменены, но дрель отказывается функционировать, то следует проверить целостность ротора. Наличие окалины и загрязнений на коллекторе следует удалить при помощи наждачной бумаги. Используя мультиметр в режиме измерения сопротивления, следует проверить данную величину между соседними отделами коллектора. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Если все в порядке, то нужно проверить обмотки электродвигателя на возможность короткого замыкания. При выявлении неисправностей можно произвести перемотку обмотки, для чего ротор или статор необходимо сдать в профильный сервис.
Читать еще:  Выбор фрезера в стол

Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.

Самостоятельный ремонт электродрели

Дрель считается одним из самых популярных инструментов домашних мастеров и применяется при многих видах работ. Благодаря интенсивному использованию, детали инструмента могут ломаться, что выводит устройство из строя. Не спешите в сервисный центр: вполне реально сделать ремонт дрели своими руками и сэкономить немалые средства.

Схема расположения деталей

Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

  1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
  2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
  3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
  4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
  5. Опорный подшипник.
  6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
  7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
  8. Корпус изделия.
  9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
  10. Переключатель режимов.
  11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
  12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
  13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
  14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
  15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.

Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

Часто встречающиеся поломки

Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:

  • электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
  • предельный износ щеток;
  • проблемы с подшипниками;
  • не работает кнопка регулировки оборотов;
  • у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
  • поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.

Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.

Неполадки в электрической сети

Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Любую разборку начинают с удаления крепежа. Затем откручиваем винты и саморезы, снимаем верхнюю часть изделия — в нижней части остаются все компоненты. Электрическая схема дрели довольна простая — здесь нет нужды отдельно описывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

Естественно, что у моделей с электронными регулировками она гораздо сложнее, но и отремонтировать дрель с такими узлами самостоятельно вряд ли получится, лучше доверить это специалистам с сервисного центра.

Шнур подключения

Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

Кнопка включения

Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем-толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки.

Важно! Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене.


Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок.

Щетки ротора

Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт.

При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект.

Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из-за неполадок в роторе или его коллекторе.

Проверяем ротор

Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным.

Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания.

Статор дрели

Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке.

Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме.

Механические повреждения

Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.

  1. Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
  2. Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
  3. Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.

При работе часто во внутреннюю часть патрона попадают отходы сверления, они смешиваются со смазкой, что заклинивает внутренние губки. Патрон необходимо разобрать, все детали промываются и смазываются перед сборкой. Если обнаружен предельный износ, то деталь надо заменить, при сильном износе основания или рукава следует менять весь блок.

Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.

Как выполнить ремонт дрели своими руками

Конструкция дрели

Для того, чтобы произвести ремонт дрели, нужно хорошо знать ее конструктивные особенности. Стоит отметить, что конструкция дрели является достаточно простой. При этом, различные модели имеют примерно одинаковую компоновку, отличаясь только некоторыми отдельными деталями и качеством изготовления.

Принцип работы этих устройств тоже довольно универсальный, благодаря чему можно быстро обнаружить неполадку и устранить ее, не выходя из дома.

В любой электрической дрели имеется корпус, где находиться механическая и электронная часть устройства и патрон, размещенный на основном валу дрели. В патрон крепиться сверло, которое и является рабочим инструментом.

Основные детали электронной части:

  • двухфазный электродвигатель, состоящий из ротора и статора;
  • пусковая кнопка, являющаяся выключателем;
  • контактные щетки, расположенные на щеткодержателе;
  • реверсное устройство;

  • регулятор оборотов вращения двигателя;
  • конденсатор пуска;
  • шнур или кабель, за счет которого обеспечивается питание.

Механическая составляющая устройства состоит из системы подшипников и редуктора. За счет редуктора обеспечивается передача вращения электромотора на вал с уменьшенной скоростью. Если мы имеем дело с ударной дрелью или перфоратором, то здесь редуктор обеспечивает как вращательное, так и ударное движение сверла. Для этого в конструкцию редуктора кроме шестеренок входят таран, поршни и боек.

