При какой температуре выпаивать микросхемы феном

APC АДАКТ

Пайка Феном

Нравится
Не нравится

xryst 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

kroluh 13 Mar 2010

Не догрел
Я то пайщик конечно не важный. Посему с моего деревянного опыта.
Пользую газовый паяльник. Точнее газовую горелку в виде толстого фламастера.
Огонек чутка помощнее и греем снизу. Сверху слегкась часовой отверточкой пробуем деталюху. Тут главное не переборщить ато улетит куда еще.

Пока от перегрева ничего не умерло.
Вообщем я так думаю температурно деталюхи вообщем сильно живучие. И припой расплавляеться раньше чем придет смерть к детали.

Нравится
Не нравится

sm34 13 Mar 2010

Я лично паяю при максимальной температуре(у меня 500) и если нет мелких деталюшек рядом то на мах. подаче воздуха.

Чем быстрей ты прогрееш припой тем метьше нагрееш камень

Быстрыми ,четкими движениями рогрнваеш ножки и снимаеш экстрактором(пинцетом)

Нравится
Не нравится

int2146655 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

kroluh 13 Mar 2010

Ну ето уже по вкусу и по месту смотреть надо.
Если сверху то по ногам жаром водиш. в идеале у тебя насадки к фену должны быть.

Да вообщем не бойся температурку повысить. Не так страшне черт как его малютка.

Возьми ченить старое, да хоть от компа каконить материнку и потренеруйся.
Главное чтоб руки не дрозжали (особенно та которой снимаеш или ставиш)

Нравится
Не нравится

ruslan23 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

Сергей мастер Свислочь 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

sm34 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

andreynt1 14 Mar 2010

Грею тоже 500 градусов но вот с потоком воздуха надо по акуратней лучше гдето по средине ставить регулятор! так как часто улетают маленькие резисторы и .

может кому то поможет мой опыт только недавно выработал как выпаивать ПЗУ на бошика и дугих блока

ставлю блок в маленькие тиски за сам пластмасовый разём беру фен температура 500 маленькую отверточку и поднимаю пзу по мере плавного и равномерного прогрева

сама изюмина в том что потом после снятия микросхемы опять нагреваю переходы под микросхему а потом резко дую прям ртом на прогретую область и то олово что в них сразу вылетает с 3-5 переходов за 4-6 подходов освобождаю и подготавливаю блок от остатков олова потом остаётся только припаять! пользуюсь ддорогим оловом с канифолью в нутри так оно само заливается!

Нравится
Не нравится

xryst 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

alex888el 14 Mar 2010

ну вот шас в даташитах на 93Схх прочитал что температура пайки 300 градусов на 10 сек, а если взять больше то можно перегреть его получается, и за 10 сек некак не прогрееш при 300

при пайке или распайке оптималиная температура 350 но нужно не забывать про интенсивность подачи воздуха я ставлю ближе к середине при условии если рядом не других компонентов а для припайки пользуюсь флюсом тт после пайки нжно деталь промыть калошей. у моего друга был курьез кагда на форде после смотки одометра на проце остался флюс и к вечеру дамп стал фрагментально рушится.

Нравится
Не нравится

vldp 14 Mar 2010

Я две недели тому назад купил паяльную станцию Lukey 702.
Температуру ставлю 300 гр. всё получается нормально.
Всё делаю как на этом видеоролике:

Вот ещё интересно:
Сообщение отредактировал vldp: 14 March 2010 — 20:35

Нравится
Не нравится

dimazon 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

metronom 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

alex888el 15 Mar 2010

Я две недели тому назад купил паяльную станцию Lukey 702.
Температуру ставлю 300 гр. всё получается нормально.
Всё делаю как на этом видеоролике:
http://www.youtube.c. h?v=Z-6vPyG8MGA
Вот ещё интересно: http://www.youtube.c. jKEmKUatJ4&NR=1

Я пользовался лакеем702 есть недостаток в паяльнике нет контроля температуры прходилось постоянно регулировать в лакее852+ другой уровень хорошая машина.

