Ик станция своими руками от ldz

Инфракрасная паяльная станция

Долго я собирался собрать себе паяльную станцию, но как обычно, вечно чего то не хватает, то времени, то денег, то желания J . Ну в общем решился. Перепробовав несколько вариантов, остановился на IR станции от LDZ . В сети можно найти, по этой теме, не мало информации, есть форумы, посвященные данной тематике.

Я же хочу остановиться на паяльной станции от LDZ . Она работает как с софтом — IRSoft-2.14 (подключение к компьютеру), так и в локальном режиме. Имеет в локальном режиме 10 термопрофилей. Настраивается довольно легко, но правда иногда бывает, что нужно повозиться. Не очень много информации от LDZ , вот от каждого по строчке, а в итоге небольшое руководство по настройке, ниже.

Вылаживаю свою печатку (сделана под терморезисторы и USB порт) и пару других печаток, найденных на просторах интернета, так же софт, прошивки, схемы берем ЗДЕСЬ. Не забываем прошивать eeprom в процессор, иначе не заведется. Дополнительная документация то температурам, профилям и т.п. лежит ЗДЕСЬ. Свою схему я делал под USB порт, на FT 232, драйвера приложил в архиве.

Пару фото готовых модулей, силовой части и микроконтроллерной:

Фото моей станции ниже, для увеличения кликните на выбранном изображении.

Вот пару описаний по меню станции и её настройке, взято тоже с интернета:

— Включаем. В конце заставки зажимаем кнопку «Влево» секунд на пять, (не путать с «Право» — это обнуление еепром). Будет меню «Service». Кнопками «Вверх» и «Вниз» настраиваем текущее значение. Переход к следующему значению — кнопка вправо. Значения там такие:

p1 (50%-100%) — мощность верхнего нагревателя между T0 и T1 по графику,

p2 (50%-100%) — мощность верхнего нагревателя между T1 и T3 по графику,

pGain (0-255) — коэффициент пропорциональности,

iGain (0-255) — коэффициент интегрирования,

dGain (0-255) — коэффициент дифференцирования,

Tpid (10-30) — период ПИД,

pBH (50%-100%) — мощность нижнего нагревателя.

kBH — коэффициент нижнего нагревателя, если он минимальный греет низом дольше.

В конце покажет «Saved. » и само выйдет из меню. Если нужно подкорректировать заданные значения повторяем процедуру,(включаем, зажимаем и т.д.)

пример настройки пид (p1=80,p2=80,pGain=160,iGain=2,dGain=30,Tpid=10, pBH=70.)

Пид настроить реально, у меня он ровненько держал верх.

На низу обычный Прегулятор- меняя мощность вы получите скорость выхода низа на заданную температуру, (уменьшите на 50% и посмотрите время, потом на 80-90% и тоже засеките время и так узнаете нужную вам ) немного волна в начале будет но потом выровняется и дальше все время ровненько держит.

На верху Р1 и Р2 это мощность верха на шагах профиля, то есть уменьшайте сначала их чтоб график (температура не доходила до заданной на 1-2градуса) и потом меняя -pGain-добейтесь чтоб температура дошла ровненько без заскоков до заданной) -меняя pGain-вы делаете как бы круче или положе график, то есть время выхода на заданную температуру,

потом меняйте iGain, dGain чтоб был ровненькая полка удержания без провалов и заскоков. Tpid-у меня по умолчанию стоял, его не стал крутить сильно.

Просто представьте, что у нас идут импульсы на открытие симистора, так вот -iGain -это расстояние между этими импульсами, меняя ее мы делаем больше или меньше импульсов в единицу времени, то есть меняя ее мы делаем больше или меньше импульсов на открытие симистора, а –dGain — это ширина этого импульса – то есть чем больше она — тем больше времени будет симистор открыт. Это конечно грубо описал, не научно — но мне помогло тогда. У меня в параллель оптопаре светодиоды стояли, видно как работает симистор.

Потом еще немного мощности под репетируете и будет держать пид. Оно видно как идет нагрев, светодиод горит, не доходя 4-5гр начинает моргать, то есть сброс мощности начинается и начинает работать пид, и плавно выходит на заданную температуру, не переставая моргать и держит — светодиод при этом постоянно моргает.

А так если не настроен пид, да еще и мощности много, начинает греть, потом перескакивает заданную температуру, тэны отключаются, идет остывание, упала температура, включился нагрев, но тэны то остыли и пока не греются, идет провал температуры, и потом все заново с перегревом.

Я долго морочился (неделю мозги парил,4 платы черными стали, (по 20-40раз греть их) зато потом все четко работало, почти автомат, тупо поставил – покурил — снял чип – выключил, температуру держал четко. Один градус иногда падение было в конце полки и не градуса перегрева.