Основные неполадки

Несмотря на качественную сборку и надежные комплектующие, любая дрель может сломаться. Наиболее распространенными являются такие неполадки:

  • поломки электродвигателя, в частности выход из строя якоря либо статора;
  • износ или сгорание щеток;
  • неполадки с опорными подшипниками;
  • неисправность кнопки, регулирующей обороты;

  • окисление или сгорание контактов пусковой кнопки;
  • другие неполадки, в частности поломка зажимного патрона.

Как правило, ремонт дрели своими руками не предусматривает починку сломавшейся детали. Без наличия специального оборудования это бывает невозможно. Зачастую необходимо лишь обнаружить неполадку и заменить сломавшуюся деталь на новую.

Неисправности в электрической части

Чаще всего неисправность заключается в том, что по каким-то причинам не включается мотор. В частности, если патрон легко можно провернуть, а мотор не работает, то мы имеем дело с неполадками в электрической части. Также об этом говорят проблемы с регулировкой скорости или реверсом вращения.

Если сбои в работе устройства временные, то это тоже косвенно говорит о проблемах с электрической составляющей. Чаще всего в этой части выходят из строя контактные щетки. Например, если они износились на 40%, то это уже приводит к неполадкам в работе. При более выраженном износе дрель вообще не включается.

Для определения неисправности в электрической части нужно определить тестером целостность шнура, а после этого проверить пусковую кнопку и пусковой конденсатор. Далее осматривают контактные кнопки и целостность обмотки электромотора.

Неполадки механической части

Основным признаком неполадок в этой части считается затруднение работы вала, например, если патрон не прокручивается, но вы слышите работу двигателя. В этом случае (чаще всего) мы имеем дело с выходом из строя подшипников или редуктора.

Опорные подшипники ломаются наиболее часто. Заподозрить выход из строя редуктора можно в том случае, если патрон легко проворачивается при работающем моторе, но на главный вал вращение не идет.

Читать еще:  Диски для триммера какие бывают

Кроме того, среди механических неисправностей встречается временная остановка работы дрели, чрезмерный шум при работе устройства, гудение или недостаточная скорость вращения вала.

При работе с перфоратором может наблюдаться сбой в системе ударного устройства.

Неисправность механического переключателя реверса зависит от его конструкции. Очень часто выпадает или ломается палец, передвигающий дополнительную шестерню.

Часть неполадок может касаться патрона дрели. Это может проявляться в сложности снятия и фиксации сверла. В некоторых случаях патрон может прокручиваться относительно вала дрели.

Для устранения вышеописанных неисправностей необходима частичная или полная разборка дрели.

Отдельные распространенные неисправности и их ремонт своими руками

Многие поломки электроинструмента можно устранить самостоятельно. Это отнимет немного времени на ремонт дрели, но сэкономит вам некоторое количество денег.

  • Замена износившихся контактных щеток

Эта поломка является одной из наиболее распространенных, так как щетки на многих моделях изнашиваются довольно быстро. Заподозрить неполадку можно при появлении искр в зоне, где щетки контактируют с якорем. Кроме того, при неисправности этих деталей могут наблюдаться сбои в работе дрели во время увеличения нагрузки.

У большинства приборов получить доступ к щеткам достаточно просто (надо открутить специальные винты или крышечки, прикрывающие эти детали), поэтому их замена является довольно простым мероприятием. Однако, в некоторых моделях для этого необходимо разобрать корпус и вытянуть щеткодержатель.

В любом случае для устранения неисправности нужно заменить износившиеся детали на новые. Их следует тщательно закрепить на щеткодержателе, затянув при этом электрический контакт провода. Проводя замену необходимо следить, чтобы контакт между щеткой и коллектором был достаточно надежным.