Нравится
Не нравится

xryst 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

lencha 15 Mar 2010

Вот купил себе Lukey 852D+, и сразу решил затестить, выставил на фене 250 и была одна завалявшаяся плата, решил на ней экспериментировать в образовательных целях, но вот трабл выскочил не одна микруха не отлипла от платы, я даже пинцетом ее покрошил малеха за края, грел гдето мин 3 и нефига! Народ кто пользуется феном расскажите как им паять, какую температуру ставить, нужно фен держать строго перпендикулярно или же выполнять какието движения при выпаивании, планирую для начала EEPROMки выпаивать, после тренеровки на других платах! Может поделитесь своим опытом в этой области, для начинающего осваивать фен! ))) Буду всем благодарен!

Паяю станцией LUKEY 825D+полгода, очень доволен.Паяльник станции использую редко-все работы с микросхемами выполняю феном с различными насадками.Выставляю температуру фена 330-350 градусов и более.Необходимо учитывать размер ,количество выводов и рекомендации datesheet микросхемы по температуре.Феном удобно работать с термоусадочными трубками.

Нравится
Не нравится

vldp 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

vldp 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

segangk 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

vldp 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

Demon 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

popos 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

karats 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

waleko 16 Mar 2010

Нравится
Не нравится

int2146655 16 Mar 2010

эта дрожащая ручка фена, этож ужас блин. Вот по этому и взял 852+.

Ну незнаю, у меня на 702 ручка не дрожит. Одно время они у меня обе были (702 и 852D+), мне 702 понравилась больше меньше место занимает и безшумная.

Как правильно паять паяльной станцией

Паяльная станция – незаменимый инструмент для электронщика. Обычно в комплектации станции есть как паяльник, так и фен. Если научиться ими пользоваться, то практически любая пайка будет казаться увлекательной и не очень сложной.

Особенность станций – регулировка температуры. Нужно сразу запомнить важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как выпаять микросхему

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

При какой температуре выпаивать микросхемы феном

Станция AOYUE 968

У моего знакомого такаяже он паяет 300-340 у ней в реальности повыше температура чем у Lukey. А вообще эксперемент на трупах это правельно сказано.

Подскажите оптимальную температуру при снятии деталей с платы телефона феном и сколько по времени нужно при этой температуре греть?

Температуру выставить в районе 350-400 С.Желательно при этом использовать нижний подогрев платы.Греть нужно до полного плавления припоя.Микросхема при этом должна смещаться легко не прилагая усилий.

В китайских паяльных станций, температура скачет (зависит), как правило, не от модели, а от партии нагревательного элементы.

Правильно. Каждый паяльник, особенно китайский, необходимо вначале откалибровать. Ставите на 200 градусов), берете лабораторный жидкостный(!) термометр и проверяете. Такой термометр со шкалой от -50 до +400 найти трудно, легче — до 200.
Российские жидкостные термометры точны, на то есть ГОСТ.
После замера маркером ставите новые точки.

простите за глупый вопрос, но на какой температуре паять джойстик на сониэриксон ? у него там есть пластик, не хотелось бы чтобы он поплавился .. .

Я снимаю феном и выкидываю, потом ставлю новый, зачем заморачиваться он стоит копейки. А сажу его паяльником!:icq03:

Да оплёткой оторвать пятак нараз.Паяльник+жир и постепено снимается.Температура минимальная.
Разумеется, если тянуть когда припой не расплавлен. И если пользоваться жиром. Вроде бы нормальный флюс недорого стоит в наше время.

Напоминаю как правильно пользоваться впитывающей припой плетеной лентой (оплеткой): тянуть за нее категорически нельзя, пока припой полностью не расплавился! Если не уверены в своем пальнике и руках, установите еще фен на штативе так, что бы место снятия припоя было постоянно разогрето. От использования обычного паяльника (желательно с широким жалом), тем не менее, это не избавляет.
При правильном же (аккуратном) снятии м/сх. BGA потребности использовать оплетку не возникает.

При достаточной сноровке пятаки отрываться не будут. Хитрость тут одна: нужен нормальный прогрев. И без дополнительного подогрева.