Разъяснения по опциям для редактирования или создания своих термопрофилей в программе IrSoft:

T0 температура включения верхнего нагревателя
TB температура нижнего нагревателя
T1 температура активации флюса
S1 время выдержки при температуре Т1
T2 не используется
TL не используется
S2 не используется
T3 температура верхнего нагревателя
S3 время выдержки при температуре Т3

Еще одна метода настройки ПИДа, предложенная здесь, на форуме :

Пример настройки одного канала:

*Выставляем оба подстроечных резистора (многооборотные) примерно в среднее положение
*Подключаем мост сопротивлений к настраиваемому каналу с значением 100 Ом
*Включаем контроллер и регулировкой нижней границы выставляем 0 С на индикаторе
*По таблице выставляем сопротивление соответствующее максимальной температуре для данного канала (например 150 или 250 С)
*Регулировкой верхней границы выставляем нужные показания.
*Снова выставляем 100 Ом и корректируем показания (регулятором нижней границы) до 0 С
*Повторяем регулировку на значениях соответствующих максимальной температуре канала.
*Выставляем сопротивление соответствующее, например 100 С (примерно 138,5. 139 Ом для PT-100) подстраиваем показания для усреднения разброса.
*Повторяем настройку 2-3 раза.

Дополнение:
Позже отказался от магазина сопротивлений и сделал три заготовки 0 С _ 100 С _ 200 С, каждая из двух многооборотных резисторов последовательно. Например 330 + 47 Ом.

Вопросы и т.п. по станции задаем здесь.

P . S . Много всяких вариантов станций, но я пока остановился на этой, меня устраивает вполне. Само железо я заказывал у человечка, самому не было времени возиться. Электронику делал конечно же сам. Удачи всем в повторении аппарата.

ИК паяльная станция своими руками v2

Около двух лет назад я разместил статью ИК паяльная станция своими руками. Данная статья вызвала интерес у многих радиолюбителей. Но к сожалению после повторения ИК паяльной станции не обошлось без замечаний в плане работы станции, которые я постарался устранить в данной версии станции:
— применены аналоговые усилители термопары AD8495 со встроенной компенсацией холодного спая, в следствие чего увеличена точность показания температуры
— проблема с выходом из строя транзисторов нижнего нагревателя решена при помощи симисторного регулятора мощности
— доработана прошивка (которая совместима с прошлой версией станции). После запуска термопрофиль начинает выполняться с той температуры, до которой преднагрета плата, что экономит много времени. Отдельная благодарность Андрею за корректировку и адаптацию прошивки под китайские дисплеи.
— добавлен вакуумный пинцет
— корпус паяльной станции полностью переработан. Конструкция станции получилась очень симпатичной, более устойчивой и надежной, на рабочем столе занимает меньше места. В одном корпусе совмещено все необходимое, — нижний нагреватель, верхний нагреватель, вакуумный пинцет и сам контроллер.

Описание конструкции

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор PT100. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA. 7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже.

Для свинецсодержащего припоя максимальная температура термопрофиля: — 1 термопрофиль — 190C о , 2 — 195C о , 3 — 200C о , 4 — 205C о , 5 — 210C о , 6 — 215C о , 7 — 220C о

Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: — 8 термопрофиль — 225C о , 9 — 230C о , 10 — 235C о , 11 — 240C о , 12 — 245C о , 13 — 250C о , 14 — 255C о

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптации контроллера для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер начинает выполнять термопрофиль с той температура, до которой преднагрета плата. Это очень удобно, и позволяет оперативно перезапустить термопрофиль в случае, например, если была температура недостаточна для снятия чипа, то можно выбрать термопрофиль с температурой повыше, и тут же снять чип со второй попытки.

На схеме применен комбо силовой блок, состоящий из транзисторного ключа для верхнего нагревателя, и симисторного для нижнего нагревателя. Хотя, например можно использовать 2 транзисторных, или 2 симисторных ключа.

Я использовал 2 готовых модуля на AD8495, купленных на Aliexpress. Правда модули нужно немного доработать. Смотрим фото ниже.

Не обращаем внимания на то, что модуль на втором фото повернут на 90 градусов. Пришлось развернуть, так как модули у меня упирались в силовой блок. Разъемы для термопар использованы заводские.

Тем, кто не планирует в дальнейшем использовать платиновый терморезистор, то часть схемы выделенную красной пунктирной линией можно не собирать.

Печатные платы силового блока и контроллера.

Для охлаждения силовых ключей я применил радиатор от видеокарты с активным охлаждением.

Далее на фото будет виден этап сборки паяльной станции, как конструктора. Все материалы куплены в крупном строймагазине. Передняя и задняя панель сделаны из стеклотекстолита, укрепленного алюминиевым уголком. Базальтовый картон служит в качестве теплоизоляционного материала. Нижний подогрев состоит из 9 галогенных ламп (1500вт 220-240в R7S 254мм) объединенных в 3 группы по 3 соединенных последовательно лампы.

Провод для 220В применен силиконовый, высокотемпературный.

Хороший вакуумный насос можно приобрести на Aliexpress за 400-500 рублей. Ориентир для поиска на фото ниже.

Изначально я планировал использовать паяльную станцию совместно и ИК стеклом над нижним нагревателем, что давало хорошие преимущества:
— красивый внешний вид
— плату (на стойках можно ложить прямо на стекло), как у станций Термопро
Но увы, недостатки оказались весомее:
— очень долгий нагрев (остывание) платы
— очень сильно разогревается корпус паяльной станции, к примеру без стекла корпус во время работы едва теплый. Так что от стекла пришлось отказаться.

С открученным штативом стекло легко вынимается, или вставляется в станцию. Так же вместо стекла можно вставить, например, сетку.

Внешний вид собранной станции.

Аксессуары, стойки, алюминиевый швеллер для стоек, ручка вакуумного пинцета, силиконовая трубка для пинцета, термопара.

Необходимые «ингредиенты» для изготовления ручки вакуумного пинцета. Использован смеситель от эпоксидного клея Момент в сдвоенном шприце. Алюминиевая трубка(в которой необходимо просверлить отверстие) и соединитель соответствующего диаметра для силиконовой трубки. Все вклеено в алюминиевую трубку эпоксидным клеем момент.

Для верхнего нагревателя очень рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W.

Настройка контроллера
Резистором R32 необходимо установить напряжение 5,12В на выходе U4. Резистором R28 настраиваем контрастность дисплея. Если не планируете использовать платиновый терморезистор, то настройка станции закончена.
Описание калибровки канала с платиновым терморезистором описано в статье первой версии станции.

Рекомендации
Верхний нагреватель необходимо устанавливать на высоте 5-6 см от поверхности платы. Если в момент выполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса — понижаем мощность верхнего нагревателя(включаем станцию с нажатым энкодером и устанавливаем максимальную мощность верхнего нагревателя). Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо. Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить. Так же при монтаже чипа BGA обязательно нужно накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура около термопары (смотрим фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN в статье первой версии станции).
В общем смотрим видео ниже.
Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой.

Читать еще: Из за чего не заводится бензопила

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Уже давно я задумался над тем, паяльную станцию своими руками и чинить на ней свои старые видеокарты, приставки и ноутбуки. Для нагрева можно использовать старую галогеновую грелку, ножку от старой настольной лампы можно использовать для удержания и перемещения верхнего нагревателя, платы будут лежать на алюминиевых поручнях, спираль от душа будет держать термопары, а плата Ардуино будет следить за температурой.

Сперва разберемся с тем, что такое паяльная станция. Современные чипы на интегральных схемах (ЦПУ, ГПУ и т.д.) не имеют ножек, зато имеют массив шариков (BGA, Ball grid array). Для того чтобы припаятьотпаять такой чип, нужно иметь устройство, которое нагреет всю IC до температуры в 220 градусов и при этом не расплавит плату, а также не подвергнет IC термическому шоку. Именно поэтому нам нужен контроллер температуры. Такие аппараты стоят в диапазоне $400-1200. Это проект должен уложиться примерно в $130. Про BGA и паяльные станции вы можете почитать на Википедии, а мы начнём работать!

Четырёхламповый галогеновый нагреватель

1800w (в качестве нижнего подогрева)

450w керамический ИК (верхний нагреватель)
Алюминиевые рейки для занавесок
Спиральный кабель для душа
Прочная толстая проволока
Ножка от настольной лампы
Плата Ардуино ATmega2560
2 платы SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K (или сделайте сами, как сделал я)
2 термопары типа K
Блок питания постоянного тока 220 на 5v, 0.5A
Буквенный модуль LCD 2004
5v пищалка

Шаг 1: Нижний нагреватель: отражатель, лампы, корпус

Найдите галогеновый нагреватель, откройте его и выньте отражатель и 4 лампы. Будьте аккуратны, не сломайте лампы. Здесь вы можете приложить воображение и создать свой корпус, который будет держать лампы и отражатель. Например, вы можете взять старый корпус ПК и поместить лампы, отражатель и провода внутрь него. Я использовал металлические листы толщиной 1 мм и сделал из них корпуса для нижнего и верхнего нагревателя, а также корпус для контроллера Ардуино. Как я и сказал прежде — вы можете быть креативными и придумать для корпуса что-то своё.

Используемый мною нагреватель был на 1800W (4 лампы на 450w параллельно). Используйте провода из нагревателя и параллельно соедините лампы. Вы можете встроить штекер для переменного тока, как сделал это я, или соединить кабель напрямую от нижнего нагревателя к контроллеру.

Шаг 2: Нижний нагреватель: система крепления плат

После создания корпуса нижнего нагревателя, измерьте бОльшую длину его окна и отрежьте два куска алюминиевой рейки такой же длины. Вам также нужно будет отрезать еще 6 кусков, каждая размером в половину от меньшей стороны окна нагревателя. Просверлите отверстия по двум концам больших кусков реек, а также на одном конце каждой из 6 небольших реек и на длинной части окна. Перед тем, как прикручивать части к корпусу, нужно создать механизм крепления на гайках, по типу такого, который я сделал на фотографиях. Это нужно для того, чтобы меньшие рейки могли скользить по бОльшим рейкам.

После того, как вы проденете гайки в рейки и скрутите всё вместе, используйте шуруповёрт для перемещения и закрепления шурупов, чтобы система крепления подходила под размер и форму вашей платы.

Шаг 3: Нижний нагреватель: держатели термопары

Для изготовления держателей термопары, замерьте диагональ окна нижнего нагревателя и отрежьте два куска спирального кабеля для душа такой же длины. Раскрутите жесткий провод и отрежьте два куска, каждый на 6 см длиннее, чем спиральный кабель от душа. Пропустите жесткий провод и термопару через спиральный кабель и загните оба конца провода так, как это сделал я на картинках. Оставьте один конец длиннее другого для того, чтобы закрутить его одним из винтов рейки.

Шаг 4: Верхний нагреватель: керамическая пластина

Для изготовления верхнего нагревателя я использовал керамический инфракрасный нагреватель на 450W. Вы можете найти такие на Алиэкспресс. Хитрость заключается в том, что нужно создать для нагревателя хороший кейс с правильным током воздуха. Далее приступаем к держателю нагревателя.

Шаг 5: Верхний нагреватель: держатель

Найдите старую настольную лампу на ножке и разберите её. Для того чтобы правильно разрезать лампу, нужно точно всё рассчитать, так как верхний инфракрасный нагреватель должен достигать всех углов нижнего нагревателя. Итак, сначала прикрепите корпус верхнего нагревателя, сделайте разрез по оси X, произведите правильные расчёты и, наконец, сделайте разрез по оси Z.

Шаг 6: ПИД-регулятор на Ардуино

Найдите правильные материалы и создайте прочный и безопасный кейс для Ардуино и других принадлежностей.

Можно просто отрезать и с прикрепить провода, соединяющие контроллер (верхнее/нижнее питание, контролер питания, термопары), используя паяльник или раздобыть коннекторы и сделать всё аккуратно. Я не знал точно, сколько тепла будет излучать SSR, поэтому добавил на корпус вентилятор. Будете вы устанавливать вентилятор, или нет, но вам обязательно нужно нанести на SSR термопасту. Код прост и из него понятно, как соединить кнопки, SSR, экран и термопары, так что соединить все вместе будет просто. Как управлять устройством: для значений P, I и D нет автонастройки, так что эти значения нужно будет вбить вручную в зависимости от ваших настроек. Есть 4 профиля, в каждом из них можно установить количество шагов, значения Ramp (C/s), dwel(время ожидания между шагами), порог нижнего нагревателя, целевую температуру для каждого шага и значения P,I,D для верхнего и нижнего нагревателей. Если вы, например, выставите 3 шага, 80, 180 и 230 градусов с порогом нижнего нагревателя 180, то ваша плата будет прогрета снизу только до 180 градусов, дальше температура снизу будет держаться на 180 градусах, а верхний нагреватель разогреется до 230 градусов. Код до сих пор нуждается во множестве улучшений, но из него вы можете понять, как все должно работать. Это руководство описано не в деталях, ведь в нём присутствует множество самодельных элементов, и каждая сборка будет отличаться от других. Я надеюсь, что вы вдохновитесь этой инструкцией и сделаете по ней свою ИК паяльную станцию.

Код на Дропбоксе: Ссылка

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.

Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.

Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:

Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.

Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.

Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.

Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:

После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.

Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..

Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.

Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.

Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)

Читать еще: Пистолет для штукатурки своими руками

Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board

Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Паяльная станция от ldz

Как работает контроллер LDZ более-менее разобрался чтением форумов и натурными испытаниями. Была проблема — низ не отключался при достижении установленной температуры, продолжал греть на малой мощности и температура платы росла примерно на 20 град в минуту. Вылечил подшаманиванием схемы, так как алгоритм прошивки изменить невозможно. Ещё по термопрофилям: 1. TB может быть град на протяжении всего процесса пайки?

Поиск данных по Вашему запросу:

Паяльная станция от ldz

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мечта радиолюбителя, паяльная станция, паяльный фен из китая с aliexpress

Нижний нагреватель для пайки BGA на примере инфракрасного нагревателя Tornado

Начну как всегда с предыстории. Еще с незапамятных времен, а работает наша фирма аж с далекого года, мы никогда не пасли задних в области ремонта компьютерной и бытовой электроники.

И хоть прошло много времени, менялись люди, менялась техника, но так или иначе всегда приходилось идти в ногу со временем. Это было реально давно, когда nForce3 был очень современным чипсетом и еще даже не начинал вовсю дохнуть. В общем кто в теме — тот помнит. Это была Tornado Infrared Station за ни много ни мало 1к не наших денег. Альтернативы на тот момент не было абсолютно никакой, брали то что было.

Вот о ней, а точнее о нижнем нагревателе из этого комплекта и пойдет сегодня речь. Как я уже возможно писал, ремонтом профессионально на коммерческой основе занимаюсь с ти лет, с начала х. Наш СЦ в году создавался тоже с моей подачи, но последние несколько лет я несколько отдалился от этой темы в сторону разработки устройств, торговли и т. И хотя оставался в курсе всех событий и веяний в этой отрасли, но с этим оборудованием работал другой товарищ.

Бог его знает, как говорится плохому танцору и… или может терпения или желания ему не хватило разобраться, но тема с реболлом и заменой BGA чипов у нас в те годы не очень то процветала. Конечно же за те полтора года что он у нас уже не работает глаза на многое открылись… За эти полтора года я в принципе без проблем наверстал упущенное, и с успехом применяю знания которые набрались за то время, что не занимался ремонтами.

Так вот о чем я, хватит уж пожалуй о драконах… Нижний нагреватель Tornado. Весьма добротная на вид штука, как видно на картинке. Более чем пригодная для работы с ноутбуками, видеокартами и прочей мелочью и уже мелковатый для ATX плат.

И все бы ничего если бы не непонятное поведение с температурой. Внутри собственно блок нагревателя стоящий на прокладках из стекловолокна, блок питания и маленькая платка управления. Нагреватель спрятан под защитным стеклом пропускающим тепло. Не буду сильно вдаваться в подробности работы с BGA — об этом написано много. Повторю лишь одно — цель нижнего нагревателя заключается в том, чтобы нагреть равномерно плату снизу до такой температуры, чтобы разница температуры платы с верхним нагревом в месте непосредственно пайки не создавала механических напряжений и деформации платы.

Причем эта температура желательно должна быть известной и обязательно стабилизированной. Вскрытие же конструкции самого нагревателя показало, что никакой обратной связи измерения температуры основной платой не производится. То есть в оригинале там стоит микроконтроллер который выдает ШИМ управление оптосимистором даже без синхронизации с сетью!

Как вы уже поняли из фотографий выше и рисунка — в разрезе данный нагреватель и то, как я в конце концов установил термодатчик.

Но тут будут нужны некоторые пояснения чем я руководствовался в таком выборе. Но ее полезно знать прежде всего оператору и и устройству которое управляет верхним нагревом t4 — Теоретически та самая температура которая нужна нам и которую нужно стабилизировать, но расположение на поверхности снизу платы термодатчика видится мне довольно проблематичным, неудобным и попросту непрактичным.

Потому после прогрева платы выше С данные из этой зоны вполне годятся для стабилизации. И тем не менее я отказался и от расположения датчика и здесь… t2 — Зона между стеклом и нагревателем. Именно тут я и расположил термодатчик.

Исходил в основном из практичности конструкции сохранении первоначального вида и отсутствии внешних датчиков и того что по сути плата каждый раз располагается на одном и том же расстоянии над стеклом и всегда немного больше площади стекла, то есть по сути образует такое же практически закрытое пространство как и в зоне под стеклом.

Нам ее знать не обязательно. Для данного нагревателя эта поправка между t2 и t4 составила С Практически месяц интенсивной эксплуатации устройства подтвердил что я прав. Доказательство тому — хорошие результаты с заменой мостов, хорошая сохранность бумажных наклеек практически не желтеют и самое главное — я забыл когда последний раз мерил температуру под платой.

Причин тому много, некоторые я озвучивал, повторяться не буду. Все максимально просто и подогнано под конструкцию данного нагревателя. Используется уже существующий резистор, блок питания.

На передней панели вырезано отверстие под индикатор и светодиод. Это было кстати самое сложное — на металл они денег не поскупились, в отличие от электронного функционала, из-за чего собственно весь сыр-бор.

В моем случае схема разделена на две платы — МК, индикатор, ОУ на одной, стабилизатор и исполнительное устройство на другой. Вторая плата конструктивно становится ровно-ровно на место оригинальной, провода и разъемы в основной массе использованы родные.

Ну и напоследок о работе устройства и наладке. Выключается нагреватель или штатным рубильником или поворотом резистора в минимальное положение — на дисплее видите OFF. Температура выставляется в пределах …С. При небольшом движении резистора — начинает мигать светодиод зеленым и в этот момент отображается устанавливаемая целевая температура, по истечению нескольких секунд, индикатор покажет текущую измеряемую температуру, светодиод перейдет в другой режим соответственно.

До С вместо температуры — бегущая дорожка, светодиод горит красным. Как я уже писал в этот момент светить температуру смысла нет — правдивая температура будет после прогрева всей конструкции.

На оптосимисторе и симисторе останавливаться не буду — схема изъезженна вдоль и поперек. Примененный датчик — платиновый терморезистор PT Светодиод — двухцветный, двухногий, светодиоды включены внутри встречно-параллельно.

Возможна замена на обычный трехногий с общим катодом на землю. R4 — штатный переменный резистор нагревателя. ОУ — распространенный LM Для снятия эталонной температуры можно использовать термопару с мультиметра расположенную в зоне t3 или t4. Удачной модернизации вашего нагревателя! Для тех кто будет собирать нагреватель с нуля — прошивка с отключенной защитой и без поправочных С — прилагается.

Добрый день. Вы не могли б мне на почту прислать файл с программой SprintLayout 6? А то в нете сколько не скачиваю этих программ но не могу открывать ваши файлы. За ранние спасибо вам большое! Уже обсуждалось неоднократно… По интернету ходит некий недошестой SL местного кустарного производства. Файл не пришлю, так как к распространению пиратского софта отношусь крайне негативно и по возможности стараюсь не воровать. Но ссылку от которой можно оттолкнуться дам.

Извините, вопрос чайника. Люблю собирать различные устройства, вот и STM хочется освоить в смысле просто прошивать. На большее к сожалению не способен. Вопрос, какой нужно приобрести программатор, что бы иметь возможность шить STM?

Желательно не только 8. Приобрести могу например здесь. Ваша ссылка у меня к сожалению не открылась. Вот хочу собрать себе подобный нагреватель. А нельзя ли измерительную часть переделать под какой-другой датчик температуры У меня где-то валяется термопара. В последние пару недель реально перестал для себя считать россиян братским народом, помогать особого желания нет.

Хотя и живу на юго-востоке Украины. Из вежливости и понимания того, что не все разделяют точку зрения этого кремлевского карлика с раком мозга все же подскажу.

PT есть в ассортименте на aliexpress. Прошивку использовать — вторую. С указанными Вами нагревателем проблем скорее всего не будет, со стеклом будет сложнее…. Тоже собираю, хозяйская вещь жду прихода комплектухи. Обычное точно не подойдет, каленое тоже не абы какое нужно. Если и будете ставить каленое — то только точно в размер нагревателя, чтобы не оказалось что вокруг будут холодные края. Иначе лопнет и каленое. Скажите а как там устроено между нагревателем и стеклом?

Если Вы конкретно о Tornado — то там небольшой зазор есть. По крайней мере точно достаточный чтобы разместить датчик. Если собираете с нуля — так тут Вам и все карты в руки. Тем более что прошивок есть две — на все случаи жизни. Гм… Слона то я и не заметил… Индикатор любой. Тип индикатора выбирается установкой или отсутствием перемычки R2. Вот с Вашей подачи первый раз пытаюсь разобраться с прошивкой STM8 —- А как и чем прошить этот микроконтроллер на собранной плате? У меня китайский свисток STLinkV2.

Все то оно так с соединениями…. Вам нужен ST Visual Programmer. Входит в пакет STVD. Перепроверил все элементы на плате — все на месте, все припаяно и прозванивается на соответствующие ноги ЦП. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю? Как минимум должен присутствовать конденсатор на VCAP. Хотя лучше не испытывайте судьбу — собирайте всю схему, программировать будете в самом конце.

Учитывайте что это не выход питания с программатора, а вход дающий знать программатору что питание на программируемом устройстве включено.

Инфракрасную паяльную станцию. Ик паяльная станция своими руками

Не так давно был изготовлен аппарат, предназначенный в основном для монтажа-демонтажа чипов в корпусах BGA, именуемый в народе инфракрасной паяльной станцией. Однако результаты работы этого устройства не отличались стабильностью. Это заставило более глубоко изучить теорию и практику создания подобных устройств. Напомню, что в данной конструкции в качестве нагревателей верха и низа применены дешевые китайские галогеновые лампы для прожекторов. Кое-кто считает, что сделать хорошую паяльную станцию на галогенках вообще невозможно, ибо у них слишком коротковолновый спектр излучения, а такое излучение не проникает достаточно глубоко в текстолит и греет его через поверхность. К тому же прогревающий эффект зависит от различий цвета и поглощающей способности разных деталей, что может привести к локальным перегревам. Да еще источник излучения состоит как бы из отдельных полос, что тоже снижает равномерность прогрева.

Читать еще: Точильно шлифовальный станок 3б634 технические характеристики

Щось пішло не так 🙁

На данный момент паяльная станция в ожидании недостающих деталей с aliexpress. В пути блок питания для микроконтроллера и интерфейсный кабель с разъемом mini usb, который можно будет закрепить на корпусе станции. После этого корпус можно будет закрыть. Сейчас питание идет в лабораторного блока питания. Тестирование пайки пока практически не проводил по финансовым причинам. Как только будут результаты, сразу сделаю видеоотчёт. Проект отличный, станция супер! Пока едет посылка из Китая, разбираюсь с Nextion Editor и Platfomio. В программировании я не силен. Прошу обратить внимание, что проект в стадии разработки и может содержать ошибки.

Самодельная ИК станция. Программируем контроллер AVR при помощи Arduino

Благодаря одному замечательному человеку, который приобрел у меня программу для инфракрасной паяльной станции, ее получилось доработать и улучшить. Теперь программа имеет больше настроек, которые позволяют ее приспособить под любые станции. Добавлять настройки появилась необходимость ввиду того, что программа была заточена под керамические нагреватели, и совсем не однозначно повела себя с кварцевыми. Вдобавок ко всему программе чуточку не хватало функционала. После сборки и тестирования была написана краткая статья с описанием работы программы и кратким видео.

Notebook1 форум

Войти или зарегистрироваться. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. ИК паяльная станция на Arduino Mega Метки: ардуино ик паяльная станция.

Совместимость паяльников ERSA с их паяльными станциями

Электрика в квартире. Радиоэлектроника и схемы. Разнотематические схемы. Паяльная станция своими руками Portable Ключевые слова: Кв передатчики на транзисторах Генератор 4 mhz глушилка для счетчика Блок питания sparkman smw Как сделать мощный лабораторный блок питания Доработка паяльной станции JLT Появилась необходимость на выезды по ремонту электроники брать паяльник, ну как вы все понимаете работать обычным паяльником не удобно, он все время работает на максимуме и перегревается, все время пригорает жало из-за большой температуры, установить нужную температуру в нем не реально, паять детали боящиеся статики и большой температуры опасно, было решено сделать портативную паяльную станцию, по такому же принципу как по ссылке: Паяльная станция своими руками но менее тяжелую и более компактн. Ключевые слова: ДимЧик Проблемы с icl Bta 16 v Разборка утюга maxwell w Запуск мотора от принтера samsung на микросхеме fand3.

ИК паяльная станция на Arduino Mega 2560. Доработка скетча «ARS_v2_Lilium_JSN»

Паяльная станция от ldz

Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения Недавняя активность. Вход Регистрация. Что нового.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Часть 2. Ужосы переразряда. Делаем брутальный корпус для усилителя мощности.

Профиль Написать автору Все объявления продавца. Самодельная ик станция на процессоре ldz, не пид регулятор, низ 4 элемента по ватт, 2 отключаемых, верх ватт, 9 профилей пайки, программа для компа с графиками и настройками, 2 платиновых термодатчика низ верх, в придачу кучка необходимых трафаретов и чипов, пару плат на тренировку. Покажу и все расскажу, настрою и подключу к вашему компу Разместить объявление в Барахолке! Зимние шины.

Устройство и сборка своими руками инфракрасной паяльной станции

В настоящее время все электронные устройства содержат в конструкции сложную начинку из множества компонентов. Время от времени возникает необходимость в ремонте таких устройств.

Ремонт обычно заключается в замене неисправных деталей на новые. И если раньше возможно было просто обойтись для этого паяльником, то с появлением компонентов в корпусах BGA, даже использование термовоздушной пайки не всегда успешно.

Специалисты применяют ик паяльник или паяльную станцию, излучающую инфракрасные волны.

Описание процесса ИК-пайки

Проблема при работе с компонентами в корпусах BGA заключается в необходимости нагреть и расплавить сразу большое количество шариков припоя.

При нагревании их, некоторое количества тепла за счет теплопроводности материалов отдается на монтажную плату. Того тепла, которое дает паяльная станция, становится недостаточно.

Увеличение времени нагрева или повышение температуры не лучшим образом сказывается на микросхеме. Она может перегреться и выйти из строя.

Решение напрашивается само собой – нужно предварительно разогреть монтажную плату снизу, не воздействуя теплом на микросхему. Разогревать можно как потоком воздуха, так и спокойным инфракрасным излучением.

В результате, когда температура материала платы поднимется, уменьшится теплоотвод с ножек контактов и понадобится меньшая температура и меньшее время воздействия для того, чтобы расплавить шарики припоя.

При использовании инфракрасной пайки для нижнего прогрева используют специальные устройства – термостолы. В этом состоит принцип работы инфракрасной паяльной станции.

Инфракрасная пайка заключает в себе множество преимуществ перед термовоздушной. Если при термовоздушной пайке возможно контролировать только скорость истечения воздуха из сопла и температуру нагревательного элемента, и совершенно невозможно управлять оттоком воздуха, то при инфракрасной пайке контролю поддается температура припоя на протяжении всего цикла работ.

Применение инфракрасной паяльной станции позволяет более точное воздействие на определенную область платы, что затруднительно при пайке горячим воздухом.

А при ремонтных работах задача как раз и состоит в том, чтобы заменить один или несколько компонентов схемы, совершенно не воздействуя на другие.

Модель ИК-650 ПРО

Одной из наиболее распространенных инфракрасных паяльных станций профессионального уровня является ИК-650 ПРО. В России это устройство стало одним из первых, способных с успехом производить ремонт техники с BGA схемами.

Пайка производится настолько качественно, что возникло устойчивое мнение об абсолютной надежности устройств, платы которых монтировались при помощи этой инфракрасной паяльной станции.

Программное обеспечение позволяет очень точно выдерживать температурный профиль, что немаловажно для создания прочных, надежных контактов. Ведь для качественной пайки необходимо не просто создать температуру достаточную для плавления припоя, а нужно еще поднять ее плавно и затем плавно понизить, не допуская резкого охлаждения контакта.

Только тогда будет создана прочная кристаллическая решетка в капле припоя, соединяющей контакт микросхемы с монтажным пятачком.

Инфракрасная станция имеет модульную конструкцию и позволяет собрать множество возможных конфигураций для производства предварительных и вспомогательных работ:

возможно использование различного типа термостолов;
подключение электронного микроскопа;
автоматическое регулирование температуры нагрева и остывания;
существуют дополнительные модули для восстановления выводов BGA (это называется реболлингом).

В комплектацию паяльной станции входит также вакуумный пинцет, которым удобно устанавливать мелкие детали на плате.

Стоимость инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО в настоящее время более 150 000 рублей. Она является профессиональным оборудованием и, конечно же, для любительского использования практически недоступна.

Детали для самодельного прибора

Имеющиеся в продаже инфракрасные паяльные станции отечественного и зарубежного производства представлены в продаже очень широко, но цены на них начинаются от 20 000 рублей. И при минимальной цене, это будет инструмент не самого лучшего качества.

При необходимости производства работ с BGA-корпусами в условиях стесненности в средствах выходом может стать самодельная инфракрасная паяльная станция.

Собрать ее можно из деталей инфракрасных станций, имеющихся в продаже, а также из подручных материалов и старых отслуживших свой срок приборов.

Термостол для паяльной станции можно изготовить из светильника или нагревателя с галогеновыми лампами, которые будут нагревать плату до необходимой температуры. Верхний нагреватель и контроллер паяльной станции придется приобрести из запасных частей, покупая их новыми или бывшими в употреблении.

Штатив для верхнего нагревательного блока можно изготовить из опоры от старой настольной лампы.

Для термостола необходимо запастись галогеновыми лампами и отражателями-рефлекторами. Их помещают в корпус, который можно изготовить самостоятельно из алюминиевого профиля и листового металла.

Кроме ламп, в корпусе необходимо предусмотреть место для крепления термопары, которая будет «снабжать» информацией о температуре ламп модуль управления.

Температура должна выдерживаться точно, чтобы платы не растрескивались от избыточного тепла и резких перепадов температуры.

Сборка

Инфракрасную головку мощностью около 400-450 Вт, необходимо закрепить на штативе, используя крепеж, элементы которого легко приобрести в торговой сети, для контроля температуры верхнего нагревательного узла необходимо применить вторую термопару.

Она должна быть установлена вместе с нагревателем. Кабель можно проложить в гибком металлорукаве. Штатив паяльной станции необходимо крепить таким образом, чтобы ИК-головка могла свободно перемещаться над всей поверхностью.

На корпусе термостола необходимо предусмотреть кронштейны для фиксации платы. Она должна располагаться на несколько сантиметров выше галогеновых ламп. Для кронштейнов можно применить подходящие алюминиевые профили.

Контроллер для инфракрасной паяльной станции помещается в корпус, который можно изготовить самостоятельно из листового металла, лучше из оцинкованной стали.

При необходимости в корпус можно встроить такие же вентиляторы охлаждения, какие используются в корпусе компьютера.

После сборки самой конструкции предстоит отладка всей схемы инфракрасной паяльной станции. Это производится опытным путем, многократно запуская схему и производя замеры. Процесс нелегкий, но после настройки он даст свои результаты – паяльная станция будет работать правильно.

Бесконтактный паяльник

Если острой потребности в использовании инфракрасной паяльной станции нет, то для пайки может быть с успехом применен инфракрасный паяльник. Внешне он похож на обычный с той разницей, что вместо жала имеет нагревательный элемент.

Применение и устройство

Инфракрасный паяльник используется в условиях, когда контакт с выводами компонентов недопустим. Удобно им пользоваться и для пайки радиодеталей, так как часто у обычного паяльника на жале образуется нагар, и соединения получаются некачественными. Нагар приходится счищать, а на эти действия уходит порой довольно много времени.

В условиях домашней мастерской можно сделать простейший самодельный инфракрасный паяльник из прикуривателя автомобиля. Нагревательный элемент этого устройства отлично подойдет для изготовления инструмента.

Так как для нормальной работы прикуривателя нужен постоянный ток напряжением 12 Вольт, соответствующий бортовой электросети автомобиля, понадобится электропреобразователь, чтобы можно было использовать бытовую сеть переменного тока. Для этих целей можно с успехом применить блок питания для корпусов компьютеров.

Изготовление

Чтобы собрать инфракрасный паяльник, необходимо извлечь нагревательный элемент из корпуса прикуривателя. Далее к его контактам необходимо присоединить питающие провода. К центральному контакту, соответствующему «плюсу» автомобильной сети, можно подвести любой медный провод в изоляции.

К «рубашке» элемента, контактирующей в автомобиле с массой, необходимо подвести медный одножильный провод сечением не менее 2,5 кв. мм. К этому проводу уже можно припаять другой гибкий медный проводник.

Соединение необходимо изолировать на расстоянии примерно 2-3 см от нагревательного элемента, одев на соединение термоусадочную трубку. ПВХ изоляционную ленту использовать не стоит, так как она может расплавиться.

Для корпуса инфракрасного паяльного инструмента необходимо использовать любой стержень из тугоплавкого материала. Можно даже использовать неисправный паяльник, закрепив нагревательный элемент прикуривателя на жало.

Для этой цели используют стальные затягивающиеся хомуты. При этом необходимо следить, чтобы два питающих провода не соприкасались друг с другом неизолированными отрезками. Устройство соединяется с блоком питания гибким кабелем или электрошнуром достаточной длины.

Очевидно, что использование такого паяльника возможно только при пайке неответственных соединений, так как контролировать характеристики в процессе работ крайне затруднительно.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Ик станция своими руками от ldz