  • Выход из строя электромотора

Неисправности электродвигателя считаются вторыми по распространенности неполадками. Чаще всего повреждается якорь или обмотка статора. Подобные поломки могут возникать как при наличии фабричных дефектов, так и при неправильной работе с дрелью

В частности, эти детали выходят из строя при длительной беспрерывной работе и повышенной нагрузке при заклинивании сверла. Обнаружить такую неполадку можно либо по запаху гари, либо просто визуально.

Если таким образом неисправность не обнаруживается, то тогда необходимо провести проверку обмотки при помощи омметра, тестера или мегомметра. Наиболее частыми проблемами является короткое замыкание между витками, повреждение провода или витка.

Самостоятельно отремонтировать якорь или статор невозможно. Поэтому, при выходе из строя эти детали подлежат обязательной замене.

Для замены данных комплектующих следует разобрать корпус устройства, отсоединить щетки и провода, а после этого вытянуть сам двигатель.

Как разобрать дрель и выполнить ее ремонт своими руками

Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.

Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.

Принцип работы и основные узлы

Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.

Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

Основными частями сверлильного инструмента являются:

  • конденсатор;
  • кнопка запуска и остановки двигателя;
  • устройство контроля оборотов;
  • реверсный переключатель;
  • подшипники;
  • электродвигатель;
  • устройство охлаждения двигателя;
  • редуктор;
  • возвратная пружина;
  • зажимной патрон;
  • корпусные элементы.

Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

Электродвигатель устройства

Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.

одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.

Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:

Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.

Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.

Регулятор оборотов

Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.

В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.

Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.

При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.

Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.

Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.

Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.

Разборка электродрели

Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:

  1. По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
  2. Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
  3. Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
  4. С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
  5. Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.

Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.

При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.

Типовые поломки инструмента

Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Читать еще:  Приспособления для шуруповерта своими руками

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Ремонт дрели своими руками

При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:

  • выход из строя элементов двигателя (статор, якорь);
  • износ щеток или их обгорание;
  • поломка регулятора и реверсного переключателя;
  • износ опорных подшипников;
  • некачественный зажим в патроне инструмента.

Устройство дрели (простейшая китайская электродрель):

1 — регулятор оборотов, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 — редуктор.

Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

Замена щеток.

Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное «дергание» дрели во время работы.

Сетевой шнур.

Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя.

На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов — омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям — межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс.

Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход — замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Нижняя часть курка срезана

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Электрическая схема дрели. «рег. обор.» — регулятор оборотов электродрели, «1-я ст.обм.» — первая статорная обмотка, «2-я ст.обм.» — вторая статорная обмотка, «1-я щет.» — первая щетка, «2-я щет.» — вторая щетка.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом — это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.

Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

Схема реверса дрели

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.

Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)

Схема подключения реверса электродрели

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые — к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

Схема подключения кнопки (регулятора оборотов) дрели.

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

Подключение кнопки электродрели

О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели.

Редуктор.

Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или «шелест», при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Замена патрона дрели.

Патрон подвержен износу, а именно зажимные «губки», из-за попадания в него грязи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит замене, необходимо открутить винт фиксатор внутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении хочется добавить: при сборке дрели после её ремонта, следите, чтобы провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнуться без зазора. В противном случае, при затягивании шурупов провода может сплющить или перекусить.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Управление скоростью вращения двигателя на LM3578

Предлагаем для рассмотрения простую схему регулировки оборотов двигателя постоянного тока, например для сверления печатных плат на микросхеме LM3578. Данная IC — это импульсный регулятор, который может быть приспособлен для мотора не только для сверления печатных плат.

— Обычно угол заточки сверла составляет 62°. Сверла для работы с тонкой жестью и твердыми материалами затачивают под углом 90°, а с мягкими металлами, например, с медью,— под углом в 50°. Очень важно, чтобы обе стороны сверла были заточены симметрично относительно оси. Подробнее…

В домашних условиях можно легко сделать патрон для микродрели и применить это изобретение для различных мелких работ.Для этого вам нужно купить (если ещё не имеете) не большой двигатель ДПМ-30 , он при маленьких размерах достаточно мощный и питается напряжением от 9 до 15V .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector