Чертежи токарного станка по дереву своими руками

Токарный станок по дереву своими руками

Качественная обработка деревянных заготовок – довольно сложная работа, которая выполняется на специальном оборудовании. Но, зачастую, домашние мастера не могут позволить себе тратить много денег на дорогостоящий прибор, который нужен для разовой работы. Да и профессиональные рабочие предпочитают собрать такую машину самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как сделать самодельный токарный станок для обработки дерева быстро и без особых хлопот.

Собственноручно сделанное устройство не будет уступать по качеству фирменной машине для токарной обработки дерева, ведь каждую деталь можно подобрать самостоятельно. Кроме того, используя подручные материалы при изготовлении токарного станка по дереву своими руками, вы значительно сэкономите свой бюджет.

Устройство токарного станка по дереву

Чтобы определить фронт предстоящих работ, необходимо ознакомиться с устройством токарного станка по дереву.

Стандартный инструмент имеет такие составные части:

Основание, или станина – это опорная конструкция, которая обеспечивает устойчивое расположение всех деталей механизма. Упор для токарного станка по дереву в домашних условиях изготавливается из ровной доски или широкого швеллера.

Передняя и задняя бабки позволяют надежно закрепить обрабатываемый элемент. В отличие от передней, задняя является подвижной.

Суппорт отвечает за перемещение режущего инструмента вдоль основной оси. Если сделать суппорт для токарного станка по дереву не представляется возможным, его роль выполнит подручник.

Устройство токарного станка по дереву

Для того чтобы собственноручно изготовленное устройство хорошо работало, необходимо предварительно начертить план. Схема необходима для каждой детали конструкции, чтобы наглядно представить себе не только расположение частей относительно друг друга, но также исключить ошибки в проектировании составных элементов.

Возможности станка

Деревообрабатывающие машины для работы с массивом являются универсальными, так как позволяют выполнить большое количество операций. Изготовив токарный станок по дереву, вы сможете осуществить полный спектр работ по механической обработке древесины:

• сверление;
• создание пазов;
• фигурная обточка;
• обработка торцов.

Домашний мастер при грамотной сборке мини токарного устройства для работы по дереву сможет изготавливать не только функциональные предметы мебели (ножки для столов, стойки, элементы для лестничных перил), но также декоративные элементы. Даже с помощью простой машины можно сделать красивую посуду, подарочные шкатулки и детские игрушки. А сделав фрезерный станок по дереву своими руками, вы сможете изготовить и более сложные фигурные изделия из дерева.

Обработка дерева на токарном станке

Материал и комплектующие

Все основные рабочие части токарного механизма должны быть выполнены из надежных материалов. В качестве привода может использоваться основной вращающий элемент двигателя от стиральной машинки. Некоторые мастера применяют двигатели от машинок для заточки ножей, но найти рабочий мотор от стиральной машины гораздо проще. Для приведения механизма в действие потребуется также комплект приводных ремней.

Для задней бабки необходимо найти или изготовить самостоятельно винт с возможностью его фиксации по горизонтали. Одним из элементов детали переднего фиксатора деревянной заготовки может стать вращательный патрон (голова) от старого перфоратора или дрели.

Во избежание подвижности конструкции во время работы, основание изготавливается из толстого металлического профиля.

Изготовить деревообрабатывающий токарный станок своими руками невозможно без использования инструментов. Для выполнения всех работ вам понадобятся:

• сверлильный аппарат;
• напильники и наждачная бумага;
• УШМ (болгарка) и набор дисков для резки металла;
• сварочный аппарат.

Также следует подготовить шурупы, болты и гайки для крепежа элементов.

Основание, рама и шпиндельная коробка

Перед тем, как начать изготовление токарного станка по дереву своими собственными руками, нужно определиться, какой тип оборудования необходим – переносной или стационарный. Переносной может быть использован в любом удобном месте и при необходимости транспортироваться. Стационарный токарный механизм имеет высокие ножки и может переноситься только внутри помещения.

Именно на станину будут крепиться привод, передняя и задняя бабки, а также подручник, поэтому к ее устройству следует отнестись внимательно.

Надежная станина изготавливается из швеллера длиной 125 см. В одном конце основания устанавливается двигатель. Закрепить его можно с помощью стальной пластины, приваренной к самому мотору и к швеллеру.

Если планируется сделать систему валов для равномерного распределения нагрузки на мотор, устанавливать двигатель следует перпендикулярно основанию. Для этого потребуется приварить дополнительную площадку к основанию из куска швеллера нужной ширины.

Далее в станине делается несколько отверстий для крепления подручника и задней бабки. Рекомендуется сделать отверстия через каждые 10 см до самого конца основания – это даст возможность более точной регулировки механизма. Чтобы фиксация всех подвижных элементов токарного станка проходила быстро, в отверстиях нарезается резьба. Если в арсенале нет метчика, с обратной стороны станины привариваются подходящие по размеру гайки.

Самый простой вариант изготовления шпиндельной коробки – непосредственное закрепление шпинделя на вращающем элементе мотора. Такой вариант подойдет для обточки небольших заготовок из податливого материала. Более сложная конструкция шпинделя настольного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками, называется передней бабкой.

Передняя и задняя бабки

Передний фиксатор заготовки является сложной составной конструкцией, которая позволяет двигателю не испытывать перегрузок при обработке дерева. Перед изготовлением этой детали рекомендуется построить чертежи вращающего механизма.

В качестве передней бабки может выступать сверлящая часть старой ненужной дрели. Ее основание (штырь) закрепляется с помощью сварки в центре вращающегося вала. От мотора к валу прокладывается приводной ремень. Из листа металла шириной 15-20 см изготавливается кожух, который защитит от случайного соскакивания ремня.

Основная сложность – точно рассчитать центр крутящегося вала. Самый простой способ – перенести заготовку на клетчатый лист бумаги, обвести, а затем найти точку пересечения диаметров круга.

Более простое устройство передней бабки – изготовление планшайбы, которая будет одеваться непосредственно на винт мотора и фиксировать. Для этого необходимо выпилить из плотного материала (древесины, фанеры или железного листа) круг, диаметром 15-20 см, и просверлить в нем 5 отверстий – центральное и 4 на пересечении двух диагоналей. К четырем отверстиям крепятся уголки, на противоположной стороне которых закрепляются удерживающие винты. Регулируя винты можно зажать заготовку любого диаметра.

Изготовить заднюю бабку токарного механизма для обработки дерева гораздо проще. Для этого потребуется широкий винт с конусообразным окончанием. Такой элемент можно сделать самостоятельно, заточив обычный широкий винт с одного конца с помощью шлифовальной машины. Шип крепится на стойку с помощью стопорных гаек – с передней и задней части опоры.

Более надежной конструкцией станет сваренная из двух пластин и трубы опора под винт. С двух сторон в трубу привариваются гайки, подходящие под размер шипа. Для быстрой фиксации на противоположный конец винта приваривается небольшая ручка.

Если передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, то задний фиксатор должен иметь возможность двигаться вдоль основания, подстраиваясь под размер деревянной заготовки. Следовательно, стойка задней бабки должна иметь отверстие под фиксирующий винт.

Подручник

Данный элемент конструкции необходим для фиксации резцов по дереву. Так как подручник имеет непосредственный контакт с руками рабочего, огрехи в его изготовлении могут привести к серьезной травме.

Надежная самоделка изготавливается из прочного уголка шириной 5 см. Длина подручника рассчитывается по формуле 1/4 от длины основания.

Для изготовления понадобятся также 2 уголка меньшего размера, две трубки разного диаметра, небольшая стальная пластина и винт. Два уголка свариваются вместе так, чтобы посередине осталось 3-4 см расстояния. С одного края приваривается трубка большего диаметра с отверстием под прижимной винт, в которую будет вставляться подручник. На торцы уголков устанавливается пластина с отверстием под винт. Это – крепежный элемент к основанию станка.

Сам подручник (уголок) сваривается с трубой меньшего диаметра. Готовая деталь вставляется в держатель и фиксируется болтами.

Изготовить токарный станок по дереву просто — нужно лишь немного времени и терпения!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как своими руками сделать токарный станок по дереву

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Токарный станок по дереву своими руками: описание, чертеж, видео

Токарный станок открывает большие возможности перед мастером, и, прежде всего, это создание различных заготовок округлых форм, созданных при вращении самой заготовки вокруг некоторой оси вращения. В настоящей статье мы опишем один из вариантов токарного станка, выполненного на базе обычной дрели.

Введение

На токарном станке по дереву можно изготовить различные заготовки и готовые изделия – это и различные палочки, цилиндры, тарелки, бочонки и пр., которые могут быть использованы в строительстве, ремонте, при изготовлении различных декоративных изделий, моделировании и пр. Покупка большого токарного станка – дело хлопотное и дорогостоящее. Ниже представлен вариант самостоятельного изготовления такого станка из подручных материалов. Весь процесс создания разбит на операции и по каждой из них приведены комментарии фото, а в конце есть полное видео всего процесса. Изготовление самодельного токарного станка по видео существенно упростит понимание идеи и технологических решений. В конце статьи приведены чертежи токарного станка сделанного своими руками.

Оригинальная идея

Оригинальность идеи заключается в том, что наш самодельный токарный станок будет делаться на базе ранее описанного сверлильного станка (см. статью « Самодельный сверлильный станок из дрели (шуруповерта). Описание, чертежи, видео. »), а также на базе того же сверлильного можно создать еще два других станка, которые описаны в статьях:

В них также подробно расписаны все технологические операции создании, есть фото и видео. Таким образом, получается, что все четыре станка имеют одну общую базу – это довольно удобно, универсально и унифицировано.

В случае необходимости, имея под рукой все комплектующие, можно по мере надобности собирать или разобрать нужный в данный момент станок.

Подготовка к работе

К работе нужно подготовиться, чтобы не получилось, что дойдя до половины всех работ, выяснится, что что-то забыто, упущено или отсутствует. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с материалом данной статьи и проверить наличие всех необходимых материалов, инструментов и технологических оснасток. Для этого при описании процесса изготовления все детально расписано и разобрано по операциям.

Инструмент

Для изготовления токарного станка по дереву из дрели потребуется следующий инструмент:

1. Распиловочный станок или циркулярная пила.
2. Электролобзик.
3. Болгарка (если по правильному, то углошлифовальная машинка (УШМ).
4. Шуруповерт или дрель.
5. Шлифовальный станок.
6. Ручной инструмент: струбцины, отвертка, молоток, угольник, разметочный карандаш и пр.

Материал и комплектующие

Для изготовления станка по дереву своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:

1. Фанера 15 мм.
2. Сосновый массив;
3. Крыльчатая гайка;
4. Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного токарного станка на базе дрели состоит из деталей:

1. Основание:
   • Рама;
   • Шпиндельная коробка;
2. Передняя бабка и задняя бабка;
3. Подручник с кареткой;
4. Дрель.

Изготовление токарного станка

Для описания всего процесса создания токарного станка по дереву своими руками, мы выделим несколько этапов и сгруппируем работы по конструктивным элементам. В настоящем описании будут фото и видеоматериалы.

Основание (рама и шпиндельная коробка)

Как уже было сказано выше, то часть конструктива использовано от ранее описанного сверлильного станка. Поэтому в данном материале мы не будем этого делать заново, и просто предлагаем открыть статью « Самодельный сверлильный станок из дрели (шуруповерта). Описание, чертежи, видео. » – там все подробно описано.

Таким образом, считаем, что рама и шпиндельная коробка готовы и имеют следующий вид.

Передняя и задняя бабки

Обе бабки являются силовыми элементами, поэтому им потребуется большая прочность. Чтобы ее обеспечить, необходимо склеить даже не два, а три слоя фанеры для одной заготовки. Габаритные размеры обеих бабок составляет 120 х 160 мм.

Далее нужно придать требуемую форму заготовкам, чтобы получились полноценные детали. Чертежи всех деталей собраны в разделе «Заключение / Чертежи заготовок». Это можно сделать либо на циркулярной пиле, либо на любом другом распиловочном станке. В итоге получаются вот такие детали.

Теперь нужно к ним собрать направляющие размером 100 х 40 х 30 мм, а именно приклеить и усилить соединение саморезами. Лучше всего разметку и выравнивание сделать «по месту», то есть берем два бруска указанных размеров, устанавливаем в среднюю часть рамы, наносим клей и устанавливаем на них бабки, выравниваем и фиксируем струбцинами.

После высыхания клея фиксируем место соединения дополнительно тремя саморезами.

Теперь нужно установить бабки и зафиксировать. Для этого нужно просверлить в направляющих отверстия под винт, установить их в проектное положение, вставить снизу винт, установить прижимающую планку и затянуть винт сверху гайкой. Гайка может быть крыльчатой с небольшой рукояткой.

Далее сверлим по месту отверстия в обоих деталях, но в одной бабке сверлим отверстие под центр (простое сквозное отверстие), а в другой бабке кроме простого сквозного отверстия, делаем перьевым сверлом (можно использовать сверло Форстнера) посадочные места (не сквозные. ) для двух подшипников с обеих сторон заготовки.

После чего запрессовываем подшипники в посадочные места.

Теперь необходимо сделать центр и шпиндель. Для изготовления обеих деталей будем использовать резьбовую шпильку M8 или M10. Для изготовления как центра, так и шпинделя, шпильку нужно заточить.

Для изготовления шпинделя нужно взять удлиняющую гайку и сточить болгаркой окончание так, чтобы получились цепляющие зубцы.

Затем собираем шпиндель – накручиваем контргайку, затем удлиняющую гайку, которой мы придали специальный вид коронки и контрим их так, чтобы края зубцов удлиняющей гайки были на одном уровне с острием заточенной шпильки (вала шпинделя). Потом устанавливаем шпильку в подшипники и одним концом в патрон дрели.

Для исключения произвольного выхода шпильки из посадочного места нужно установить две законтренные гайки на участке от патрона до первого подшипника. Причем эти гайки должны быть вплотную к подшипнику.

Теперь приступаем к изготовлению центра для задней бабки. Как было сказано выше, ее конец мы заострили. Для ее подачи (вращения) можно сделать небольшой круг из фанеры, например с помощью корончатого сверла (коронки) и запрессовать крыльчатую гайку.

В нее вкручиваем шпильку и контрим гайкой.

Далее такую же крыльчатую гайки запрессовываем на задней бабке и устанавливаем центр в бабку.

Устанавливаем бабку в проектное положение на раму.

Подручник

Подручник служит для опоры режущего инструмента (резцов). Важна его прочность, а также простота и гибкость в изменении положения для большего удобства в работе.

Подручник состоит из четырех основных деталей:

• Ложе;
• Каретка;
• Брус с прорезью;
• Прижимная планка с болтом.

Изготовление деталей

Для изготовления ложе нужно взять заготовку из фанеры размерами 160 х 100 мм и выпилить на лобзиковом станке необходимую форму.

Каретка делается из цельного бруска размерами 70 х 40 х 40 мм. В центре по продольной оси сверлится отверстие под крепежный винт, который позволит в дальнейшем поворачивать ложе.

Брус с прорезью изготавливается из бруска размерами 230 х 40 х 30 мм. Прорезь необходимо сделать на лобзиковом станке длиной 105 мм.

Прижимная планка с болтом используется от сверлильного станка – она там фиксировала сверлильный стол, поэтому описывать ее не будем.

Сборка

Каретка и ложе должны быть соединены очень прочно между собой, поэтому используем несколько саморезов и клей.

Соединение их с брусом с прорезью делается подвижным на винте для обеспечения возможности поворота ложе относительно вертикальной оси.

Таким образом, получаем подручник в сборе.

После его установки, наш самодельный токарный станок готов.

… и можно приступать к работе на станке.

Заключение

Мы своими руками сделали сверлильный станок из дрели, приложили фото всех технологических операций! Если следовать всем инструкциям, описанным выше, то получиться незаменимый инструмент, который по праву займет свое достойное место в Вашей мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами самодельного токарного станка из электродрели:

Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

• а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
• б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
• в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
• г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
• д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Токарный станок по дереву своими руками: фото, чертежи

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

Токарный станок по дереву своими руками

Самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками из двигателя от стиральной машины: фото изготовления станка с описанием и размерами.

Для работы с деревом в первую очередь понадобится токарного станок, промышленные варианты стоят не дёшево, но небольшой токарный станок по дереву можно сделать из подручных материалов как поступил автор этой самоделки.

Далее Вашему вниманию предоставлены несколько фото основных этапов сборки самоделки.

Изготовление станка.

Раму сварил из профильной трубы 50 х 25 х 5 мм, длинна рамы 1000 мм, ширина 190 мм.

Для самоделки использовал двигатель от стиральной машины Вятка автомат, двигатель асинхронный имеет две скорости 400/3000 об/мин, для подключения использовал конденсатор.

Мотор закрепил уголками на раме, шайбами выставил ось двигателя параллельно раме.

Переднюю бабку сделал следующим образом: на шкиве двигателя нарезал резьбу М6 под отверстия, затем четырьмя шпильками закрепил фанеру толщиной 20 мм. В остальные отверстиях сделал «трезубец».

Заднюю бабку сделал следующим образом: направляющие и корпус задней бабки сделал из профильной трубы 20 х 20 х 1,5 мм.
Взял пластину толщиной 3 мм и приварил 4 гайки под шпильку М18 (ось задней бабки).
Выточил конус с внутренним посадочным местом под подшипники №202.
Из фанеры и двух шпилек собрал рукоятку.
Шпильками М8 и гайками выставил ось задней бабки параллельно раме и передней бабке.

Подручник сделан из профильной трубы 40 х 20 х 2 мм, стойка из сгона 15 мм и 20 мм, упор из уголка 40 х 40 мм.

Мощности самодельного станка вполне хватает на болванку 100 х 100 х 400 мм.

На этих видео, автор демонстрирует работу своего самодельного станка — станок по дереву , работа на станке.