На счет сноровки- согласен.Она нужна во всем + аккуратность. А вот насчет нормального прогрева без подогрева, так это практически масло маслянное. Я не спорю о том что можно обойтись в определенных случаях без дополнительного подогрева, НО необходим равномерный прогрев, как минимум для увеличения срока службы ПП любого устройства подобного моб.телу. Неравномерный прогрев на мой взгляд — путь к медленной смерти при применяемых технологиях, хотя я и не готов сказать что я знаток тех.условий на ПП для моб.телов, но абсолютно представляю технологию изготовления таковых, а тем более являюсь их разработчиком:icq01:. А потом задаемся вопросом- А откуда беруться микротрещины. Так вот одна из мною предполагаемых- это неравномерность прогрева возможно в процессе эксплуатации, понятно что изгибы вносят свою корректировку, а если еще добавить недопроектирование, сервис- то. ну в общем может быть все:icq20: Повторяю- пост направлен не на спор, а только на обнародование моего личного мнения.

Насколько я понимаю в названии темы температура, которая измеряется в градусах.А где эти градусы?Вместо них рассуждения без цыфер.
.

Действительно, согласен! Сам пользуюсь станцией Lukey 852D+. При пайке контролирую температуру инфракрасным термометром- точность 2 град. + зависимость от расстояния до измеряемой поверхности (при отдалении термометр показывает среднюю температуру всей площади, попавшей в угол обзора термометра), станция показывает в попугаях температуру:icq10:, а именно 250, но в реалии не понятно на каком расстоянии от сопла.Плату прогреваю до 150-160 градусов а затем локально (феном) повышаю температуру до 220-230 градусов (опять же контролирую инфракрасным термометром, а говорю 220-230, потому что у него предел 220 град.- а далее интуитивно. ), стабилизирую на этом уровне температуру и через 5-10 секунд снимаю корпус. Это без компаунда. Безсвинцовые поддавались при тех же условиях.
PS. Наблюдал, что уже при температуре в 200 град. свинцовый припой уже плавится.

. А где эти градусы?Вместо них рассуждения без цыфер.
Хотите цифр? Вот Вам: на SP 852D+ постоянная рабочая t — 333С, на такой же, но производства Aoyue — хватает 300-310С.
Истину каждый ищет для себя сам.
Единственное, что следует отметить: спешка в этом деле не нужна, лучше понизить немного температуру и продлить процесс пайки на 30 секунд, чем подарить клиенту новую микруху. Как бы не хотелось ускорить процесс задиранием температуры.

Неравномерный прогрев на мой взгляд — путь к медленной смерти при применяемых технологиях. А откуда беруться микротрещины. Никаких микротрещин. Если речь о микросхемах, то пробовал рассматривать в микроскоп микрухи, прошедшие 20 и более «пересадок» — все нормально. А вот платы — более нежные в этом отношении из-за их большой площади. Хотя на практике и это не заметно.

Отпаивать джойстик или припаивать ? Приваивать его надо паяльником,а отпаивать феном(я грею на 300-350 градусов, паялка лаки 702,а как снимать джостик не опаляя пластик есть статьи,фен при этом не требуется.)

У меня Lukey 702
дабавляю флюс снимаю джойстик (феном) за 5 сек. 450 С и максимум воздух, на шлейфах 250 С, Микросхемы 360-370 С

Правила работы паяльным феном

Инструментальная электроника развивается одновременно с электроникой общей, что выливается в непрерывное совершенствование применяемых во время ремонта инструментов.

Одним из таких инструментов стал паяльный фен. Многие современные бытовые приборы, такие как телевизоры, планшеты, ноутбуки, можно отремонтировать только с его помощью.

Что необходимо для работы

Паяльный фен, который еще называют термовоздушной паяльной станцией, представляет собой многокомпонентный инструмент с большим числом функций, для ремонта современных устройств. Он позволяет выполнять пайку компонентов СМД, конденсаторов, светодиодов и других деталей. То же касается и чипов BGA-типа, делающих монтаж более плотным. Сегодня почти каждая электронная начинка в современных устройствах изготовлена таким образом.

Чтобы паять смд-компоненты, необходимы такие материалы и приборы:

собственно, сам фен;
насадки к нему;
флюс с паяльной пастой;
оплетка из меди;
какое-нибудь приспособление для поддевания деталей (пинцет, например);
средне-мягкая щеточка;
линза;
паяльник с более тонким жалом по сравнению со стандартным;
трафарет для «перекатки».

Грамотно работать паяльным феном – значит соблюдать осторожность, иметь ангельское терпение, и быть предельно аккуратным.

Последовательность действий на примере смд-компонента

Допустим, на рабочей печатной поверхности ремонтируемого электронного блока находится сгоревшая смд-шка, нуждающаяся в демонтаже. Чтобы ее удалить и поставить новую, нужно выбрать для фена компактную насадку и подготовить флюс.

Температурный режим на паяльном фене устанавливают в пределах 345-350 градусов при помощи регулятора. Потом наносят флюс на подлежащую замене деталь, и приступают к медленному «прогреву».

Напор воздуха в процессе не должен быть чересчур сильным, в противном случае есть риск сдуть рядом стоящие элементы. Виновника поломки продолжают греть до начала плавления припоя, что сразу будет заметно.

На прогрев может уйти минуты три, и это нормально, спешка не нужна. При продолжительном «упорстве» припоя нужно добавить градусов 5.

После разжижения припоя осторожно демонтируют смд деталь. В процессе важно не ушатать компонентов-соседей, так как они наверняка потеряли устойчивость из-за расплавления удерживающего их припоя.

По завершению операции медной оплеткой нужно выполнить зачистку «пятачков» (контактных площадок), потом обеспечить мелкие бугорки на тех же местах паяльной пастой или припоем.

Исправный smd укладывают на старое место при минимальном количестве флюса. Греют деталь паяльным феном до кондиции, когда припой ярко заблестит, растекаясь по каждому из контактов.

Особенности работы с микросхемами BGA

При пайке микросхем типа BGA выбирается тот же температурный диапазон от 345 до 350 градусов с обеспечением умеренного воздушного напора для предотвращения сдувания «соседей». В процессе работы паяльный фен должен удерживаться под углом 90 градусов по отношению к плате. Во избежание выхода из строя чипа не стоит его прогревать только по центру, лучше обходить монтажный элемент по периметру.

После истечения 1-3 минуты можно сделать попытку слегка приподнять чип над платой при помощи пинцета. Если чип не поддается, значит припой все еще твердый. Чтобы избежать повреждения токопроводящих дорожек платы, нужно регулятором на фене «накинуть сверху» градусов 5 температуры и продолжить греть.

Подогрев снизу

Данный прием не только полезен в работе с паяльным феном, но и повышает удобство пайки.

Плату закрепляют зажимом, устанавливают 200-градусную температуру и прогревают в течение пяти минут, после чего начинают работать, как обычно.

При помощи термоскотча можно экранировать рядом стоящие элементы.

После снятия чипа вышеупомянутой оплеткой очищают контакты. Аналогичным образом поступают и с платой.

Все процедуры надо проводить аккуратно, чтобы не допустить повреждений схемы. Если под рукой нет оплетки из меди, удалить припой можно при помощи паяльника с утонченным жалом.

Процедура реболлинга

Для проведения реболлинга чип помещают в трафарет, и закрепляют специализированной изолентой. С тыльной стороны пальцем или шпателем наносят паяльную пасту, затем настраивают фен на температурный режим около 300 градусов и начинают прогревать. После появления характерного блеска от расплавленной паяльной пасты дают припою полностью остыть.

Для освобождения трафарета от чипа убирают изоленту и прогревают трафарет примерно до 150 градусов, в конце процедуры деталь должна освободиться. Бывает, что сходу невозможно достать деталь из китайского трафарета, поэтому может возникнуть необходимость аккуратно ее зацепить.

Во время обратной пайки микросхемы оценивают риски, выкладывают чип необходимое количество раз для точного совпадения пяток и шаров. Потом выставляют на паяльном фене температуру от 330 до 350 градусов и греют до тех пор, пока расплавленный припой не даст возможность чипу самому встать на место.

APC АДАКТ

Пайка Феном

Нравится
Не нравится

xryst 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

kroluh 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

sm34 13 Mar 2010

Чем быстрей ты прогрееш припой тем метьше нагрееш камень

Быстрыми ,четкими движениями рогрнваеш ножки и снимаеш экстрактором(пинцетом)

Нравится
Не нравится

int2146655 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

kroluh 13 Mar 2010

Да вообщем не бойся температурку повысить. Не так страшне черт как его малютка.

Нравится
Не нравится

ruslan23 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

Сергей мастер Свислочь 13 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

sm34 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

andreynt1 14 Mar 2010

может кому то поможет мой опыт только недавно выработал как выпаивать ПЗУ на бошика и дугих блока

Нравится
Не нравится

xryst 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

alex888el 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

vldp 14 Mar 2010

Нравится
Не нравится

dimazon 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

metronom 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

alex888el 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

lencha 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

vldp 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

xryst 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

vldp 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

segangk 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

vldp 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

Demon 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

popos 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

karats 15 Mar 2010

Нравится
Не нравится

waleko 16 Mar 2010

Нравится
Не нравится

int2146655 16 Mar 2010

эта дрожащая ручка фена, этож ужас блин. Вот по этому и взял 852+.

При какой температуре выпаивать микросхемы феном

Конечно, речь не о DIP и даже не о SO. С этими довольно легко. А вот как, например, выпаять микросхему с лапами со всех 4 сторон?

Просто иногда на макетках остаются живые меги, АЦП и прочее полезное добро, выкидывать жалко
Выпаять бы и дальше применять для тестов.

Паяю обычным китаёзим трубчатым припоем, называется ASATI (не ASAHI. ), Sn60/Pb40, Flux Code: CF-10. Плюс чуток Розе от полуды примешивается

Во! Мысля, пусть и зверская.

Макетки обычно односторонние, то есть погреть зажигалкой вторую сторону птаты, тестолит прогреется и микра отвалится. При это перегреться не должна — теплопроводность лапок не большая у пластиковых корпусов.

я, для отпайки всякой много-выводной хрени, начиная мелкими SMD чипами и заканчивая сокетами и чипсетами мат. плат, использую такой метод: берём галогенный прожектор на 300Вт и более. Включаем «лицо вверх», и кладём на его стекло плату, компонентами вверх. Периодически шевелим деталюшечки, и, когда припой расплавится, либо поднимаем пинцетом, либо аккуратно шмякаем плату об стол (чуть не сказал АП СТЕНУ) деталями вниз

никакого дыма и копоти..

vadim_-
Горячий воздух (из фена) и чипы в идеальном состоянии и плата «нулёвая».

Только, чтобы совсем хорошо, насадки нужны.

Строительным феном те только выпаивается но и запаивается легко:
http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fan/fan.html

Сейчас правда появились китайские паяльные станции, воздух + обычный паяльноиу по цене порядка $80.
А также строительные фены BOSH с цифровым индикатором температуры и скорости.

насадки позволяют нагреть, в основном, только выводы.

Выше был вопрос — как выпаять, не повредив мсх.
Если просто «сдуть», т.е. отпаять, сохранив дорожки на плате, — тут ни контроль температуры не нужен, ни насадки — нагрел и отковырнул ( т.к. часто бывает ещё корпус мсх приклеен к плате)

Добавление от 02.03.2007 10:50:

misyachniy
Строительным феном те только выпаивается но и запаивается легко

И всё же паяльная станция, даже китайская, лучше всякого супер-пупер боша строительного. Имхо

vadim_-
Она-ж припаяна почти по всей плоскости у силовых чипов.

см выше вопрос темы.

Если корпус отпаять — надо греть корпус, но не феном «стоительным с двумя режимами работы«, а феном паяльной станции, установив нужную, и не выше!, температуру воздуха.

vadim_-
не пойму . то-ли с глазами что-то не то , то-ли во временную яму попал. Какой паяльник в наше время ?, забыть надо уже про этот классический инструмент.

Чё мы спорим?
Мы, по-моему, едины.

Добавление от 02.03.2007 11:01:

видел как-то телерепортаж, как китайцы паяют:
паяльник типа советского на 65 Вт, припоя побольше, капля здоровенная,флюс, и так по выводам каплей шасть! — и пайка готова

Добавление от 02.03.2007 11:02:

так что тоже вариант.

Alexander3
Типа вложенные квадраты, выводы греют, сам корпус нет

вот-вот, и я про них.

Добавление от 02.03.2007 12:00:

Alexander3
Ресурс наработки снижается непрогнозируемо.
не забывайте писАть : «имхо».

JE
Заливаем припоем все стороны, конкретно заливаем. Чуть-чуть подпружиниваем чем-нибудь (пинцетом) одну сторону и начинаем поочередно нагревать наши заливки.
Не. Я так всегда выпаивал, но это не то.
То лапа оторвётся, то перегреешь, то ещё что нить. Доверия потом к такому чипу нет.
Сейчас листал теплосопротивление чипа в пластике, получается, что плату можно греть в 2 раза выше температуры хранения чипа смело, а то и выше.

An_private
Если нет фена, то над газовой плитой легко.
Ну да, для макеток, где плата пофиг, это хорошо. Впрочем, как и любые способы прогрева снизу

vasyaa
Если макетки с односторонним монтажом то экраном от ВЧ кабелей.
А вот это не всегда прокатыват. Особенно с мелковыводными корпусами — если полуда хорошая, оплёткой можно только убрать излишки припоя, но чип будет держаться.

Liv
под ряд выводов продеваю обмоточную проволочку в лаковой изоляции диаметром примерно 0.2 мм.

Очень хорошая идея в ряде случаев. Особенно, когда надо выпаять нечто с планарными контактами, типа GPS модулей и т.п.

Alexander3
Стоила эта хрень килобакса полтора, но это давно
такие штуки делает aoyue — брендовый китай
все остальные названия — подделки
2 года назад такая с феном и паяльником с отсосом дыма стоила 145 евров
щас 90

для двухслойных плат пользуюсь ей
вполне хватает фена
отпаивал всякие корпуса
в том числе с подогнутыми выводами

для комповых мамок строительный фен на первой скорости дает 300 градусов
выпаивал даже процесорный сокет

Dikoy
Вариант 1. Совсем бюджетный, но долгий и если не жалко плату.
Берёшь паяло на 80 Вт и более, кладёшь на стол, предварительно выгнув подставочку из проволоки ( под жало ). Плату кладёшь сверху, на паяло, т.е. греешь низ, а микросхема сверху. ОБИЛЬНО ПОЛИВАЕШЬ ФЛЮСОМ ноги мелкосхемы. Берёшь зубочистку, деревянную, 1 шт. ( можно, наверное, заменить спичкой ). Периодически тыкаешь ею в припой на ногах. Когда припой расплавится, поддеваешь угол мелкосхемы этой же зубочисткой.

Вариант 2. Вполне нормальный. Строительный фен + ОБИЛЬНО ФЛЮСОМ + зубочистка.
Насчёт перегрева. А один хрен, без трафарета ты локального нагрева ( только на ножках, не «задев» сам камень ) не обеспечишь. С другой стороны, один хрен, греть надо, пока припой не расплавится. Тут главное не зевать. Если припой расплавился, так и сдёргивать тут же. Флюс очень помогает, без него дольше/неравномернее припой плавится.

Флюс — ЛТИ120 или канифоль в спирте.
Фен — любой строительный, даже китайский.
Разницы в скоростях особой нет, но лучше двухскоростной и пользовать его на самой низкой скорости. Что б резисторы/конденсаторы не сдувало. А температуру будешь регулировать просто поднося фен ближе/дальше.

Я так не только SOG, SOJ, QFP запаивал/выпаивал, но и безвыводные, типа QFN/MLF.

Заодно будешь термоусадку культурно окучивать, а не зажигалкой с копотью. Так что имхо фен, это must have.

Добавление от 03.03.2007 09:27:

Кстати, имхо зубочистка это тоже must have. Ею удобно орудовать там, где пинцет бессилен. Она не магнитится, меньше липнет, её не жалко. Например когда паяешь, какой-нить R 0805 удобно прижимать зубочисткой.

Читать еще: Схема компаратора на lm358